E-Revo 1:16 (часть 2)
)))))) с телефона писал… Во Жесть)) я хотел сказать…
в общем выше писал что на новых траховских стальных карданах у меня выпала шпилька… И вот добрался я до машинки и обнаружил что стальной кардан тупо порван… А именно шарик тот что со стороны кулака…
Как так вышло? Движок виноват? И выпала шпилька, а потом шарик разрушился или просто шарик разрушился а со шпилькой все ок?
Вот такую штуку тебе для ремонта, видимо, нужно.
Фигня походу эти нанотечи. Разброс по банкам 0.30 вольт. Очень долгая зарядка, одна банка уже заряжена, а вторую с 3.90 малым током долго добивает.
Фигня походу эти нанотечи.
Безапиляционно, вот так конкретно. Хм… А у меня 4 шт 2200mAh Turnigy nano-tech 2S 40~80C и никаких нареканий.
2200mAh Turnigy nano-tech 2S 40~80C
Мне нравились болшьше,но тот начал подвздуваться и потом я его продал.А вот 65С и другие сильнее вздуваются…
У меня тоже 2е штуки 40-80, одна из них с напряжения 3,89 уже заряжается 300 с лишним минут…
одна из них с напряжения 3,89 уже заряжается 300 с лишним минут…
Дозарядите отдельно через балансировочные провода и не парьтесь. Раз у вас первая банка пришла к финишу раньше с таким разрывом, значит она потеряла в емкости. Теперь при разрядке,эта банка будет разряжена больше другой.
У меня тоже 2е штуки 40-80, одна из них с напряжения 3,89 уже заряжается 300 с лишним минут…
судя по-всему Вы не всегда заряжали данные аккумуляторы зарядкой с балансиром. Помнится Вы несколько страниц назад искали нормальную зарядку, или я ошибаюсь?
Смею предположить, что это так. Ну и скорее всего банка уже помирает вследствии не правльной зарядки. Поравьте если я ошибся.
Зарядка у меня всегда была оригинальный IMAX B6АС и заряжаю я всегда в режиме балансировки. Аккумы абсолютно новые, откатал пару раз только…
Аккумы абсолютно новые, откатал пару раз только…
Значит заводской брак.
1 из 2х - брак, плохая статистика…
1 из 2х - брак, плохая статистика…
Я вам так скажу, на этом форуме многие хают нано-теки - вздутие, умирают рано. При этом на зиппи претензий раз, два и кончились. А на 2 нано-тека, можно купить 3 зиппи. Про токо-отдачу не надо мне говорить, ни у кого кроме наников такой токо-отдачи нет, очень странно.
моторчик, как альтернатива стоковому velineon’у 380-го размера
Leopard 2845 4420kv
www.leopardhobby.com/proviewen.asp?id=1092&sid=1&g…
4х полюсный (стоковый - 2х)
продается с лишними отверстиями в крышках и с 4mm валом (потому что он не для авто изначально)
но по просьбе были сделаны версии без дырок и с нормальным 1/8" валом (3.17мм)
рукой вращается заметно более туго, чем стоковый. а значит как минимум должен быть более тяговитый.
а из-за 4х полюсов и более плавным тоже должен быть
на цифру 800w особо не смотрим, т.к. это еще зависит от esc и от батарей, но все ж это тоже по-больше чем у стокового (где-то проскакивала цифра 500w. наверняка просто исходя из максимальных 3s и 50a у esc velineon vxl 3m = 11.1v * 50a = 555w)
у стокового 4000kv, а значит этот будет еще и чуток быстрей
еще что примечательно. нигде это не указано явно, но исходя из того что максимальное напряжение для 4420kv версии поставили 13v, то полагаем что он должен держать 4420kv * 13v = 57460rpm, что тоже неплохо (обычно рекомендуется максимально около 30000 оборотов/минуту)
рядом с 540м castle 1406:
длина та же, но разный диаметр.
кстати в длину он не 45мм (как должно быть исходя из названия 2845), а около 5см как и кастл этот
взвешиваем:
по-легче конечно чем 540-е, но разница около 50 грамм всего
пинионы без проблем одеваются
и становится на штатное место как родной
перед тем как заказывать этот я хотел максимально длинный попробовать поставить (а значит и максимально мощный в этом размере)
есть у них еще версии 2850 и 2860
почему-то была уверенность, что они тоже поместятся.
однако оказалось что если крепить его как положено, то он как раз впритык к опорам задних амортизаторов
но. если немного выше его закрепить, то думаю 2850 станет свободно. а вот 2860 уже под вопросом, возможно упрется в амортизатор.
минус в том что тогда удастся одеть лишь какой-то маленький пинион на него
так что лучше все же 2845. а если надо больше, то уже только переход на big block 😉
Про токо-отдачу не надо мне говорить, ни у кого кроме наников такой токо-отдачи нет, очень странно.
Да и я это уже заметил, у меня есть парочка GiantPower 25C, разницы не замечаю никакой. И напряжение на банках вольт в вольт.
Хотел еще узнать, гонял сегодня и при повороте на скорости внутреннее переднее колесо отрывается от земли. Как и какими и чего настройками с этим бороться?
сам кардан порвало
чудеса… может брак заводской
у меня так было с карданом от интеги, я додумался колёсные гайки на фиксатор резьбы посадить, потом так упирался пассатижами чтоб их открутить, что кардан сломал. Но кардан интеги заметно легче траксовского и изнашивается намного быстрее. У меня ГПМ с офигенной выроботкой ещё ходит, там эти уши вообще тонкие, но не срывает. Уверен у тебя брак, т.к. сталь тракса почти не изнашивается, значит хорошо калёная.
внутреннее переднее колесо отрывается от земли
sway bar как раз для этого и существует. он же стабилизатор поперечной устойчивости
он будет стараться делать так чтоб оба колеса двигались вверх-вниз одинаково. усилие это регулируется
на фото выше видно что правое колесо опущено. через стабилизатор оно бы давило на левое и уменьшился бы этот крен.
но понятно что тогда по бездорожью колеса будут хуже в разнобой отрабатывать неровности.
вообще чтоб в повороты входить на скорости подвеска должна почти отсутствовать 😃
можно заблокировать амортизаторы и будет входить четко. но для этого есть другие авто.
сам кардан порвало
он даже дешевле 😃
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZUA3&P…
а рокеры какие стоят?
а рокеры какие стоят?
сток. “progressive 2”
рычаги+ кулаки RPM
А ссылочку на стабилизаторы можно дать?
www.google.com/search?q=VXS311X01
а еще есть такая диковинка как P3 рокеры, чтоб сделать ход подвески еще короче.
причем они так сделаны, что можно более короткие задние на перед поставить
будет совсем минимум кренов спереди