E-Revo 1:16 (часть 2)
Ещё один мануал о том как перезалить амортизаторы, возможно тоже будет полезно:
1) Выкручиваем и вытаскиваем наши грязненькие амортизаторы.
2) Ослабляем пружину с помощью кольца.
3) Снимаем упор пружины, для этого слегка поджимаем её и вытаскиваем упор.
4) Складываем это добро во что-либо и идём отмывать всё тем же очистителем тормозов. Или водой с мылом, задействуя при этом ненужную зубную щётку.
5) После, получаем это:
6) Откручиваем крышку и сливаем старую смазку из цилиндра амортизатора.
7) В зависимости от состояния жидкости в амортизаторе, она может быть прозрачной или наоборот с песочком, амортизатор можно промыть. Для этого можно использовать, к примеру, спирт. Или другие подручные средства. В моём случае, жижа была абсолютно прозрачной. Поэтому я просто сделал вот так:
8) Заливаем силиконку в цилиндр, предварительно полностью вытянув шток. Несколько раз качаем.
9) Образуются мелкие пузырьки. Оставляем аморт в таком состоянии, пока они не всплывут:
Мы не будем заморачиваться с ребаундами и прочими ненужными на данном масштабе и при данном размере амортов моментами. Считаю, здесь это не имеет никакого смысла.
10) Доливаем до края, и далее существует 2 варианта действия:
- Засунуть синюю прокладку в крышку аморта и все это дело, навернуть на цилиндр.
- Сначала расправить прокладку на цилиндре, а потом навернуть всё это крышкой.
Я действую согласно второму варианту. Мне кажется, так больше вероятность того, что прокладка ляжет ровно.
11) Не забываем проверить отверстие в крышке аморта! Оно должно быть не забито. При необходимости, прочищаю иголочкой.
12) Собираем, проверяем на предмет хлюпов(наличия большого количества воздуха внутри). Если всё ок, устанавливаем пружину, упор. И радуемся.
Важно: Не забудьте о том, что дырки на крышках должны смотреть вверх, когда будут установлены на шаську. Иначе аморты будут течь.
ЗЫ: К слову об опциональных амортах. Когда у меня стоял сток. Уже через пару недель их нужно было перезаливать, а в процессе перезалива из них сливалась серая жижа. За 2 недели! На опцональных откатал 4 месяца. И спустя 4 месяца слил абсолютно прозрачное масло. Это говорит об их очень хорошей герметичности. Да и вообще, считаю, что своих денег стоят. TIN покрытие за полгода не стёрлось.
Все продублирую в модернизацию! Если вдруг пропадут фотки, пишите в личку!
Всем Спасибо!
Скоро тоже буду разбирать диф , но скорее для блокировки , кто нибудь ставил такое на Саммита , Реву ? Differential Locker
кто нибудь ставил такое на Саммита
давно их использую. Если краулить на здоровых машерах по здоровенным камням, то их может свернуть (у меня 1 свернуло).
Ещё один совет от меня для тех ситуаций, когда у вас вся залитая жижа вытекает
господа, да включите же вы мозг здравомыслящий и логику - нафига в диф лить жижу, которая вытекает? В диф нужно сунуть либо солидол/литол/крафитку чуть-чуть чисто для смазки если нужно чтобы диф работал максимально легко, либо сунуть силикон 100 (не знаю кто его сунет такой, разницы с просто помазать солидолом нет никакой)/300/500к, которые ложкой выковыривать из банки не так уж просто, а не шприцом заливать 😃, и уж он точно сам из дифа вытекать не будет (будет но дооолго, можно раз пять успеть диф закрыть)
давно их использую. Если краулить на здоровых машерах по здоровенным камням, то их может свернуть
Буду на стоковых каньёнах краулить , нужно перед и зад блокировать или можно только перед ?
В диф нужно сунуть либо солидол/литол/крафитку чуть-чуть
А как же в передний диф 10К а в задний 30К? Это как в эквиваленте с солидолом/литолом/графитом?
включите же вы мозг здравомыслящий и логику - нафига в диф лить жижу, которая вытекает? В диф нужно сунуть либо солидол/литол/крафитку чуть-чуть
Тут я с вами и соглашусь, и не соглашусь…
Совсем жижу лить не нужно, но и графитку пихать тоже крайность. По крайней мере при такой конструкции дифа. Если вы видели диф растлера, то вот туда как раз можно напихать хоть литол, и все будет ОК. Эти 16-тые дифы, в случает с графиткой и другими похожими по консестенции смазками, блочит как то не стабильно. Мне поведение модели не очень понравилось, я пробовал набить графиткой. Ну а вообще на вкус и цвет конечно… Даже 30k вытекает долго…
Может я и сильно заморачиваюсь со всеми этими манипуляция, но вся эта вошкотня с моделью, мне только в кайф.
А сама по себе смазка как средство снижения трения в этих дифах, на мой взгляд, вообще не особо нужна. Совет был просто на всякий случай, как идея:)
Тут просили в личку фото, как в радиобоксе умещается турниговски свитч. С его помощью у меня реализован свет на 3-ем канале. Приёмник довольно мелкий, но места остаётся еще. Так что думаю практически с любым влезет…
разницы с просто помазать солидолом нет никакой)/300/500к,
Разница будет, солидол и ему подобные не текут совсем ни как, сателлит прорубит себе пространство и будет работать уже фактически в пустую, Силикон 100+К хоть и густой, но тягуч, с ним сателлит будет всегда под воздействием вязкости.
А как же в передний диф 10К а в задний 30К?
Это вода для диффов ревы.
Это как в эквиваленте с солидолом/литолом/графитом?
Ни как, они не тянутся как силикон.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кисель. Ты такие подши Thunder и Thunder пользовал (то что они с металл защитой пропустим)?
Тракс подши какое то откровенное “г”, при снятии руками подша с основного вала кпп, я вырвал внешнюю обойму:)
такие подши Thunder и Thunder пользовал (то что они с металл защитой пропустим)? Тракс подши какое то откровенное “г”, при снятии руками подша с основного вала кпп, я вырвал внешнюю обойму
Не очень подши эти. Я временно ставил. Еще когда модель только купил, и все было плачевно после прошлого хозяина. Во первых, не обслужить нормально и люфтят прилично. Во вторых, один рассыпался и заклинил прям в кулаке. Но на время сойдет, а может просто мне не повезло.
А как же в передний диф 10К а в задний 30К? Это как в эквиваленте с солидолом/литолом/графитом?
100к это как вода, разницы не видно с пустым дифом смазанным графиткой. Про 10к я промолчу… может особо чувствительные и опытные гонщики и каждую тыщу ощущают на трассе, не знаю. Для офроуда есть разница только между 300к и 500к.
Эти 16-тые дифы, в случает с графиткой и другими похожими по консестенции смазками, блочит как то не стабильно.
графитка блочит диф… звучит забавно, я видимо этого не прочувствовал.
А сама по себе смазка как средство снижения трения в этих дифах, на мой взгляд, вообще не особо нужна.
покатайте на сухом дифе… увидите слой пыли и подношенные зубья. Хотя тут уже смотря как катать и какие обороты вжаривать. Смазкой диф не испортишь как говорится, как не крути порошковый силумин трётся об такой же силумин. Пластик в коробке и то спиливается без смазки.
Может я и сильно заморачиваюсь со всеми этими манипуляция, но вся эта вошкотня с моделью, мне только в кайф.
вспомнил свою вошкатню после каждой покатушки… не то так то сломается, не до силиконов точно было и тем более не до кайфа 😃
Кисель. Ты такие подши Thunder и Thunder пользовал (то что они с металл защитой пропустим)?
никакие из них. Я ER пробовал, китай самый дешёвый, фирменный китай у ревоманьяка брал, родные, керамику… один хрен, вернулся к дешёвому китаю, т.к. наиболее целесообразно. Керамика ходит долго, но люфтить начинает как и китай, а это уже рулетка для сток дифа.
может особо чувствительные и опытные гонщики и каждую тыщу ощущают на трассе, не знаю. Для офроуда есть разница только между 300к и 500к.
графитка блочит диф… звучит забавно, я видимо этого не прочувствовал.
Не знаю, может гонщики и чувствуют. Конкретно я, особенно сильно это замечал в моменты, когда тачка подрывается в дыбы и её начинает тащить то влево, то вправо. Все эти рысканья пропали как только перезалил диф нормальной силиконкой.
покатайте на сухом дифе…
Я не имел ввиду что они должны быть абсолютно сухие и их не нужно смазывать:). Конечно вы правы, дифы маслом не испортишь:). Я хотел сказать что они нормально бегают и на сухую, с минимальным износом.
До меня, предыдущему хозяину ревы, было пофигу на всё. Три года дифы не перезаливались и никто в них не лазил. Все масло вытекло давным давно. В момент вскрытия, внутри было абсолютно сухо. Итог, основные шестерни в полный хлам, все сателлиты в норме, хотя все верно, немного пыли было. Эти сателлиты до сих пор ходят в нынешних дифах…
вспомнил свою вошкатню после каждой покатушки… не то так то сломается, не до силиконов точно было и тем более не до кайфа
Ваш стиль езды мы знаем 😃 Краш-тестер вы наш 😃
Парни,подскажите какую серву на руль поставить,а то сток приказал долго жить…
Парни,подскажите какую серву на руль поставить,а то сток приказал долго жить…
rcopen.com/forum/f76/topic210784/160
Пункт 12.
Тут просили в личку фото, как в радиобоксе умещается турниговский свич. С его помощью у меня реализован свет на 3-ем канале.
Еще на кинге появилась небольшая его модернизация, менее мощная (до 2А), но для света хватает. Удобство заключается в том, что не надо тянуть доп провода от акка в бокс (что снижает герметичность). Размеры такие же, как и у старого. Просто все проще: воткнул в приемник в третий канал и все, на выходе имеем переключаемый канал.
и так Уважаемые созрело пару впросов;
1 какие лучше брать нанотечи www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… или зиппи www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… у меня пока 2С наник
2чтоб их запаралелить нужны адаптеры тоже не понятно какие удобнее hobbyking.com/…/__47581__XT60_Harness_for_2_Packs_… или hobbyking.com/…/__23132__XT60_Harness_for_2_Packs_… эти и самое главное я честно не знаю как можно сразу два аккума заряжать… может подскажете какой адаптер, сразу скажу что у меня зарядник у меня однопортовый, просто раньше гдет инфа проскакивала…
У меня зиппи 2s40c 1800. Заливается только 1650 милиамп час. В остальном нареканий нет. Заряжать сразу 2 акка нужно, соединив их последовательно. Ты получиш батарейку 4s или 6s. В зависимости от того, что ты соединял. Вот с балансировочными я не знаю как быть. Там походу 1 общий провод и 2 от ячеек. Т.е. От 2s идут 3 провода. От 6s должно идти 7 проводов. 1 общий и 6 от ячеек. Нужно колхозить переходник. Общие провода от 2 х ячеек соединяеш вместе а остальные раскидываеш по оставшимся контактам от 6 s входа на зарядке.
Я сам никогда не заряжал так, но думаю, что мыслю я правильно. Темболее, образование вроде как электрическое. 😉
1 Ни какие, лучше зиппи на 40С ибо с нанотеками большая рулетка. Кто то пользуется и горя не знает, у кого то дохнут через 10-20 циклов.
2. Луше берите вариант с проводами, более практичен, не будут провода в натяжку.
Заряжать параллельно или последовательно стремно, не будет контроля по банкам, а только по общему вольтажу, если не дай бог какой то акк вдруг начнет перезаряжаться, может и бахнут. Хотя в свое время на верте заряжал через переходник типа такого, все живы. Для зарядки 2х одновременно лучше конечно пользоваться 2х портовой зарядкой.
Заряжать параллельно или последовательно стремно, не будет контроля по банкам, а только по общему вольтажу, если не дай бог какой то акк вдруг начнет перезаряжаться, может и бахнут.
😃)) я в ручную 2 липохи по 2s 6000 махов последовательно заряжал в машине не поверишь чем… самопальной зарядкой для авто акков 😃)) Если чётко знаешь процесс заряда то ничего не бахнет.
Стало акков дохренища, пришлось купить такую хреновину:
да, балансирует не идеально 4,20 4,20 4,20, но и не превышает это значение более чем 4,23. Три сотых вольта выше нормы это точно не катастрофа. Но даже такое бывает редко, чаще всего немного недозаряжает, например: 4,18 4,20 4,19 одна-две сотых разбаланса банок не сыграет абсолютно никакой роли. Поэтому вещь нужная и я ей очень доволен.
Заряжать сразу 2 акка нужно, соединив их последовательно. Ты получиш батарейку 4s или 6s.
Да, последовательное соединение это конечно круто, каждая банка будет балансироваться с точностью до сотой вольта, но почему-то все кинулись делать только платы для параллельной зарядки.
Хотя в свое время на верте заряжал через переходник типа такого, все живы.
а у меня россыпь 1s акков есть, вот для них почему-то есть именно последовательные кабеля. Купил на 3 и на 6 акков, чётко балансируются.
Параллельно можно заряжать 2 акка по 6ть банок на дешевой шестибаночной зарядке. Только ток выставьте 2с, потому что он поделится между акками. Но т.к. Ячейки не идентичны и внутреннее сопротивление у них разное, то заливаться они будут по- разному. И чем дальше, старее, тем разнее и разнее. А при последовательном подключении все банки можно отбалансировать отдельно, а не попарно. И тут плевать, сколько им уже циклов. Еще: соединять акки параллельно лучше только, когда они отбалансированы. Разряженные отдельно паки потом лучше параллельно не соединять. Т.к. Разрядка неодинакова и из одного пака в другой потечет ток. Т.е. Один пак начнет заряжать другой большим током. И это портит паки. Они скорее всего не пыхнут, т.к. Разница разряженных на одной модельке паков минимальна. Но “удар” будет. Мое ИМХО.
Кто заказывал вот такие тяги? Сколько по времени шли?
Мои что то долго идут…
Трек-код: RQxxxxxxxxxSG
- 2.05.2014 Поступило на почту Сингапура
- 5.05.2014 Received from Customer
- 5.05.2014 Вылетело из Сингапура в страну назначения
- 7.05.2014 Вылетело из Сингапура в страну назначения
Всем привет!
Поспорил я с другом кто кого сделает по асфальту
я - mini E-Revo 1/16 ( мотор сенорный taekin 3300, регуль кастл мамба про сенсорный, пиньен 27т, спур 45т, аккумы 2шт 3S 1800mah 35C )
Друг - шоссейка мерседес deagostini rccar.deagostini.ru/model.html ( ее собирали из запчастей по журналу ) …com.ua/…/25039-журнал-"собери-kyosho-AMG-Mercedes…
Хочу спросить вашего совета чтоб получить больше шансов на победу ( победный приз - проигравший делает поляну с шашлыком и водкой на природе )
Вопросы -
- амортизаторы лучше зажать по туже или отпустить?
- колеса у меня есть родные ревовские, и также есть большие вот такие - rcopen.com/files/525252c199707300778dd4dc
наверное лучше поставить родные ревовские? - тибон лучше снять для облегчения веса или наоборот пусть сильнее ее к асфальту прижимает, и на тибоне у меня прикручены задние упорные колесики
чтоб не перекидывалась на козла. - аккумы - езжу в паре 2шт 3S 1800mah 35C - лучше снять один для облегчения и соревноваться с одним аккумом? ( для облегчения веса )
Я конечно еще буду сам экспериментировать, но времени на это у меня будет совсем мало
и я хотел бы узнать у “бывалых гонщиков” основные вопросы, чтоб правильнее настроить модель.
Соревноваться будем по прямой.
Клиренс я опущу до самого минимума.
Жду советов - помогите оправдать вложения и не опустить лицо нашей всеобщей любимой мини Е-рево.
С вашим сетапом расчетная скорость 78км/ч. Занижать по максимуму, подвеску по жестче, снимать все лишнее для уменьшения веса, ставить родные колеса. Сделать спереди крыло (а-ля формула1) для увеличения прижимной силы.
Если не жалко мотор, то можно две 3S батареи подключить последовательно и зажечь на 6S со скоростью 156км/ч 😃 Или 4S и 104км/ч.
не видел, как ездит диагностини, но по сравнению с моей шоссейкой у ревки было крайне мало шансов.
Колеса я бы оставил сток, машеры на асфальте будут не очень, аммо накрутить на жесткость, но сжать стяжкой, чтоб хода было как у шоссейки - 5мм. Тибон снять, акк один лучше. Вес минимизировать. центр дифф поставить - если нет
центрдиф убивает макс. скорость. лучше без него.
1 3s на 3300kv моторе это примерно как и на стоке будет.
для рекорда/соревнования я бы рискнул 2 последовательно поставить, иначе шансов не много.
но (тем более без центр. дифа) курок пульта конечно же в 70/30 и очень плавно разгоняться.
машеры на таких оборотах просто оторвутся. лучше сток.
ну и масло если есть самое густое в оба дифа.
да и если речь не про ускорение, а именно макс. скорость, то лишний вес будет только плюсом - она как кирпич летит ровно и прямо. легкая же на малейшей кочке легче подскакивает.
но в случае tbone - он конечно прилично снизу ворует места, а для скорости надо максимально низко опускать ее.
ну и стоковые колеса лучше расклеить, проклеить скотчем и собрать обратно.
но постараться чтоб получилось максимально отбалансировано.
а самое главное - не забыть заснять все на видео и показать всем :]
т.к. почитав немного тему кажется что все только ремонтируются и жалуются, никто толком не ездит