Блок питания 12В
Странно, у меня ATX блок питания, UTT, вполовину меньших размеров от стандатртного, куплен за 200р причем продавцы говорили- блог говно полное, от него матери летят, помех много дает, и пр. однако дает он по 12 вольтам 10А без проблем, у меня от него и зарядник многоканальный кормился, и сверлилки/ паяльники разные…Я правда там один резистор поменял, чтобы на входе 14 вольт было. Но 5 вольт и 3 вольта не грузил, от 12 вольт тоже делитель заведен на вход 494-ой. и коротить его можно сколько угодно- просто вырубается… что под нагрузкой что без…
У меня валяются два транса от упсов ватт по 400 каждый могу подарить желающим, а то выкидывать собрался 😃 там как раз под нагрузкой около 13вольт.
Только есть ли в продаже источник 12В 15А хотя бы в пределах 2000р.?
Есть. Не сочтите рекламой, но автомобильный зарядник СТРАЙВЕР построен по схеме высоковольтного высокочастотного инвертора со стабилизацией напряжения и регулируемым стабилизатором тока. То-есть до тех пор, пока ваше устройство потребляет ток менее установленного - на выходе 14,2 В. Как только ток превышает заданный предел - напряжение на выходе падает. Вот уже год питаю от него ТРИТОН, электродрель, стартер иногда и заряжаю аккумуляторы. Никаких проблем. Цена немного больше 1000 руб.
… А 3 чёрных, 1 красный (+5В), 1 оранжевый и 1 зелёный пойдут на лампочки и выключатель.
Остальные провода аккуратно обрезать и заизолировать.
Хочу переделать блок как описано выше, но не понятно можно ли обойтись без выключателя?
можно ли обойтись без выключателя?
Сигнал #PS-ON (зелёный) следует соединить с общим проводом, чтобы ATX блок питания включился. Если БП уже имеет выключатель - зелёный можно просто замкнуть на чёрный. Вынимать сетевой шнур при включённом блоке нехорошо - искрение в розетке не продляет её срок службы.
Вариант с лампочкой- технически безграмотен. Сделав так Вы получаете прекрасно стабилизированное напряжение на лампочке и дико гулющее от нагрузки напряжение на используемом выходе. Не жалко зарядник?
Потратесь на два резистора и получите на выходе точно такое какое хотите и абсолютно стабильное напряжение при токе до 10А.
Ерунда это “долго и нудно”, я потратил на это три часа хотя моя специальность с электроникой и даже просто техникой никак не связана.
Подробнее писал в какой то ветке форума месяца два назад.
Вариант с лампочкой- технически безграмотен. Сделав так Вы получаете прекрасно стабилизированное напряжение на лампочке и дико гулющее от нагрузки напряжение на используемом выходе.
…
хотя моя специальность с электроникой и даже просто техникой никак не связана.
Не хочу Вас обидеть, но Вы озвучили довольно распространённое среди радиолюбителей заблуждение. А чтобы вести речь о технической безграмотности какого-то решения, на мой взгляд, желательно иметь достаточные специальные знания и практический опыт.
Как, по-Вашему, работает ИБП, установленный в компьютер? Там он выдаёт по всем пяти каналам напряжение в пределах их номиналов даже при токах, близких к максимальным.
Мы имеем дело с так называемой НЕПРЯМОЙ (косвенной, есть и другие термины) обратной связью. В реальной технике этот метод используется в тех случаях, когда прямое измерение выходного напряжения не допускается (однотрансформаторные изолирующие и маломощные высоковольтные преобразователи). Если не вдаваться глубоко, то для идеального трансформатора электродвижущая сила (ЭДС) во вторичной обмотке пропорциональна числу витков в ней и подведённой в первичную обмотку энергии. Повышение тока, потребляемого одной из вторичных обмоток, приводит к падению напряжения на выходе всех НАГРУЖЕННЫХ выпрямителей. Таким образом, стабилизация напряжения на выходе измерительной обмотки, ПОЧТИ эквивалентна стабилизации напряжения на выходе силового выпрямителя.
На практике (с учётом неидеальности трансформатора, выпрямителей и фильтров), коэффициент связи будет равен не 1, а где-то 0.99 - 0.97 для специально спроектированных устройств.
Для типовых АТХ ИБП коэффициент составит порядка 0.95 - 0.8, чего более чем достаточно при условии, что токи в силовых обмотках примерно одинаковы. Если цепи +5В и +3.3В нагружены примерно на 1А, то при токе около 8А по цепи +12В напряжение всё ещё будет достаточно стабильным. Хотя отдельные модели могут стабильно отдавать и 10-15 ампер - зависит от конкретной схемы и качества комплектующих, проверяется экспериментально. Учитывая, что разборки блока питания не потребуются, такой вариант вполне можно применять на практике.
Разумеется, вариант с переделкой цепи обратной связи по напряжению лучше. Главные его преимущества - можно полностью использовать возможности трансформатора по токоотдаче и эксплуатировать БП при любой нагрузке в пределах максимального тока. Некоторые БП (в которых силовые вторичные обмотки выполнены одинаковым проводом) дорабатываются заменой выпрямительных диодов до тока 20А.
…
Разумеется, вариант с переделкой цепи обратной связи по напряжению лучше. Главные его преимущества - можно полностью использовать возможности трансформатора по токоотдаче и эксплуатировать БП при любой нагрузке в пределах максимального тока. Некоторые БП (в которых силовые вторичные обмотки выполнены одинаковым проводом) дорабатываются заменой выпрямительных диодов до тока 20А.
Nu jeslji peredeljivatj, to kak sljedujet:
peremotaj transformator na boljeje tolstij provod, po kolji4estvu vitkov- stoljko zhe skoljko stoit v cepi po 12V i dobavitj 1-1,5 vitkov
pomenjatj diodi na shotki stokom nje menshe 4em 20A
Peremotatj vihodnije droselji
pomenjatj kondensatori 4tobi sootvetvovalji naprezhenjiju
postavitj reguljirujemij deljitelj v obratnoi cepi
a takzhe njenado zabivatj o cepjah zashiti po toku.
Takim obrazom peredeljival blok pitanjija AT P=200W
polu4al do 300W pri 15V
PS.
Budte ostorozhi s kondensatorami onji pri perebore naprugi gorosho vzrivajutsa. 😈
Не хочу Вас обидеть, но Вы озвучили довольно распространённое среди радиолюбителей заблуждение.
Не буду спорить по поводу теоретической эффективности непрямой обратной связи возникающей при загруженности различных обмоток (во первых готов признать Вашу лучшую теоретическую подготовленность, во вторых жалко времени), но прежде чем влезать в схему блока питания, я попробовал описанный вариант с лампочкой. Так вот резултаты были совсем не такие как выходит по Вашим выкладкам. Напряжение гуляло от изменения нагрузки на несколько вольт. Конечно блоки питания бывают разные, но не думаю, что так уж сильно отличаются и на другом будут стабильные 12В.
Вобще для проверки на практике нужно очень немного, наверное все необходимое есть у Вас под рукой- проверьте.
Конечно блоки питания бывают разные, но не думаю, что так уж сильно отличаются и на другом будут стабильные 12В.
Вобще для проверки на практике нужно очень немного, наверное все необходимое есть у Вас под рукой- проверьте.
Блоки питания бывают ОЧЕНЬ разные. Только на самой распространённой микросхеме TL494 и её аналогах известно штук шесть существенно различных схем, на тему каждой из которых может быть несколько менее существенных вариаций. А из БП, в которые я лазил, только половина были собраны на основе этих микросхем.
Для масштабных испытаний нет под рукой самого необходимого - регулируемой нагрузки на 200Вт.
Года 2 назад питал от БП устройство, потреблявшее около 80Вт (6 - 7А), там без нагрузки на 3,3 и 5В всё было плохо, поставил - стало хорошо. Всех подробностей уже не помню - это была времянка, которую потом заменили на штатный источник питания.
То, что в Вашем случае стабилизация не работала, вероятно, легко объяснить либо тем, что внутреннее сопротивление источника +12В слишком велико (слабые дроссель, конденсаторы, диоды, или вторичная обмотка трансформатора), либо мал ток в цепи +5В (нет нагрузки в +3,3В у АТХ).
Не буду утверждать, что, если у кого-то получилось (или не получилось), значит - все блоки питания в этой вселенной будут так работать (не работать).
Всем успехов!
есть зарядник для автомобильного аккумулятора автоматический, купил зарядник Graupner Ultramat 12,
подключаю один к другому - пишет что аккумулятор разряжен…
это что? ультрамат видет пульсацию? (если она там есть)
может кто-то сталкивался и знает что делать?
а вот при ленивой переделки БП (нагрузить и все, 5A предостаточно) что можно также по простому сделать чтоб на выходе не 12, а 14-15 вольт получить? а то 12в для зарядки 9.6 сборок маловато, ток меньше 1C получается
…что можно также по простому сделать чтоб на выходе не 12, а 14-15 вольт получить?
Без переделки никак, тут на форуме уже выкладывали как переделать, там всего-то надо один резистор поменять. Не помню точно в какой теме, попробуйте через поиск
С уважением, Том.
Несомненно. Готовый - оно проще, а если честно посчитать стоимость всех деталей и потраченное время - самоделка не окупится точно. Проверенно многократно. Я вам больше скажу - 15 ампер - это не шутки. Это провода толщиной почти в палец, на коленке такие вещи делать просто опасно. И “простые” схемы на деле совсем не так просты.
Только есть ли в продаже источник 12В 15А хотя бы в пределах 2000р.? Увы, не встречал. Кроме тех самых АТХ блоков питания. Только их не стоит гонять при ненагруженных цепях +5 и +3.3. Вот и необходимость переделки.
Зачем Вам такое чудо вообще понадобилось? Может, альтернативные решения есть?
У меня Блок питания 13,8в 35-40А отдает непрерывно стоил он около 70$ сейчас возможно дешевле а может дороже, можно посмотреть источники в магазинах по Радиосвязи CB и т.д.
Там этого добра всегда было много и цены реальные, как сечас не знаю.
Я делал источники из компьютерных блоков питания АТ и АТХ.
Выходные напряжения от 1 до 15 Вольт
ток 0-20ампер.
Добавлял схемы защиты от короткого замыкания(к.з.),
так что при к.з. источник не выходил из строя и мог работать на к.з. часами.
обычно меняешь сдвоенный диод на выходе трансформатора на 30CPQ150,
перематываешь дроссель скруткой из нескольких проводов(7*ф0.5) 40витков,
ставил дачик тока на элементе холла SS449A или SS19 в зазор небольшого токоизмерительного дросселя.
Начал переделывать ATX БП 200W с 12 вольт в 14. По инструкции надо переключить цепь стабилизации с первой ноги микросхемы с 5V на 12V и выставить подбором резисторов делителя напряжение 14 V. Не понятно две вещи:
- должна ли быть при этом нагрузка на 12V, 5V и 3.3V и какая именно ?
- ЗАБАВНО, но у меня и так изначально стабилизация заведена на 12V, там еще подстоечник на 1K стоит. Но поднимает максимум до 13.1V. Под нагрузкой в 2A опускается до 12.6V. Блок питания производит хорошее впечатление, нераспаянных деталей на плате нет. Такое падение напряжения нормально ? 😒
Прочитайте эту статью un7ppx.narod.ru/device/pow31.htm С такими переделками всё реально работает , и не нужно доп. нагрузок. Взял БП на 250Вт , кот. выдаёт (должен по табличке) по 12В 9А , а мне больше и не надо. По-этому ничего не перематывал и диоды не менял.
Для АТХ необходимо нагрузить и выход 3.3В (оранжевые провода) такой же лампочкой или резистором и поставить выключатель, замыкающий (обычно - зелёный) провод к материнке на общий (чёрный).
все жёлтые (+12В) и такое же количество чёрных (общий).
А 3 чёрных, 1 красный (+5В), 1 оранжевый и 1 зелёный пойдут на лампочки и выключатель.
Остальные провода аккуратно обрезать и заизолировать.
Успехов!
А у меня блок на 230w. Провода: желтые, белый, красные, коричневые, голубые, серый, фиолетовый, оранжевый, черные.
На корпусе написано (BROWN +3.3V, RED +5V, WHITE -5V, YELLOW +12V, BLUE -12V, PURPLE +5V SB, BLACK COM, GREY PS-ON, ORANGE PW-OK.
Что куда подключать нужно? И какие провода перемыкать для запуска БП?
Разобрался, что куда подключать.
Подсоединил две лампочки ( правда не знаю на сколько ампер, написано 12вольт и 4 ватт). Запустил блок. Стал мерять:- показывает 10 вольт, 0.2 ампера. 😦 Может неправильно силу тока мерял? 😕 Подключал в цепь нагрузки последовательно.
Как повысить силу тока и напряжение?
Если кратко то доработка компьютерного БП выглядит так:
- берем блок питания - лучше не АТХ, а простой АТ
- от первой ножки управляющей микросхемы отпаиваем все резисторы, они как правило идут на 5, 12 в и на землю
- впаиваем резистор 10-12 ком на землю и переменник 4,7 ком на выход 12 вольт
- включаем БП без нагрузки и переменником выставляем нужное напряжение в канале 12 вольт - например 13,5
- пробуем нагрузить БП, лучше автомобильными лампами примерно 5-10 ампер, не забыв вначале нагрузить выход 5 вольт автолампой около 1 ампера
- если БП держит около 10 А - то это хорошо и можно заменить переменный резистор на постоянный и ваш БП готов
- если нет, то первое это надо в канале 12 вольт поставить более мощный выходной сдвоенный диод Шотке, взять его можно в канале 5 вольт просто поменяв местами
- если и это не поможет то уже лучше и не маяться т.к. дальнейшие работы слишком трудоемки
P.S. я доработал уже много БП и из них примерно половина никуда не годиться (т.е. тянет меньше 5А)если есть вопросы, задавайте.
Если кратко то доработка компьютерного БП выглядит так:
- впаиваем резистор 10-12 ком на землю и переменник 4,7 ком на выход 12 вольт
Не правильно - надо наоборот - на выходное напряжение должно быть сопротивление примерно в 5 раз больше чем на землю.
т.е. 15КОм на +12В и переменник на 10КОм на землю (надо где-то 5КОм чтобы получить 12В стабилизированных) - на первой ноге будет 2,5В
- пробуем нагрузить БП, лучше автомобильными лампами примерно 5-10 ампер, не забыв вначале нагрузить выход 5 вольт автолампой около 1 ампера
Зачем??? если все правильно сделано - все должно работать без нагрузки на 5В шину!!!
- если БП держит около 10 А - то это хорошо и можно заменить переменный резистор на постоянный и ваш БП готов
- если нет, то первое это надо в канале 12 вольт поставить более мощный выходной сдвоенный диод Шотке, взять его можно в канале 5 вольт просто поменяв местами
НЕЛЬЗЯ использовать диодную сборку с 5В шины - как правило максимальное рабочее напряжение у них 10В - нам надо как минимум 15В - если уж делать - то купить нормальную силовую сборку диодов шотке - например 40CTQ045 ценой 50р.
P.S. я доработал уже много БП и из них примерно половина никуда не годиться (т.е. тянет меньше 5А)если есть вопросы, задавайте.
Странно - у меня даже без усиления диодов все тянули 10А с легкостью