Поиск проблемы/неисправности с/в нитро-ДВС (GXR-28)
Модель f 4.6 , честно не знаю какой объем на них, замерить толщину пока не представляет возможности . Но тут подсказали что в стоке их там должно быть 4 . Но за то убрав их , появилось ощутимое сопротивление в ВМТ когда крутишь за маховик, до этого он прокручиваться очень легко , почти без сопротивления .
Скорее всего у меня они по 0.2 так как если их вместе все сложить то по толщине они почти 1 мм( смотрел по рулетке ) ну простите , штангенциркуль на даче.
Модель f 4.6 , честно не знаю какой объем на них, замерить толщину пока не представляет возможности . Но тут подсказали что в стоке их там должно быть 4 . Но за то убрав их , появилось ощутимое сопротивление в ВМТ когда крутишь за маховик, до этого он прокручиваться очень легко , почти без сопротивления .
Скорее всего у меня они по 0.2 так как если их вместе все сложить то по толщине они почти 1 мм( смотрел по рулетке ) ну простите , штангенциркуль на даче.
Что Вы! Я же не настаиваю! 😃 Просто интересно.
Как я понял, это вот этот движок: 
4.6 кубических сантиметра примерно равны 0.28 кубическим дюймам.
Сейчас форумы почитал, и прихожу к выводу, что добиваться супер компрессии на калильных особо нет нужды. Так что достаточно “небольшого” сопротивления в ВМТ. Тогда это должно быть оптимально.
А чем больше % нитры, тем ниже нужна компрессия…
Так же, слишком большая компрессия требует большей температуры для возгорания топлива, из чего вытекает то, что в калильных движках и правда, слишком большая компрессия будет излишняя. Так что, когда у меня ничего не получится с настройкой двигателя, то я попробую поиграться с проставочными кольцами. А точнее - их толщиной. Может эти беды с движком из-за этой компрессии.
Так что с интересом выслушаю Ваш опыт. Что изменится после повышения компрессии, и пр. 😃
Он самый , тоже начитался тут , и решил поставить два кольца вместо четырех, хотя тут думаю, может для начала сменить шатун, ой как не нравится мне люфт у нижней шейки шатуна на колене. Он вроде не так дорого стоит, а то убью еще там все… Не успев провести эксперименты )
Хотя вькоробке валяется куча двс, есть там один какой то “пилотаж” может вообще его поставить за сесто этого …
Попробовал я сегодня завести саваж поставив два кольца. Итог, заводиться стала лучше(наверное из-за увеличенной компрессии) ехать тоже стала бодро, до этого даже небыло попыток встать н задние колеса, а тут он хочет аж перевернуться. Говоря о том что мощность возрасла. Но, как следует покататься не получилось, не могу понять почему не хочет ехать. А точнее едет едет, и после минут трех четырех просто всает , с таким звуком как буд то перелило… И потом сложно завести. Даю остыть и снова вбой . И все тоже самое … Вот хоть убей но не могу настроить я карбюратор . Может потому что он не родной ?! А от другой модельки ?!
Попробовал я сегодня завести саваж поставив два кольца. Итог, заводиться стала лучше(наверное из-за увеличенной компрессии) ехать тоже стала бодро, до этого даже небыло попыток встать н задние колеса, а тут он хочет аж перевернуться. Говоря о том что мощность возрасла. Но, как следует покататься не получилось, не могу понять почему не хочет ехать. А точнее едет едет, и после минут трех четырех просто всает , с таким звуком как буд то перелило… И потом сложно завести. Даю остыть и снова вбой . И все тоже самое … Вот хоть убей но не могу настроить я карбюратор . Может потому что он не родной ?! А от другой модельки ?!
Ну, как мне сказали однажды, что какой бы не был хороший движок, без нормального карбюратора ни ехать не будет, ни нормально настраиваться.
Однако, тот факт что машина уже пытается на дыбы встать после удаления проставок - это значит что износ двигателя уже не малый. А чем больше износ - тем больший % нитры советуют.
А мотор глохнет в какой момент? Когда даешь газ? Когда машина останавливается на месте?
__________________________________
А тем временем у меня есть небольшой прогресс. Двигатель удалось запустить, и даже поднастроить так, что бы при подаче уже 40-50% газа в течении секунд 2-3 машина не глохла. При проведении отсекающего теста машинка работает секунды 2-3 и глохнет с совсем небольшим набором оборотов. Веря статьям, это значит что ИНО настроена неплохо. Но вот проблема с полным газом все еще актуальна 😦
Почему-то у меня такое ощущение, словно двигатель заливает при подаче газа. И на то должны быть причины. И мне кажется, что во-первых - это холодная свеча (OS R5), во-вторых - это высокая компрессия (которая после сжигания примерно 80-100 мл топлива чуток понизилась, хотя и осталась высокой достаточно). Но помня о том, что слишком высокая компрессия повышает температуру возгорания смеси, а свеча еще и холодная, то при подаче больше 50% газа свеча оказывается просто не в состоянии воспламенить большое кол-во топлива, из-за чего и глохнет движок с характерным “забулькиванием” и “затыканием”.
А т.к. я вновь посадил стол, еще понастраивать, увы, не вышло. Теперь думается попробовать более горячую свечу без изменения компрессии. Надеюсь моя догадка верна…😃
Топливо сейчас в баке 20% глохнет так же как и у вас, ну почти, с такими же симптомами “забулькивание” а именно : еду еду не полный газ , и в один момент при подачи газа после очередного разворота она забулькивается и глохнет . Износ по ощущениям не большой( я так думаю) при снятой рубашке охлаждентя( головка) прокручивая за маховик поршень в ВМТ не встречает сопротивлением сужение гильзы, но при этом и не болтается там ) чувствую что скоро я психану и куплю новую пару за 8 т. И не факт что уже за 8, с таким то курсом (
Прекрасно понимаю Вас… вон, центробанк сказал готовиться к 100 вечнодеревянным за 1 зеленую шуршащюю бумажку 😵
А что с температурами в момент глушения? Машина дергается перед тем как заглохнуть? или просто плавно глохнет? Тут надо смотреть и на температуру, и на поведение модельки. Если дергается - скорее всего бедная смесь на верхах. Температура должна тоже быть высокой в этом случае. Если же плавно - видимо недостаточно нагревается движок, и свеча не в состоянии воспламенить топливо… думается мне так. Плюс, как уже говорилось, высокая компрессия повышает температуру воспламенения, что вкупе с богатой смесью может вызывать “забулькивания” и глушение движка.
На Вашем месте я бы попробовал добавить под голову 1 проставку. Т.к. на новом движке (вашем), как мне довелось узнать, изначально стоит 4 проставки, каждая толщиной в 0.2мм. Как и говорили ранее, чуток меньше 1мм в сумме давали. А т.к. проставок в сумме стоит не 0.8мм, а только 0.2, я бы попробовал добавить пока что еще одну, что бы в итоге было 0.4мм. Думаю, компрессия не упадет сильно, а движку будет полегче работать.
И еще такое заметил у себя. При высокой компрессии на довольно низких оборотах у меня движок глохнет. Не важно на сколько он прогрет. Но стоит чуток приподнять обороты ХХ, как мотор начинает нормально работать, без “натяга”. Может у вас обороты на ХХ слишком низкие?
Исходя из этого наблюдения я бы совсем чуть-чуть приподнял обороты ХХ и посмотрел на поведение авто. Но для начала, конечно, стоит убедиться что причина глушения не слишком бедная или богатая смесь на низах или верхах. Ежели не в этом дело, то стоит пробовать приподнять обороты. Если и дальше глохнуть будет… возможно трубка короткая слишком идет от бака к карбюратору? Бывает так, что во время поворота топливо смещается в баке, и когда топлива не так уж много остается, может произойти такой момент, когда топливоуловитель в баке не достает до топлива, и, как следствие, не может засосать топливо в топливную магистраль. Но т.е. в трубках еще есть топливо, двигатель некоторое время работает. А когда машина выравнивается и дается газ, топливо, конечно, снова начинает поступать, но к этому моменту в трубках топлива не остается, а значит и движку нечем питаться, и тогда он глохнет за недостатком топлива. Потом, когда уже заново заводишь - все ок. Топливо доходит, машина опять едет нормалек. Для избегания оной ситуации обычно делают трубку идущую от бака к карбюратору подлиннее. Обычно помогает в данной ситуации. На это я бы обратил внимание.
P.S. трубку отбора давления идущую от глушака до бака я делаю максимально короткой.
P.P.S. выглядит это как на прикрепленном фото.
Спасибо за советы , сам тоже нашел инфу что стоит 4 кольца , и поэтому поставил пока два . Температура не поднималась выше 128 ± 5 градусов. Глохнет просто остановившись , так как если бы глушитель пальцем заткнуть. На счёт трубок я подумаю , так как идет от бака к карбюратору идет через верх , так скажем по верх рубашки охлаждения. Завтра поставлю новый шатун , и карб другой , и посмотрим
Спасибо за советы , сам тоже нашел инфу что стоит 4 кольца , и поэтому поставил пока два . Температура не поднималась выше 128 ± 5 градусов. Глохнет просто остановившись , так как если бы глушитель пальцем заткнуть. На счёт трубок я подумаю , так как идет от бака к карбюратору идет через верх , так скажем по верх рубашки охлаждения. Завтра поставлю новый шатун , и карб другой , и посмотрим
Хм… 130 градусов значит. Тут мне видится 2 варианта. Во-первых, я бы не менял настройки, а добавил 3 проставку. Итого должно быть 0.6 мм, а потом проверил бы работу движка и его температуру, ибо по идее при снижении компрессии температура должна стать пониже. А если ее мало окажется, тогда модель перестанет вставать на дыбы. Так уже отсеется одна из переменных. А во-вторых, я бы при такой температуре чуток обогатил смесь даже. Ну, или использовал холодную свечу.
И, собственно, свеча какая стоит? А то есть такой прикол, что если будет высокая температура двигателя и горячая свеча, то мощность на высоких оборотах может снижаться, звук становиться глухим, а так же будут проявляться другие “побочки”, такие как деформация спирали, а то и полное убийство свечи, не говоря уж о детонации, которая не только убьет свечу, но и изрядно будет насиловать двигатель. Так что если свеча не холодная, или хотя бы не средняя - я бы был осторожен. Возможно, это последствия детонации.
Кстати, а какой сейчас карб стоит? Что с родным? Почему заменили? А то я как раз приглядывался к оригинальному карбу, что идет к вашей модели. Изначально, конечно, искал O.S’овский карб, который “21J”, но по отдельности не нашел в продаже, к сожалению 😦 А то меня мучают мысли, что дело не столько в “хреновости” моего движка, сколько в самом карбюраторе, не смотря на то, что я его герметил. Ну ничего, если удастся, то сегодня заеду в магазинчик за свечками, и уже на более горячей попробую настроить. 😃
И, собственно, свеча какая стоит?
свеча я так понял средняя R5
Кстати, а какой сейчас карб стоит?
карб стоит какой то пилотаж я так понял это от АЕ 28 вот типо такого
Что с родным?
родной оплавило внутри
и глушитель тоже
а так еще валяется вот такой двигатель, правда вообще не знаю что да как его едят.
😃 Это ж надо такое увидеть… а в следствии чего карбу так досталось?
А свеча то получается холодная, а не средняя, если верить сайту: www.hpiracing.com/ru/part/1504. Так что не должно быть детонации при 20% нитры и холодной свече. Тогда, пожалуй, стоит попробовать те 2 варианта, которые я предложил выше. Для начала добавить 1 проставку, и посмотреть на динамику разгона модели. Если еще пытается встать на дыбы - значит нормалек, и тогда наблюдаем за температурой. А если не будет пытаться встать на дыбы, то оставляем 2 проставки. Отсюда и плясать надо.
Ввиду того, что свеча холодная, а компрессия высокая, вероятно то, что свеча просто не достаточно нагревается для воспламенения большого кол-ва топлива. Даже если просто вынуть свечу, вставить в накал и просто дунуть в нее, то спираль почти полностью потухнет (на холодной свече. На горячей “задуть” будет труднее). А ведь это легкое дуновение воздуха. Большое кол-во топлива должно залить, по идее. И если эта догадка верна, то 1 дополнительная проставка может помочь хотя бы немного снизить температуру и облегчить настройку. А это значит то, что ситуации у нас похожие. Во всяком случае, на данный момент именно так кажется. И в вашем случае я бы уже с оглядкой на проставки делал решение о настройке карба. 130 градусов немало, все таки.
А! На всякий уточню, ибо термометры могут показывать температуру как по Цельсию, так и по Фаренгейту. Я предположу такой нелепый случай, что термометр показал 130 градусов по Фаренгейту, что по Цельсию примерно равно 54 градусам. И тогда это означало бы слишком богатую смесь, а значит и заливало бы двигатель очень быстро. Тем более на холодной свече. А то и вовсе не завелся бы движок. А если и завелся бы, то холостые были бы очень нестабильные… ну, за исключением настройки богатых низов и бедных верхов. Но так не ошибаюсь даже я, будучи дилетантом в настройке 😛 Так что не думаю, что Вы ошиблись тут.
Ну а ежели это 130 по Цельсию, что скорее всего так и есть, то тут я был бы осторожен, и на всякий случай даже обогатил верха чуток. Ну и понаблюдал за работой двигателя после хорошей прогазовки, как он себя ведет. Понижается ли вообще температура, пока стоит на ХХ модель? Что показывает отсекающий тест? Точно знаю, что на ХХ обычный среднестатический движок должен иметь температуру в пределах 95-105 градусов. А при покатушках температуру в 130 градусов лучше не превышать. Не знаю как в случае с вашим движком, но обычно все что выше 130 - это уже плохо для движка. Опять же, какие-то Новаросси и до 140-150 терпят. Но это уже надо знать особенности двигателя. В свое время мне строго-настрого запретили превышать отметку в 130 градусов. В “боевом” режиме не должно превышать 125-130 градусов. Все что больше - будет сильно разрушать движок. Думаю, это так же применимо и к вашему движку.
Ну и на последок, если ничего не выйдет, я бы взял свечу более горячую. В случае О.С. Максовских свечей я бы попробовал №8 и №7. В своем случае их планирую прикупить как раз.
P.S. Забегая наперед, думаю сначала попробовать более горячую (№7) при температуре воздуха порядка 5-15 градусов, либо, если будет более теплая погода, то уже №8.
P.P.S. А если вдруг сгорит №7 не смотря на небольшую температуру воздуха, то по обследованию свечи хотя бы узнаем причину, и уже поймем какую свечу для нашего движка лучше не брать. Во всяком случае я считаю это логичным действием. Так что, лично я так и буду делать. А там уж увидим, что к чему.
P.P.P.S. Удачи в настройке! Потом сообщите, что и как вышло.😃
так оплавило не знаю почему, взял модель уже такую. у старого хозяина оплавило глушитель, он сказал что типо родной пластик туфта, нужно ставить тюн металлический. но потом когда начал разбираться что это вообще за модель, то понял что все ездят на стоковом глушителе и у них все нормально. да и он сам катался до этого столько времени и ни разу не оплавлялся . я начал разбирать двигатель для выяснения причин такого перегрева, так как при пробном тесте поставив пластиковый глушитель от какой то модельки ( у меня завалялось, по моему от диагостини мерседес) спустя даже меньше чем полубака, и мой глушитель оплавило. на тот момент у меня еще небыло термометра, но температура была явно выше 140.(не очень долго эксплуатировал с такой температурой). потом обнаружилось что пыльник карбюратора был порван, отсюда я сделал вывод что был сильный подсос воздуха, даже если учесть что ее получилось завести и как то настроить, это приводило к сильному обеднению смеси, отсюда и перегрев. потом попытался вытащить карб, это было трудно сделать, а как вытащил увидел сию картину.
от перегрева скорее всего и появился люфт в шатуне(уже сегодня заменю его)
по сути , с такими настройками что у меня сейчас и с тем сколько она ездит, возможности полноценно настроить у меня нету. так как она глохнет и с трудом потом заводится, просто высаживаю все аккумы. вот заменю карб, и посмотрим тогда, а еще нормально проведу топливную систему, на нее я тоже грешу.
и я тут еще затеял поставить электростартер от траксес )) есть запасной в чудо коробочке ) уже прикупил проводку ) осталось проставку сделать, и надеюсь с заводом проблем не возникнет. так как вторая моделька траксес слеш, заводится бодро, и вообще не прихатливая, я то 16% залью, то потом сразу 20% и наоборот, при этом динамика не меняется, и настройки тоже. температура держится в пике 120"
Вот тебе ещё, для твоей диссертации 😃
www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C…
Вот тебе ещё, для твоей диссертации 😃
www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C…
наверное утро так на меня действует )) или еще что. но немного не понял к чему вы это? как пример проблем с тем двигателем ?
у меня просто стоит HPI F4.6
и так же есть запасной, про него я говорил выше.
наверное утро так на меня действует )) или еще что. но немного не понял к чему вы это?
это для топикстартера.
Вот тебе ещё, для твоей диссертации 😃
www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C…
Не без юмора, да… 😁
Спасибо, конечно, за линк, но перед тем как начать данный топик, как уже говорил выше, я это уже поискал и почитал. Да и все умозаключения делал с учетом других тем. Но, если бы там нашелся ответ на мой вопрос, я бы и тему не создавал. Хотя да, топик уже вышел весьма длинным…
2 Sasha.Kam, не уверен, что электростартер сможет нормально прокрутить 28 движок… а если и сможет, то совсем чуть-чуть. А если уж компрессия высокая будет - то вообще может сработать защита от клина. Но будем надеяться на лучшее 😃 В этом плане для больших движков я считаю наиболее разумным использовать стартовые столы. У них мощи куда больше…
2 Sasha.Kam, не уверен, что электростартер сможет нормально прокрутить 28 движок…
Тут где то есть тема по установке , так там люди и на более мощный ставили чем мой)) ну посмотрим , никогда не поздно будет демонтировать) тем более что затрат почти ноль )
Тут где то есть тема по установке , так там люди и на более мощный ставили чем мой)) ну посмотрим , никогда не поздно будет демонтировать) тем более что затрат почти ноль )
кхм, ну, может и появились какие-то мощные варианты за эти годы… но, помнится, тестировал друг 2 системы. Звались, если не совру, Изи старт. Не помню от кого там они были, но как-то так писались “EZ Start 1 и 2”. 1ая была надежнее но неудобнее, а вторая ровно наоборот. Даже в свое время хотел приладить к своему движку, но было много проблем. А еще редуктор нужен был железный, ибо когда присоединили обычный, то сначала мотор не мог прокрутить движку почти, а потом, при подсоединении мощного аккума, и вовсе сожрало шестерни в редукторе… Может, конечно, это у меня только такой плачевный опыт, но тогда нигде не нашел подобной фишки для своего ГХР-28. Еще ставили на О.С. Макс .30 знакомые, так там аккум сжирало вообще за 2-3 старта. Не говоря уж о темперетуре самого электродвигателя. А через неделю так же сожрало шестерни редуктора. В итоге последнее что я помню - все искали железные шестерни под редуктор 😵
Но, предупрежден - вооружен. Да и если почти нуль по деньгам - то, конечно, попробовать можно 😃
А вообще что хочу сказать
“Сколько волка ни корми - у слона все равно толще”
Чем менять пары у заведомо хоббийного движка не проще ли купить Novarossi Elite 5 (160usd) + трубу Dynamite 053 (54usd) и забыть этот РТР-движок как кошмарный сон? Да, выйдет дороже чем новая пара, но эффект будет более чем достойный. В конце концов это же хобби, оно должно приносить радость через преодоление трудностей (в случае с двс), а не бесконечные страдания.
Кстати да, если есть возможность взять вариант показанный выше, то и правда стоит задуматься. Сам наслышан был о Новаросси раньше. Типа делают они только крутые движки. Тем не менее, подозреваю что родная сцепа может не подойдти с маховиком, моторные шестерни может понадобиться подбирать, особенно если несколько передач, да и моторама понадобится, скорее всего.
Не знаю как в случае с ХПИ 4.6, но в случае моего двигла, в первую очередь меня тормозит именно то, что я и описал выше. А это надо подбирать движок с длинным валом у колена, что судя по форумам, не так просто, ибо придется срезать часть вала, нарезать резьбу, подбирать мотораму, менять сцепление с вероятностью 95%, и еще что-то там надо будет делать. В общем, для меня как не продвинутого моделиста - это головняк будет не меньший, нежели с новым движком. К тому же дополнительно придется тратиться, да еще и не факт что я смогу сам сделать.
Тут, конечно, могут мне предложить обратиться в сервис-центры, но на присмотренный движок О.С. Макс .28 размера, который стоил под 15к руб., мне насчитали в сумму работу и детали аж на 50 килорублей, да еще с оговоркой что времени может не хватить, и может выйти подороже на 5-7к рублей! Тогда у меня встали дыбом волосы на заднице! А в других местах цена не сильно разнилась. Но я, к сожалению, не зарабатываю столько, что бы так спокойно согласиться на данную цифру 😦 Так что, в моем случае пока остается лишь трахаться со своим движком. Да и не так часто я буду кататься, что бы решительно копить сумму. Может опять придется подзабросить. Кто знает…
_____________________________
Тем временем сделал дополнительную пару колец проставочных под голову. В сумме дали 0.42мм. Толщина стенки банки была равна 0.11 мм. Сразу же после установки оных, я попробовал крутануть маховик. И что интересно, компрессия не слишком сильно изменилась. Да, ВМТ поршень проходит заметно легче, но не так легко, как я ожидал. Однако, буду надеяться на лучшее. 😃
Убери ты эти кольца, я тоже х.нёй страдал, потом снял и стало лучше.
Да и не так часто я буду кататься, что бы решительно копить сумму. Может опять придется подзабросить. Кто знает…
Что в итоге, как ведёт себя двигатель? И кст. что за топливо жгешь, масло/нитра %%?
Убери ты эти кольца, я тоже х.нёй страдал, потом снял и стало лучше.Что в итоге, как ведёт себя двигатель? И кст. что за топливо жгешь, масло/нитра %%?
О как! Не ожидал такого совета 😃
Убрать? Вообще все? Или оставить только те, что были “с завода”? И что делать тогда со свечой? Оставить “холодную”, и на ней тестировать? Или как я и хотел ранее, попробовать “среднюю”?
И почему фигней? Вроде как все звучит логично и разумно… Но, безусловно, я попробую так же и с полностью убранными проставками настроить движок. Не уверен что поможет, но вдруг получится… Однако, коли уж поставил проставки, то и с ними попробую. Все таки полезно будет поглядеть на разницу итоговую.
По поводу вопроса на счет поведения двигателя… это вопрос о том как он себя будет вести после удаления всех проставок? Или это вопрос о том, как его работа изменилась в предыдущих итерациях? В первом случае еще не успел протестить. Сегодня, увы, не успею вовремя заехать за свечами 😦
В общем, надеюсь завтра наверняка успеть и свечи взять, и протестить эти варианты. Как сделаю - сразу отпишусь.
Ну и напоследок о топливе. Как и указывал ранее, у меня Байрон 15% нитры. Кол-во масла точно не вспомню, как раз недавно перелил остатки в бутылку и выкинул пустую канистру, но в пределах 11-18% оно было. Само масло смесь кастрового и синтетики в пропорции 50:50.
Оставь заводскую. Свечку поставь №8 осовскую, топливо купи 20 нитры. Перед этим сними движок вместе с баком и трубками, не разъединяя их. Выхлопную в сторону. Заткни надёжно выпуск движка и карб, трубку обратного давления к велонасосу, всю эту систему утопи в тазу и медленно качай насосом- смотри где воздух пойдёт. Пойдёт через гофру карба, передний подшипник, пуллстартер 50/50 это нормально, всё остальное нет.
Разбери полностью/продуй карб, топливные трубки.
В стол поставь пару 6-баночных гидридов, 12в. от бесперебойника ни о чём.
С этим движком логика и разум не работают- только инстинкт)) Экспериментируй со свечками, крути иглы. Начальное положение иглы хх - вровень с карбом, высоких - 3 оборота от упора.
Оставь заводскую. Свечку поставь №8 осовскую, топливо купи 20 нитры. Перед этим сними движок вместе с баком и трубками, не разъединяя их. Выхлопную в сторону. Заткни надёжно выпуск движка и карб, трубку обратного давления к велонасосу, всю эту систему утопи в тазу и медленно качай насосом- смотри где воздух пойдёт. Пойдёт через гофру карба, передний подшипник, пуллстартер 50/50 это нормально, всё остальное нет.
Разбери полностью/продуй карб, топливные трубки.
В стол поставь пару 6-баночных гидридов, 12в. от бесперебойника ни о чём.
С этим движком логика и разум не работают- только инстинкт)) Экспериментируй со свечками, крути иглы. Начальное положение иглы хх - вровень с карбом, высоких - 3 оборота от упора.
Да, офигею я с этой работой… только вернулся. Уже чуть на работе не начал запускать модель 😛
Окей. Заводская это 2 кольца по 0.1мм. Так и оставлю. А вот с 20% нитры… я подумывал про 25-30% нитры. Если возьму 30 - не много будет? И какие нынче тенденции по топливу? Байрон все еще хорошее делает? Вроде раньше катались еще на топливе от ХПИ, и не жаловались. Что на счет него? Разницы в цене с Байроном не так уж много…
На счет проверки есть нюанс… велосипедного насоса нету, но есть автомобильный компрессор. Но, боюсь, он “вдует”, так “вдует”… Я же проверял несколько иначе, но суть та же. Только “вдувал” ртом и большим шприцем. Точнее как делал. Вдувал сначала ртом, потом зажимал трубку отбора давления и цеплял к ней наполненный воздухом шприц. После чего с его помощью “довдувал” остальной воздух. Собственно, так и нашел микротрещину в старом баке. Так же выходило немного воздуха через гофру карба, но саму заслонку никак не загерметить… В открытом и закрытом положении воздуха выходит одинаковое кол-во на глаз, но не много совсем.
Так же погружал движок в воду, но там выходили микропузырьки примерно в тот момент, когда уже крышка на баке начинала приподниматься. И то, надо было “вкачать” раз 10 шприцев большого объема. До этого этих пузырьков не видно вовсе. Хотя, может это я слепой такой? Сзади тоже пузырьков не заметил.
Но, думаю попробовать можно с компрессором? Как раз есть автомобильный сосок с ниппелем. Входное отверстие как раз похоже по размерам, хотя и чуток больше трубки. Так что не все нагнетаемое давление передастся в итоге.
А со столом я уже пробовал 2 “дубинки” на метал-гидридах типоразмера Суб-С. В отличии от АКБшки от бесперебойника, они крутят медленнее, но немного дольше. Так что я психанул, плюнул, и спустил в машину АКБ на 50Ач 😈 Теперь уж точно хватит надолго 😁
P.S. А “положение иглы ХХ” это имелась ввиду ИНО? А то винт ХХ находится вообще как бы по диагонали относительно карбюратора…
P.P.S. надеюсь, бубен мне не понадобится для настройки двигателя 😵
Нафиг автомобильный. Если проверял как пишешь, то все в норме.
У меня была одна прокладка.
Игла это игла, винт это винт - не придирайся.
Не могут два силовых гидрида крутить медленнее свинца, значит убитые.
Купи авто Байрон 20, ХПИ поверфул тоже норм. топливо.
Три свечки hot med cold, бубен на шею и на природу))