Всё о Mini-LST2
Итак вопрос с управлением решил новыми сервами. Как решил опишу позднее. Однако вылез стук, видимо в цент диффе. Взялся его чинить, но никак не могу снять с тележки. Выкрутил 4 нижних винта и 2 винта которые держат сверху, однако плечи дифа, переднее и заднее, не дают его вытащить. Как вы снимали центр дифф?
😁 как я Вас понимаю… Для того чтобы снять мотораму вместе с главной передачей, необходимо выкрутить 6 болтов крепления, снять центральные карданы, а их в свою очередь можно снять только если разобрать/снять перезний и задний мост (демонтировать мосты целиком удобней, откручиваете 4 винта снизу и два сверху), а вообще центральный диф у меня лично оказался самым живучим, так что проверьте в начале он ли виноват… Как вариант издевательства заряжаете пару Акков, и катаете его по запыленному асфальту или мелкому гравию (тока нежалеючи отдуши на гашетку давить надо, а еще лутше вапще газ не отпускать), если что-то и хрустит, то после 15-20 минут сразу станет понятно что))))
з.ы. вот я допустим таким варворским методом узнал что у меня задние межосивые карданы сломались ))))), ну точнее я их доломал, так нельзя конечно но, ИМХО лутше сразу возле дома, чем гденить на покатушках…
Великолепный способ. Главное мамбу 8000 не забыть поставить. лучше сразу из магазину так поиздеваться и на полочку до покупки запчастей. таким способом машины испытывают на живучесть, а не ищут неисправности.
Правильный способ - это разобрать и посмотреть.
Еще эффективнее попрыгать своим весом на модели:))) Все хрупкие запчасти сразу сломаются. Но лучше сразу, чем потом. Ведь потом могут и не сломаться… А так сломаются, и вместо них сининький аллюминий можно поставить. И опять попрыгать. Алюминий гнется, но не ломается. Уже прогресс!
Источник стука лучше поискать в переднем или заднем диффе. Центральный очень живуч. Его можно сломать только если обвесить всю машину аллюминием, металлические диффы, и мамба, та, которая ниже 6800, не помню уже, а смотреть лень…
Великолепный способ. Главное мамбу 8000 не забыть поставить. лучше сразу из магазину так поиздеваться и на полочку до покупки запчастей. таким способом машины испытывают на живучесть, а не ищут неисправности.
У меня стоит Динамит 9200, из тюнинга на нем только СПУР на 55 зубов, Амортиизаторы, усиленые перед/зад дифы и MIPовские передние карданы. Сервомашинки я несчитаю т.к. это не тюнинг, а просто доделка. При всём при этом лосик очень живуч, на него даже одна очень пугливая девушка (читайте КОРОВА) наступила и к моему удивлению ничего кроме кузова и корпуса приёмника не постродало…
Правильный способ - это разобрать и посмотреть.
ИМХО неотрицаю что это правельно, но простите в машинке 3 дифа в каждом по 6 шестеренок, сколько зубьев это вапще отдельная тема, есть еще и приводы дефиринциелов и все ето надо осмотреть… причем хруст может наблюдаться из-за 1 зуба на шестерне который по тем или иным причинам сломался/сточился и т.д. возможно просто увеличение зазора между сопряженными шестернями, одно могу сказать точно, если хруст появился то обе сопряженные шестерни надо менять, а в дифе, так это вапще грозит заменой дефера и/или внутреностей ЦЕЛИКОМ… я тоже пытался сэкономить на шестернях собирал/перебирал и подгонял, всёравно дифы летели пока я не разорился на новые потроха, и не подогнал их по месту как полложенно… (как это было сделанно скоро выложу, очень тяжко описывать всё без фоток, а разбирать модль без причины - признак сами знаете чего)
Ну и подведем итог если делать все по ПРАВИЛЬНОМУ, то нам надо разобрать всю модель, осмотреть каждую шестерню, проверить все зазоры (я себе с трудом представляю как это можно сделать) и в случае нахождения неисправности полностью или частично заменить этот узел (неисправность можно и не обнаружить если причина в зазоре или езносе т.к. для опредиления износа нужны эталонные/новые запчасти либо знать ихние размеры) и еще один минус после того как мы разбирем диф его надо промыть, собрать и заправить маслом, а т.к. детали уже не новые то его надо собрать в томже порядке что и разбирали и даже если мы будем ОООчень окуратны вероятность того что он сломаеться следущим возрастает в разы… (это не 1/1 где на шестерне можно циферки рисовать)
Ну и НЕправельный способ описанный выше, катаем, получаем точную картину неисправности, разбираем ЗАРАНИЕ известный сломаный узел, решаем как быть дальше…
итого: Что бы вы не выбрали., в любом случае новые ЗАПЧАСТИ рано или поздно ставить придеться, а вот сколько их и какие они будут решать ВАМ…
(для тех кто не понял предъидущую строку: резьбовые соединения невечны, а тем болие в пластике, чем меньше вы их трогаете тем дольше они живут.)
з.ы. Чтобы было понятно в каких условиях я эксплуатирую своего зверька, прикрепляю фото трамплина…
Еще эффективнее попрыгать своим весом на модели:))) Все хрупкие запчасти сразу сломаются. Но лучше сразу, чем потом. Ведь потом могут и не сломаться… А так сломаются, и вместо них сининький аллюминий можно поставить. И опять попрыгать. Алюминий гнется, но не ломается. Уже прогресс!
Ваша ирония здесь несовсем уместна… ИМХО
Источник стука лучше поискать в переднем или заднем диффе. Центральный очень живуч. Его можно сломать только если обвесить всю машину аллюминием, металлические диффы, и мамба, та, которая ниже 6800, не помню уже, а смотреть лень…
Хм… у меня центральный просто расплавился, покрутил пятака на асфальте 10-15 секунд и всё… и как видите фул люминь тут ненужен, кстати причиной этому послужило отсутствие смазки, а не Двигатель или что-то еще… сейчас я катаюсь на стоковом центральном дифе и он все перегрузки прекрасно проглатывает…
з.ы. Кстати о проверке на прочность, может кто видел видио на Ютубе, Mini LST 2xMAMBA 8000kv вот это реально зло, а то чт мы тут делаем это так, хобби…
так установил сервомашинки 65мг, но стоят без сервосейвах.
Кто ставил 65мг?
как и что делали с сервосейвами?
т.к. кто чего и как ставил?
делитесь опытом плиз 😦
а то не хочется убить машинки…, т.к. говорят, что метал тоже летит без них:(
предположение можно ставить вот это: не реклама.
А какого черта с вами делиться опытом по сто раз?
В этих темах я все конкретно и четко описывал, какие машинки ставить, куда и зачем. Тем не менее вы в новых темах открываете опять америку, опять неправильно, без каких либо размышлений. Я же писал, 65 хайтек имеет только одну положительную черту, под него не надо пропиливать раму. И все!!! Они дорогие, маленькие, хрупкие, на них не подходит сервосэйвер.
Туда надо ставить МГ 85, или его аналог, Пилотаж С-05. Сервосэйверы штатные выбрасываются, вместо него ставятся круглые, зеленые или красные - красные подходят идеально, зеленые не совпадают числом зубцов, но внатяг одеваются, и не проскакивают. Перемычка между сэйверами удаляется как класс, так как она же и является источником гибели серв. Без сэйверов эксплуатация ЗАПРЕЩЕНА, серва гибнет за пятнадцать минут. Мотор туда подходит только один, с числом 6800, остальные и выше и ниже губят шестерни. В инструкции к металлическим диффам это выделено жирным шрифтом. Мипы в лосенке противопказаны, их хватает на пару заездов при активной рулежке. Полимерной динамитовской батареи 1900 для штатного отсека с мотором мамба 6800 хватает на 45 минут гонки. При подаче на модель питания, прожатии ее до пола и отпускании передние колеса должны смотреть немного врозь модели, а задние вовнутрь. Достигается это штатными тягами, тюнинг там не нужен. Тяги снимаются простым поворотом тяги вокруг оси, в состоянии покоя наконечники тяг должны лежать на шарах строго сверху, без каких либо отклонений.
По поводу разборки - бояться не стоит, при должной сноровке и иструменте машина разбирается и собирается, как автомат Калашникова.
А какого черта с вами делиться опытом по сто раз?
В этих темах я все конкретно и четко описывал, какие машинки ставить, куда и зачем. Тем не менее вы в новых темах открываете опять америку, опять неправильно, без каких либо размышлений.
давайте всех под одну гребенку не считать, если вас так напрягает подсказать, то не писали бы.
Ведь форум построен на добровольной помощи…
И грамм уважения иметь надо.
Все темы про сервы прочитал, и ни где не написанно как ставить подробно, говорится что можно, и все, а вот подробно как вы говорите, увы нет.И новые темы не создаем, а пишем только в тех темах где уже писали, что то по этим вопросам. Огромное спасибо за терпение, и за то, что вы поймете, что первое предложение в вашем посте…это просто казус.
А какого черта с вами делиться опытом по сто раз?
Хм… непойму откуда такая напряженность… Если вас напрягает помоч, просто игнорируйте, есть и другие люди которые смогут помоч…
В этих темах я все конкретно и четко описывал, какие машинки ставить, куда и зачем. …
ИМХО Дайте ссылочку на эти темы, я с удовольствием ознакомлюсь… лутше в ПМ…
Туда надо ставить МГ 85, или его аналог, Пилотаж С-05. Сервосэйверы штатные выбрасываются, вместо него ставятся круглые, зеленые или красные - красные подходят идеально, зеленые не совпадают числом зубцов, но внатяг одеваются, и не проскакивают. Перемычка между сэйверами удаляется как класс, так как она же и является источником гибели серв. Без сэйверов эксплуатация ЗАПРЕЩЕНА, серва гибнет за пятнадцать минут.
…
Какие красные?.. Что такое зеленые?.. причем тут перемычка?.. Если Вас незатруднит Уточните, что это ? и с чем его едят??? (можно просто ссылкой, названием или фото, а то уж очень интересно что это у вас такое красненькое зеленееться…)
И еще если Вы позицианируете себя таким знатоком, то с удовольствием выслашую от вас как, так получаеться что я катаюсь с заблокироваными сейверами, перемычкой и всё у меня цело (катяюсь по гравию)???
Мотор туда подходит только один, с числом 6800, остальные и выше и ниже губят шестерни. В инструкции к металлическим диффам это выделено жирным шрифтом.
Про какие вы говорите дифы??? какие из них??? опятьже уточните… (прикрепляю файлик со сканом одной из инструкций, найдите мне там эти слова…)
Мипы в лосенке противопказаны, их хватает на пару заездов при активной рулежке.
Ну незнаю у меня МИповские карданы уже отездили пару часов и проблем я с ними ненаблюдаю, отпишу как сломаються…
Полимерной динамитовской батареи 1900 для штатного отсека с мотором мамба 6800 хватает на 45 минут ГОНКИ.
😃 Дукументальные потверждения в студию…
По поводу разборки - бояться не стоит, при должной сноровке и иструменте машина разбирается и собирается, как автомат Калашникова.
Цель НЕ научиться професианально перебирать модель (хотя со времинем это придет), а сделать так чтобы её ненадо было перебирать… обслуживание не в счет.
ИМХО, глубокоувожаемый Rex@, я ненастаиваю на ответе на задоные мною вопросы и перед тем как что-то отвечать, пожалуйста, перечитайте первые пять строчек данного поста…
З.Ы.
“Полимерной динамитовской батареи 1900 для штатного отсека с мотором мамба 6800 хватает на 45 минут ГОНКИ”
Ржунимагу , в гонке? 1900?, на 45 минут?, афтар Вы просто жжете 😂… ой сори просто неудержался, поясните пожалуйста что Вы вкладываете в понятие “ГОНКА”???, чувствую я у нас разные понятия о соревнованиях…
з.ы.ы. извиняюсь если кого либо мог обидеть своими словами…
Это было написано 14 марта 2007 года:
Кратко:
Если сломалась одна, самое дешевое - купить штатную и заменить.
Вместо штатной подходят jr241 - встают, как литые, в Штатах стоят 35 долларов х2
Вместо штатных подходят hitec 61MG - но на них не встают родные сервосэйверы, 35 долларов х2
Чуть пропилив корпус, встают hitec 81MG - на них встают родные сэйверы, 25 долларов х2К вышеупомянутым сервам лосевая аппаратура не подходит,
приемник и передатчик надо менять.После замены серв желание заставить лосенка ездить возродиться очень сильно, потому как он вдруг станет управляться. Поэтому прежде чем решиться на замену серв, надо завести кредитную карточку и прочитать про интернет магазины]
Это 11 июля 2007 года:
Сервосэйверы надо заказать на Киллере, красные.
Вот они?
А поставить их надо на пилотажевские сервы С-05, или хайтек 81G, это одно и то-же. Сервы встают на штатные места при небольшой, чуть больше 5 минут работы надфилем. Перемычку надо исключить. Сервы со штатным приемником не работают. Амортизаторы алюминевые ставить надо обязательно, только поджать их изнутри топливной трубочкой от двс моделей, чтобы ограничить ход вверх. Ну а с аккумуляторами… Путем долгих проб и ошибок пришло понимание того, что лосенок долго будет ездить только с бесколлекторником мамба с 25 регулем, 3S липолем(Thunder Power) и металлическими дифференциалами, как в мостах, так и в центре. Если в соревнованиях не требуется участие, в центр можно поставить шестерню, не помню, как называется, она жестко с валом закреплена, и заменяет собой весь диф, исключая возможность передачи момента вперед, или назад. Упраление менее удобное, зато не срежет. Но мне все-таки захотелось оставить центральный металлический шариковый дифф.
Аммортизаторы правильные, только масло в них надо поменять.
Дифференциалы купишь, когда штатный срежет, а без мамбы его не срежет никогда.
Цвет дисков на качество не влияет, но желтые смотряться лучше, особенно, когда они перестанут быть новыми.
Неродные диски подходят от всей линейки шоссеек 1/10 HPI, через специальный аллюминевый шестигранник - переходник, он есть почти везде, иногда пластиковый идет в комплекте с дисками, ставится вместо штатных шестигранников. Покупать алюминевые шестигранники родные имеет смысл только при износе заводских, а вот штифты надо поменять обязательно. Нарезаются из сверла, 1,5 мм. Штифты должны быть каленными, что бы не гнулись.
Февраль 2008…
Металлические диффы должны быть залиты силиконом, большая шестерня смазана, коническая шестерня должна быть вставлена сначала в шайбу, а лишь потом в подшипник, двигатель не должен быть 5400 или мощнее. Тогда все будет в порядке.
24 августа 2007:
Ребята, я неоднократно писал о том, что сервы просто ломают друг друга своей перемычкой. Но при существующих сервосэйверах без перемычки нельзя. Поэтому выход только один - ставить две более сильные сервы, на них другие сервосэйверы, и ликвидировать перемычку, как класс.
Февраль 2008…
Металлические диффы должны быть залиты силиконом, большая шестерня смазана, коническая шестерня должна быть вставлена сначала в шайбу, а лишь потом в подшипник, двигатель не должен быть 5400 или мощнее. Тогда все будет в порядке.
Это я написал после того, как все модель сделал алюминевой:)
После установки алюминия вдруг понимаешь, что вот они, люфты, прыгнули и побежали по всей машине . Нет, нужны только аммортизаторы, но и их надо доработать, надеть силиконовую трубочку длиной около 5мм на шток под поршень. Простая замена приведет к тому, что при прыжке, когда подвеска освободиться, заклинит рулевые тяги. Если в этот момент повернуть руль, то:
- Если серва крепкая, свернет сервосэйвер и слетит рулевая тяга.
- Если серва штатная, срежет в ней шестеренку.
Вот последняя версия моего гоночного лосенка, на котором я выйграл зимний кубок Москвы 2007 года
Как он ехал! Фатастика, он прописывал повороты на полном газу лучше, чем я черчу циркулем! По словам всех присутствующих, лосенок достиг апогея! Вот вроде бы и все, победа…
Победа над продукцией Team Losi, победа над собственной ленью… Образец квинтэссенции мыслей и труда конструкторского бюро клуба Хоббипоинт. Дальше ничего не сделаешь, лосенок доведен до ума.
а посему - продается!
Собственно сам Мини ЛСТ
мотор - Мамба 6800 с регулятором Мамба 25, тщательно настроенным с помощью фирменного софта до изумительных результатов - после 20-минутного заезда температура мотора - 68, регулятора -64 градуса. Регулятор теперь САМ определяет вольтаж и отсечку для лития.
аккумулятор Dynamite Thunder Power 11,1v 1900 mА. Lipo.
аккумулятор Dynamite Thunder Power 7,2v 1900 mA Lipo
Заряда хватает больше, чем на 40 минут трассы! Руки затекают раньше, чем срабатывает отсечка.
Алюминевые нижние рычаги
Алюминевые корпуса дифференциалов
Алюминевый корпус центрального фифферерциала
Усиленные центральные карданы
Колесные карданы - CVD
Металлические сервоприводы - Hitec 81MG
Уникальные сервосэйверы
Четыре корпуса - родной, побитый временем и тренировками, корпус грузовичка, с которым были заняты призовые места в “Пилоте”, шоу-корпус Тамия TLT-1, чудом найденый где-то в закромах заокеанской башни господином Grozzy, и изумительно вставший на эту раму, и прозрачный родной корпус со всеми наклейками.
Ну и венец творческого поиска - УНИКАЛЬНАЯ алюминевая рама, чуть удлиненная и максимально облегченная, тем не менее, обладающая необходимой жесткостью на скручивание.
Алюминевые регулируемые рулевые тяги
Алюминевые амортизаторы.
Металлические дифференциалы и конические шестерни
Металлический шариковый центральный дифференциал
Карбоновые стойки аммортизаторов
Алюминевые стойки крепления кузова.
Алюминевые С-хабы и кулаки.
Комплект колес с хромированными дисками
Комплект гоночных колес
два запасных колеса
плюс все снятые с лосенка запчасти и просто запчасти, включая еще один комплект алюминевых рычагов.
В модель внесено изменение, установлен центральный шариковый дифференциал. Миповский.
В машину вложено около 1500 долларов, продана за 17500 рублей.
Вам по прежнему кажется, что я только позиционирую себя знатоком??? 😉))))))))
зачет и респект за ответ…
респект тебе 😃 вот ответ так ответ…
профи:)
терь походу замучаем тебя другими вопросами если можно 😃
п.с. никто не считал, что Вы позиционируется себя знатоком, просто если считаете себя таковым и готовы помочь и поделиться опытом, то надо вот так отвечать как в последнем вашем посте, а не как в первом, но я уже забыл, что да как…думаю мы будем далее общаться на дружеских тонах:)
Вам по прежнему кажется, что я только позиционирую себя знатоком??? 😉))))))))
Нет теперь уже не кажиться, снимаю шляпу был неправ…
И всёже мы сделали одно доброе дело, матерьял систиматезируеться…)))))
ИМХО на фотках несомненно очень и очень неплохой апорат, но это уже не ЛОСЬ, слишком мало от него осталось…
з.ы. респект Вам за описание Rex@.
Передний и задний дифф был куплен заблаговременно, лежат в упаковочке ждут своего часа. Пока нет времени на вскрытие, а оно все и покажет. Раз уж центрдифф не снять без съема переднего или заднего, то будем проверять все диффы и сразу ставить новые усиленные.
В машину вложено около 1500 долларов, продана за 17500 рублей.
Вам по прежнему кажется, что я только позиционирую себя знатоком??? ;)))))))))
1500 баксов помножаем ну пусть даже на 25 дерева (хотя курс выше), получаем 37500.
Если модель продана за 17500, видимо в ней есть какая-то ущербность, или Вас обманули? :grin:
Сам люблю ковыряться с моделями, что-нибудь выточить на токарном или фрезерном станках, придумать новый более совершенный узел. А вот просто покупать алюминий и менять все по кругу, не стал бы, не интересно. Когда что-то сделаешь сам, продать рука не поднимается, жалко. :dizzy_face:
Каждому своё… Кто-то вытачивает железки, кто-то их покупает… Но что-то подсказывает мне, что покупая детали, я оплачиваю труд тех, кто их изготавливает, а вот если я возьмусь их придумывать и вытачивать, то потрачу безумное количество времени, и отниму хлеб у труженников вытачивания деталек. Хотя, не скрою, захоти я повытачивать, вытачивал бы их идеально, как и все, за что я берусь. В данном же случае речь шла не о тюнинге и красивости, а стояла задача научить лосенка ездить. Экономическая составляющая интересовала мало. Полторы тысячи долларов ушли именно на возню с машиной. Одних серв было куплено около десятка, двигателей два и т.д. Как Вы думаете, откуда я знаю, что сервы горят или ломаются? Или до меня это кто-то проверял? Целью последнего эксперимента было узнать, сможет ли лосенок в алюминии участвовать в соревнованиях. После эксперимента вопрос был закрыт, а лосенок продан. 37500 - цена владения, 17500 - цена продажи. Какая здесь может быть ущербность? Вы купили машину за 7000 долларов, в процессе владения заменили на ней запчастей на три тысячи долларов и бензина залили на 3 тысячи- это абсолютно не значит, что теперь Вы можете ее продать за 13000 долларов… С экономикой спорить трудно.
А если бы стояла задача подешевле решить вопрос, то с самого начала можно было бы лосенка продать, а купить X-ray, потери составили бы всего 50-70 долларов в денежном эквиваленте. Но опыт дороже…
Эх… Вот сколько не читаю тем про лосей, все их ругают, говорят что другие машинки лутше (X-ray, RC18 например) даже както грустно становиться… неужели для того чтобы научить ездить лосика надо вложить в него в двое большую сумму чем он сам стоит??? Тогда уж лутше реально взять чтонить другое и пусть немного дороже но уже то, что точно будет ездить, а не требовать денег, времени, сил…
Так почему же всётаки Люди покупают Мини Лосей??? Кто-то может сказать чисто из фанатизма, есть LST, а мини это типо чтоб долгими зимними вечерами было что вспомнить… но у большенства небыло большого лося, да и вапще лосик была первая модель… и ведь многие читая отзывы о модели, зная какие трудности им предстоят всёравно покупали…
Что-же всётаки притягивает людей к Mini LST???
Почему облодатели лосей добровольно выкладываю деньги за то чтобы научить своего зверька ездить ???
Зачем Люди добровольно подписываю себя на неприятности, когда есть куча альтернативных восемнашек???
вопросы далеко не все, да и незачем их все произносить… мне просто стало интересно, кто? как? и почему? приобрел лосика… почему именно лось , а не Асошка например?
ИМХО, лично я взял себе именно этого зверька за его, если так можно сказать, МОНСТРОВИТОСТЬ, ведь если его поставить рядом с другими 1/18, 1/16, то сразу можно отличить кто из них монстр, а кто Бага на больших калесах и дело даже не в размере, а в самом шаси, в том как оно построено… пусть с недочетами, пусть рама не уникальна, но всётаки это шасси монстра, пусть еще маленького но монстра… Порой мне кажеться что он имеет свой собственный, мистеческий характер и дружба моя с ним строилась очень тернистым путём, он непрощал мне ошибки пилотирования и не показывал на что способен на самом деле, я же в свою очередь от него хотел покладистости… и еще чегото, чего именно я понял только недавно, но словами это непередать.
Дошло до того что я уже был готов продать его, но несмог, жалко стало… и правельно сделал, между прочим)))
Всего описывать небуду, это будет скучно и неинтересно, одно скажу сейчас мой лосик послушен и неприхотлив, прощает грубые издевательства и ошибки, позволяет катать себя в любую погоду, по любой поверхности и непонятно каким образом избегать серьёзных ударов… (досихпор удевляюсь как он умудряеться в последний момент отвернуть от препятствия, хотя чисто с практической точки зрения он этого сделать немог, в такие моменты успеваеш каждую секунду вспомнить которая была потрачена на ремонт, настройку, чистку, доделку, и т.д. )
Ну это всё лирика, несочтите меня помешанным, вот просто накатило …
А почему ВЫ выбрали именно ЭТУ модель??? поделитесь своими мыслями, если они у вас имеються…
з.ы. Както своему знакомому расказывал про моделизм, но с компами только дело имеет, долго он меня не понимал, в чем кайф крехтеть над машинкой… и все мои доводы были восприняты как “Ну и что… с компами веселей, да и экстрим есть ,если разгонять, а машинки фигня”, после достаточно долгово диалога был наиден довод который он несмог проигнорировать, а звучал он примерно так
“”“ну вот смотри, представь себе что ты купил за бугром комплект запчастей для компа, дорогих, новых запчастей… долго долго ждал и тебе это всё привезли, ты неделю всё это собирал, настраивал, ставил и т.д. … получился не комп а просто мечта геймера, програмера, дизайнера (нужное подчеркнуть)… вот, затем ты береш его и выкидываеш в окно, этажа с пятого для верности, затем несешся в низ и ловиш перед самой землёй, вот это почти теже ощущения что испытывает моделист отруливая в последний момент от бетонной стены…”“”
З.ы.ы. Сильно не пинайте за весь тот маразм который написан выше, в конце концов ВСЕ МЫ немного ЧОКНУТЫЕ 😛
Но что-то подсказывает мне, что покупая детали, я оплачиваю труд тех, кто их изготавливает…
37500 - цена владения, 17500 - цена продажи…
Да нет, это говорит о том, что цены на тюнинг неоправданно завышены. Еще пару лет назад, когда я ездил на Газ-24 (сейчас Opel), цены на запчасти для нее, были ниже, чем некоторые запчасти на модели. Например, бензонасос – 300 р., тормозной барабан – 800 рублей, аккумулятор - 2000 и т.д.
Я скажу больше, волга сейчас чаще всего стоит столько-же, сколько мой Рево:) Ну и что? Рево мне нужен, а волга нет… По запчастям на волгу - какое качество, такая и стоимость. Думаю, что бензонасос на мою машину стоит дороже волги, если он там, конечно, есть. 😃)))
Цена на тюнинг - вполне оправдана - производитель тем самым заставляет задуматься - а оно надо? Типа заградительного барьера.
Теперь про сам тюнинг лося - алюминий там не нужен совсем. Сервы, аппаратура - да. Батарейка - да. Мотор. Дифференциалы. Аммортизаторы в первом лосенке. И все! Мой опыт доказал следующее - алюминевый лосенок ломает сам себя. При правильном подходе даже шасси настраиваеться на спорт штатными средствами. И, безусловно, это самая красивая модель восемнадцатого масштаба. Ко всему прочему, в том тюнинге, что я только что описал - она становится неубиваемой. Пластик и самый минимум тюнинга - вот самый простой рецепт успеха. Еще раз призываю - очень ВДУМЧИВО относитесь ко всем красивостям - всегда помните, что инженеры производителя не зря едят свой хлеб.
ИМХО, каждый тюнит по своему карману и требованиям к надежности (читайте - стилю вождения), на моём личном опыте доказанно какой бы неубиваемой модель не была найдуться умельцы и докажут обратное… кактам про титановые шарики…??
Последние время мне недаёт пакоя одна мысль… А что если на мини ЛОСЯ воткнуть ДВС??? в принципе должно получиться…
С удовольствием выслашую ваши варианты и советы по исполнению и/или критику… зарание благодарен
В прошлом году на one18 был проект перевода на ДВС, с инженерными решенями, очень грамотный. успехом не увенчался. Машина получилась очень неустойчивой, и проект закрыли, как бесперспективный.
В прошлом году на one18 был проект перевода на ДВС, с инженерными решенями, очень грамотный. успехом не увенчался. Машина получилась очень неустойчивой, и проект закрыли, как бесперспективный.
А можно ссылку на матерьял этого действа, если конечно хоть что-то сохранилось…