E-Revo 1:16 (часть 2)
Из моих поисков, для мини ревы бывает максимум:
- 2200Мач 2S LiPo
- 1400Мач 3S LiPo
у меня 3s рхино 1550… а у кого-то видел тут 1800 3s вроде.
нормального качество липо и зарядки 😉
так, все тут трут об хороших и плохих зарядках… поясните электрику-энергетику-недоучке, как дешовая зарядка может убить одну ячейку/заряжать не правильно/убить акк и всё в таком роде. Я думал что дешевая, что дорогая отличаются ТОЛЬКО качеством пайки элементов, возможно деталями с большим запасом по напряжению и качеством исполнения, всё! Алгоритм у всех зарядок (с экранами и 4 кнопками) эдентичный на 100%. Качественное питание на зарядку даёт блок питания, вот от того как он сглаживает пульсации, не проседает от нагрузки и т.д. действительно может зависеть жизнь акка. Сама зарядка просто управляет процессом зарядки, а т.к. они имеет идентичную программу управления и алгоритмы как дорогая так и дешёвая, как они могут портить/не портить аки? На сколько я знаю, дорогие всего лишь ВОЗМОЖНО будут дольше работать, меньше греться, иметь больший ток заряда/разряда и прочие навароты. Сам юзаю зарядку с хобей за 20 баксов - никаких вопросов уже третий год, а акков у меня вагон (авто и 3 вертолёта) летом она фактически не выключается.
revolectrix
ага, есть такие уже больше года. до сих пор даже коннекторы не припаяны.
это к слову о не залеживаются 😃
Алгоритм у всех зарядок (с экранами и 4 кнопками) эдентичный на 100%
у revolectrix какраз свой алгоритм вроде.
а так да, такое чувство что все взяли imax b6 и наштамповали своих клонов
Ну в дешевых зарядках нету своего БП ) его надо тыкать извне и какой БП кто купит тока ему и известно. Народный Imax B6 с его БП не вытянул 5А ток на мои 6S банки при зарядке от АКБ авто, мощи БП просто не хватило.
Так же в самых простых дешевых но с экранчиком нету охлаждения, они дико начинают греться при токах выше 2А и в итоге что нить у них сгорает и от этого может умереть банка.
В идеале зярядка должна иметь свой бп с кулером ватт на 150 хотя бы. Хотя для АКБ 1\16 масштаба и 50 хватит
Так же в самых простых дешевых но с экранчиком нету охлаждения, они дико начинают греться при токах выше 2А и в итоге что нить у них сгорает и от этого может умереть банка.
у меня нету ни бп, ни кулера, НИФИГА она не греется. При заряде 5А
у меня нету ни бп, ни кулера, НИФИГА она не греется. При заряде 5А
это что за такой чудо зарядник? и скольки баночные на 5а ?
Народный Imax B6 с его БП не вытянул 5А ток на мои 6S банки при зарядке от АКБ авто, мощи БП просто не хватило. Так же в самых простых дешевых но с экранчиком нету охлаждения, они дико начинают греться при токах выше 2А и в итоге что нить у них сгорает и от этого может умереть банка.
в B6 нету блока питания 😉 он есть в B6AC
и то что нету кулера это наоборот плюс - она действительно не греется практически, зачем там нужны эти жужжалки непонятно.
а если дико грелась, так подозреваю то была копия, а не оригинал, а? 😉
скольки баночные на 5а ?
учитывая что она всего 50W, то не больше 2s
а вообще щас придет товарищ 33 и рассортирует нас всех по соответствующим темам, т.к. это тема про реву 😂
это что за такой чудо зарядник? и скольки баночные на 5а ?
обычный b6, акки двух и трехбаночные
Так же в самых простых дешевых но с экранчиком нету охлаждения, они дико начинают греться при токах выше 2А и в итоге что нить у них сгорает и от этого может умереть банка.
Значит дешёвый дешёвому рознь…
У меня вот такая хрень за 20 баксов…+ бу блок от компа, дающий 7А, дешевле некуда:
Постоянно заряжаю по два акка 2200 максимальным током в 6А (получается чуть больше 1с на рыло 😃 до отсечки в 4000 мА. После добиваю каждый на балансире. Из проблем - иногда заедает кнопка вправо 😃 При работе на максимальных 6А горячеватая, но корпус у неё железный и работает как радиатор.
на 5А у мя греется на 6S банках) А так такой же но accucel6 тоже есть как походный вариант, но БП не тянул 5А по сему взял большую.
на 5А у мя греется на 6S банках)
ну вот 6 банок я конечно не заряжал и чую больше 3 и не придётся. Возможно чем выше зарядное напряжение (а зарядник из 12 делает аж 22В) тем сильнее греется. Чтобы заряжать 6s с током в 6А нужен зарядник аж в 133 Вт. А если 6s заряжать копиями в 50Вт, то акк в 5000мА будет заряжаться больше 3 часов… зато акк будет жить долго, а зарядка видимо не очень 😃
дисочки уже очень давно присмотрел от jato Twin Spoke
А какая резина по сути рассчитана под эти диски? Что бы не резать, она вроде вся одинаковая.
Помоему вы уже 2 страницы как обсуждаете “Аккумуляторы и зарядные устройства” ))
Может кто подсказать матераил подходящий для изготовления Тибона в домажних условиях?
Если у кого есть Тибон днище - можете сделать контур 1 к 1 отсканировать и выложить в PDF?
Что если сделать не такую полную защиту как Ти бон, а просто пропустить рейку вдоль центра днища? Собственно она и дает жесткость и прочность шасси.
На рисунке я показал, что добавления конструкции “сэндвича” (двухъярусной) решит проблему перелома булок и шасси. Это то, чего не хватает “с завода” в конструкции.
тоже читал и фигел… Maikll вам однозначно нужно работать менеджером по втюхиванию металлогидрида )) я после прочтения вашего поста тоже задумался ))
)))) тут уже должен каждый сам выбирать на чем ему комфортно катать модель NiMh или LiPo )))
Если у кого есть Тибон днище - можете сделать контур 1 к 1 отсканировать и выложить в PDF?
Это будет точно сложно сделать. Может устроят замеры расстояний между отверстиями?
А сделать можно из разделочных досок, продаются в икее, где-то на форуме видел. У меня дома такая есть, она реально похожа на тибон, только чуть толще и чуть мягче
Это то, чего не хватает “с завода” в конструкции.
Скорее всего это стратегия Traxxas , там же не дураки работают , хотите прочнее платите ))) Рама конечно очень слабое звено в моделях . и такая же рама идет в 8 масштабе .
Рама конечно очень слабое звено в моделях
все зависит от приложенных усилий. Даже цельный крипич можно расколоть))))
Что если сделать не такую полную защиту как Ти бон, а просто пропустить рейку вдоль центра днища? Собственно она и дает жесткость и прочность шасси.
да, полосы будет достаточно, мне кажется можно из дюраля сделать. Но он сотрётся со временем.
Скорее всего это стратегия Traxxas , там же не дураки работают , хотите прочнее платите )))
Ну это нужно быть полным идиотом, чтобы намерено делать такое шасси и не делать самим тибон 😃 Разве что траксу тибон отстёгивает мзду 😃)) Думаю расчёт просто на то чтобы оно ломалось и тракс наживался на зипах… хотя в итоге наживается куча контор 😃
А что в траксе такие тупари работают, что сами булки, кулаки и т.д. не могут сделать из гнущегося пластика и просто дают нажиться РПМ на этом? Тоже врядли, если только РПМ не запатентовал свой сорт пластика. В общем складывается мнение, что инженеры в траксе работают тупые. Если бы были умные, они бы в опционале сами и кулаки и булки РПМ делали и дифы стальные… это же сколько они бабла сторонним хабарникам отдают…карданы вон стальные сделали с аммортами и все. Да и РПМ тоже тупит, уже давно мог бы булки из своего мега пластика сделать, тоже озолотился бы.
Может устроят замеры расстояний между отверстиями?
По этой схеме можете обмерить? И прямо на рисунке написать размеры в мм.
PS Еще было бы идеально, если бы вы смогли мне длину болтов измерить? по одному из каждой пары.
Отмена! Я уже нашел размеры винтов!
Даже цельный крипич можно расколоть
Это понятно, но мы стремимся сделать ее наиболее живучей, чтобы можно было получать удовольствие от ее управления как можно дольше, а не до первого приземления. 😒
там же не дураки работают , хотите прочнее платите )))
да вы гоняйте на гидридах, которые в стоке идут, она и послужит нормально, нет же, кастл воткнуть, три банки липо зарядить, под сотку разогнать… А чОЙТА она у меня так ломается?))))
Да и РПМ тоже тупит, уже давно мог бы булки из своего мега пластика сделать
Проблема в том, что корпуса Дифов нельзя делать из гибкого пластика потому, что проблема с обычными пластиковыми корпусами дифов - под нагрузкой и от разогрева они начинают диформироваться и расширятся в итоге зубцы шестерней неплотно прилегают друг к другу и срываются. Поэтому рекомендуются ставить их из алюминия - тк он не прогибаются.
Корпуса дифов должны быть максимально Жесткой конструкции.
Другсая проблема, что корпуса дифов являются креплениями осей к шаси… В каждой машинке всех фирм есть места где хочется сказать, что инженером была обезьяна…
Если бы были умные, они бы в опционале сами и кулаки и булки РПМ делали и дифы стальные
На наше счастье они тупые иначе бы цены были бы непомерные на наши любимые RMP деталюшки.
начинают диформироваться и расширятся
ну не совсем так, бОльшую роль играет люфт маленьких подшей и ведущей шестерни. Я поставил втулки туда, булки сток и дифы сток, е**у их по полной программе, все пучком. Карданов сорвал уже гору… Крестовинки заканчиваются… Сегодня буду пробовать сделать “опциональные траксовские” если что получится - отпишусь))))
Вот размеры
Корпуса дифов должны быть максимально Жесткой конструкции.
точно, ступил.
В каждой машинке всех фирм есть места где хочется сказать, что инженером была обезьяна…
значит делаем вывод - маркетологи не зря икру жрут 😃
Сообщение от Serious
Корпуса дифов должны быть максимально Жесткой конструкции.
точно, ступил.
да я бы не сказал, что rpm мягче стока, он эластичней. Поэтому можно было бы сделать. Хотя тибон все-равно эффективней
Если делать полосу вместо тибона, то не из аллюминия, а из фторопласта или капролона толщиной 2-3 мм.
Алюминий жестче (в зависимости от марки жесткость разная), но менее упругий и при его деформации он не выправится сам обратно. Фторопласт и капролон ппрочные и довольно упругие материалы. Прочности пластика должно хватить.
РПМ Это нейлон, он упругий и однородный. Стоковый пластик это композит. Достаточно посмотреть на место слома - в стоковом пластике там видна зернистость, как будто минерал какой раскололи. Очень похоже как когда силуминовые трубы ломаются - на сломе шершавый зернистый материал видно. Стоковый пластик лишен УПРУГОСТИ. он обладает малой долей гибкости, но дальше без упругости он просто лопается. А RPM продолжает сгибаться тк он очень упругий. Вот и вся разница.
Просто производителей моделек не паряться материалами - у них есть их 1 вид композита, с которым моделька нормально едет по прямой и ладно. Слишком дорого будет в разных местах ставить детали из разных видов пластика. Хочешь - ставь сам, на то это и автомоделизм )))