Изготовление печатных плат с помощью фоторезиста (видеоуроки)
Тогда надо менять тонер. Другого способа нет! Но без Density toner все равно не обойтись.
По поводу печати шаблонов. Когда принтер печатает относительно не большие дорожки, они получаются не прозрачными, но как толькопоявляются большие полигоны, то вот на них то и проявляется прозрачность. Этого можно избежать печатая полигоны не сплошными, а сетчатыми. На мой взгляд этим мы убиваем сразу двух зайцев: Избавляемся от прозрачности шаблона и Улучшаем эстетический вид платы (сугубо моё личное мнение, а там кому как нравится).
неплохая идея! но большая часть все равно печатается ж в негативе…
Тоннер мы заправляли! И 50 страниц не прошло еще, не могу сказать когда это началось, после заправки и при заправке…=(
Много читал (здесь, здесь и еще много где).
Обратите внимание на ответ технолога (во второй ссылке он находится на странице 37; а взят - из первой ссылки)
Свою технологию расписывать не буду, ибо не вижу смысла (хотя после травления медяшки получаю на плате “дорожки”, созданные забитыми соплами струйного принтера, шириной в одну дюзу).
Но, поскольку я родом из Страны Советов, то:
Совет №1: можно придумывать любые “наколенные” технологии (лепить фоторезист на слезы девственницы, греть плату над углями сандалового дерева и т.п.), но наилучшие результаты даст технология, рекомендованная изготовителем. На сколько вы к ней приблизитесь - на столько хорошо и получится. У разных изготовителей разные технологии. Поэтому прежде чем смотреть что делает некто, посмотрите с чем именно он это делает.
Совет №2: Когда кто-то пишет “я свечу”, смотрите на “чем свечу, с какого расстояния свечу, через что свечу”. И “чем печаталась маска”. Особенно если это струйный принтер - он может черный цвет налить из черного картриджа, а может намешать из цветного. Свойства пропускания УФ у этой “черноты” будут разными.
Совет №3: Если не занимаетесь изготовлением печатных плат хотя бы раз в неделю, ведите “лабораторный журнал” своих действий. Потому как наилучший результат может появиться даже случайно, в результате ошибки. Хотя бы поймете как вы его достигли.
Совет №4: Я сам долго мучился с фотоваликом, утюгом и проч. Потом купил ламинатор Sigma EL142 (стоимость ок.900 рублей на июль 2010г). Счастье есть!!! Не увидел бы сам - не поверил, что разница может быть столь значительной! настоятельно рекомендую…
Совет №5: Пленка (и верхняя, и нижняя) замечательно отделяется от фоторезиста с помощью “ручки” из скотча. Налепить кусочек на уголок отделяемой пленки и потянуть за скотч.
Для тех, кто пользуется резистом “ПНФ-ВЩ” - после экспонирования заготовку необходимо выдержать полчаса перед проявкой. Желательно при повышенной температуре. В это время завершаются хим.процессы в фоторезисте. Короче - читайте советы технолога, там есть все необходимое (и что пленку защитную до проявки снимать нельзя, и почему этого делать нельзя, и еще много всякого интересного).
P.S. Затевать холивары на тему “я свечу NN секунд” - не вижу смысла. Светить надо столько, чтобы получить удовлетворяющий вас результат в ваших условиях.
Потом купил ламинатор Sigma EL142 (стоимость ок.900 рублей на июль 2010г)
Аналогично, только в 2009 году за 600 руб 😃
Согласен полностью со всем изложенным.
Совет №4: Я сам долго мучился с фотоваликом, утюгом и проч. Потом купил ламинатор Sigma EL142 (стоимость ок.900 рублей на июль 2010г). Счастье есть!!! Не увидел бы сам - не поверил, что разница может быть столь значительной! настоятельно рекомендую…
Подтверждаю двумя руками. Разница очень значительная.