Обзор Short KIT Me-109G 1/5 от Dave Platt
Решил сделать этот КИТ в нагрузку к своему существующему проекту:). Чертежики отсканировал, при сканировании обнаружилось, что электронные чертежи на сканере имеют свойство вытягиваться, в моем случае это почти лишних 3 см в длину (на длину чертежа 2,4м), поэтому было измерено расстояние между самыми удаленными точками оригинального чертежа и скана, после чего был получен соответствующий коэффициент удлинения 1,012 и скан был приведен в соответствие к оригиналу в фотошопе (скан в любом случае немного искривлен, но не значительно (все в допустимых приделах, а уж под изготовление электронной модели, например в СОЛИДе, вообще не влияет).
В магазине принадлежностей для художников был куплен клей-спрэй (отечественный, к сожалению 3М нет у нас:(), после чего шпангоуты со скана были распечатаны на листах А4 (как раз умещаются по 1 на лист), вырезаны ножницами и с помощью спрея наклеены на материал (не знаю как спрей от 3М, а наш не очень чтобы хороший - не смотря на то что брызгаешь по все поверхности, нормально липнет почему-то местами, по моему мнению надо им брызгать на бумагу, чтобы потом на дереве не иметь слоев клея, так придется протирать в последствии ацетоном) и вырезаны по контуру с небольшим припуском. Припуск сделан специально, поскольку пиление лобзиком хоть и достаточно ровное, но все же немного не удовлетворительное, в общем дальнейшая обработка заготовок производилась на плоскошлифовальном станке WMS-5-02 (www.kraton.ru), это очень удобно и главное быстро и точно, нужен лишь небольшой навык (единственный недостаток этого станка, моего именно - это небольшое биение вертикального диска:(, надо по хорошему на либо его пересаживать либо на токарном станке править). В общем детали все шпангоуты были изготовлены. Бальзовые рейки у меня нашлись в загашнике (были куплены еще аж в 2006 году в Пилотаже:)), основные направляющие из сосны для крепления двигателя были распилены на циркулярке, подаренной мне по моей просьбе в качестве подарка при уходе с прошлой работы:), тоже вещь полезная и недорогая. По технологии Дэйва, у всех шпангоутов есть ножки для установки (я их вырезал и клеил уже после изготовления шпангоутов - накладывал на чертеж шпангоут, подклеивал заготовку ножки и отчерчивал нулевую отметку, далее нижнее отсекалось и доводилось на шлифмашинке) все клеится на стапель, в качестве стапеля я использовал два старых стекла (главное чтобы стекла были одной высоты, то что их несколько конечно не так удобно, но не смертельно, я прочертил карандашом на столе прямую, затем наложил стекла и прочертил прямую сверху первой маркером, стекла зафиксировал на столе струбцинами - при наличии нескольких стекол их двигать нельзя, а значит переносить, поэтому подумайте заранее, что пока каркас фюзеляжа с частью обшивки для жесткости не будет собран, снимать такой стапель со стола нельзя). Чтобы отцентровать первые шпангоуты - нужно положить сверху два бруска по бокам носовых вырезов для бальзовых брусков и сжать струбцинами, снижу шпангоуты выравниваются о начерченной осевой линии (я сам сразу до этого не додумался, долго выравнивал, в результате все равно шпангоуты плясали немного, а после сделал так как сказал выше и все стало превосходно, тем более конструкция передних шпангоутов как будто для этого и была предназначена:)).
Что касается двигателя, то я еще не определился окончательно что это будет, бензинка Evolution Engines 40GX (2.4) или электрика под 10S (все китай - TGY AerodriveXp SK Series 63-64 230Kv / 3150W, регулятор TURNIGY Sentilon100A HV 2-12S Speed Controller, батарея ZIPPY-H 5000mAh 5S1P 20-30C Lipoly Pack - все общей стоимостью порядка $450). Поскольку я заранее для себя решил что это будет или бензинка или электрика, то внес в конструкцию следующие изменения - для бензинки сдвинул на 1 см и привел в соответствие с формой первый мотошпангоут (не хватало 10 мм чтобы упихать EVO 40GX, ему нужно 136 мм), а для электрики сделал дополнительный короб (на фото вторая коробка, у кабины) без дна, чтобы было куда упихать вторую батарею 5S (место под батерю и дополнительная жесткость чтобы усилить прорези в шпангоутах - эти шпангоуты бальзовые, поэтому я сделал к ним дополнительные дублеры из легкой тунговой фанеры что из Техноспорта, вес увеличился незначительно, а прочность существенно возрасла, что при бензинке немаловажно).
На сегодняшний день вот такой результат:
Три первые шпангоута (не считая самый первый что у кока) из нашей отечественной березовой фанеры, остальные бальзовые, два из готорый имеют дублеров из легкой фанеры ( те через которые проходит второй короб), короба под бак и вторую батарею тоже из легкой фанеры. Если будет электрика, а не бензинка, то переделать направляющие для безколлекторника будет не сложно, главное чтобы не наоборот:). Для усиления швов, сверху все швы будут пролиты эпоксидкой с микросферой.
В магазине принадлежностей для художников был куплен клей-спрэй (отечественный, к сожалению 3М нет у нас:(), после чего шпангоуты со скана были распечатаны на листах А4 (как раз умещаются по 1 на лист), вырезаны ножницами и с помощью спрея наклеены на материал (не знаю как спрей от 3М, а наш не очень чтобы хороший - не смотря на то что брызгаешь по все поверхности, нормально липнет почему-то местами, по моему мнению надо им брызгать на бумагу, чтобы потом на дереве не иметь слоев клея, так придется протирать в последствии ацетоном)
Я в таких случаях пользуюсь печатанием контуров деталей на бумаге-самоклейке (см. фото). Очень хорошо получается. 😃
😉 Судя по всему, обзор получается углубленным и затягивающим.
Что и радует 😉 . Жень усё классно!
На сегодняшний день маленький прогресс:). Обшил боковины бальзой (пока всерху, когда сниму со стапеля, загну листы и вниз). В качестве клея для обшивки использовал в основном клей МОМЕНТ-СТОЛЯР на основе ПВА. Чтобы согнуть обшивку (3 мм бальза гнется не очень чтобы хорошо) протер боковины мокрой губкой, тут главное не переусердствовать, так как если воды будет много, то бальза расшириться (в следствие этого в местах прилегания к шпангоутам начинаются провисы, т.е. бальза отходит), но потом стянется обратно когда высохнет. Твк что рекомендую потренироваться в клейке обшивки на чем-то простом:). Еще пара моментов: 1-е надо иметь побольше струбцин, чтобы прижимать обшивку к шпангоутам (чем их больше, тем надежнее вы прижмете листы), 2-е я первоначально приклеил листы с обоих сторон по основному центральному стрингеру, тут есть одно но, при этом надо было хотябы немного подогнуть листы обшивки снизу и сверху, иначе бальза приклеется прлоско и потом могут возникать бугры или необтикаемые поверхности когда вы будете загибать листы обшивки в будущем, особенно нади внимательно следить за приклейкой концов бальзовых листов, так как у меня например, когда я прихватил конец листа в хвосте прищепкой и не подогнул сверху и снизу, лист бальзы из за давления немного выгнулся наружу и так присох соответсвенно принял эту форму, это конечно исправимо с помощью шкурки, но я рекомендую за этим следить в будущем (к сожалению у меня пока не так много опыта в таких больших моделях, поэтому приходится учиться самостоятельно).
Сегодня приклею верхние бальзовые балки в нос (согласно чертежу) и займусь хвостовой частью, когда она будет готова, то можно будет снимать модель со стапеля и заняться нижней частью обшивки.
Продолжаем обзор:). Наконец приклеил носовые бруски и обтесал нос и “спину”, а также начал собирать хвост - сам киль не проблема, а вот со стабилизатором пришлось немного помучатся, в итоге фактически собрал два стабилизатора:
- Версия 1 - делал сначала по в общем-то классической схеме - распечатал на А4 нервюры, вырезал и наклеил их на бальзу, затем выпилил и собственно стал собирать, не скажу что у меня руки кривые, сами нервюры получились по форме четко, сложности возникли с параллельностью носового и концевого среза - они не параллельны, т.к. на глаз и инструментом сделать их точно на всех нервюрах довольно сложно, в общем в результате наклеил концевые основания по центральной линии хвостовой рейки, затем для жесткости (было предусмотрено заранее) вставил силовой элемент - карбоновый пруток 4 мм, и начал клеить носовую рейку, вот тут я и лопухнулся - концы нервюр несколько плясали, не сильно, до 1 мм, но я их установил по центру носовой рейки применив небольшое усилие (карбоновый прут был уже вставлен), в общем все встало вроде как надо, но из-за напряжений, стабилизатор пошел немного винтом:(, по крайней мере мне так кажется на глаз, как раз после приклейки одной стороны обшивки. Короче он был забракован и я решил пойти другим путем.
- Версия 2 - тут я пошел немного другим путем, шаблоны нервюр были напечатаны уже на самоклеящейся бумаге (это более эффективно, так как наш отечественный спрэй это с сожалению ГАВ…О:(, а 3М мне достать у нас в городе не удалось), нервюры обрабатывались сразу парами (первый раз имея под рукой плоскошлифовальный станок я делал каждую по отдельности), т.е. одновременно обтачивались две заготовки, на одну из которых был наклеен шаблон, в целом принцип построения был сохранен, за исключением одной не маловажной детали - нервюры изначально были вырезаны с ногами!, это вроде мелочь, но существенно облегчает построение и обеспечивает намного более высокую точность установки по горизонту, короче вырезав нервюры, проверив их совпадение по горизонту, пыли сделаны пропили по центральной линии в начале и конце нервюры для более удобной ее центровки (очень кстати удобно, поскольку бумажный шаблон мало того что только на одной из двух заготовок, так его еще и отдирать нужно, иначе прилипнет вместе с клеем, размечать центр карандашом самостоятельно не так точно как тонкий пропил, так что на будущее рекомендую именно пропиливать или прожигать лазером это место, кто этого не делал). Единственным небольшим недостатком о котором я не сильно подумал, это не надо было делать ноги вплотную к концам, поскольку тогда намного сложнее точно выловить где нужно срезать кромки, я все сделал конечно, но на будущее надо будет учесть. сначала приклеил нервюры к задней кромке, потом к передней и в конце уже только вставил карбоновый прут. В общем данный стабилизатор получился ровный, без перекосов.
Когда стабилизатор был готов и обшит с одной стороны, пришло время делать управление плоскостями. Посмотрев познавательный фильм от того же Дэйва, я решил использовать его схему (сделать как он короче) - выточил качалку (перерыл дома все в поисках нормальной стали, как не смешно, а найти приличную прочную стальную пластину оказалось не так просто, в основном сталь которая попадается на бытовых изделиях мягкая и не пригодна, а куска стального листа я не нашел, сталь даже такая на улице теперь не валяется, все подобрали “металлосборщики”, тем более сейчас зима, в общем был найден опилок от дуги ручного лобзика, оказался из хорошей прочной стали), далее, П-образная скоба была изготовлена из струны для рояля которые продаются в ТЕХНОСПОРТЕ:) (скажу что очень прочная, по крайней зубы полотна по металлу которые сейчас в продаже “откусывает” только в путь, и напильнику убивает тоже весьма быстро, так что имейте ввиду), затем была произведена пайка этих элементов (в сове время я долго лазил по форуму и искал электроды для пайки стали газовой горелкой, в результате нашел кривые ссылки на пару Московских магазинов, что мне не подходит, а вот нашел и купил я эти электроды в Германии, когда покупал там глушитель с фитингами, которые паяются именно так)
Вот ссылка на этот немецкий сайт:
Silver-solder with flux, 45 % Silver, Durchm./dia. 1,5 mm x lenght 500 mm - 4, 80 Euro
www.krumscheid-metallwaren.de/neu/shop.php?lang=EN
Далее, в качестве держателей и направляющих были изготовлены пластины и текстолита (я не сторонник того, когда П-образная скоба висит в воздухе и держится непосредственно на плоскостях), которые в последствии были вклеены в пазы в задней кромке стабилизатора (на фото еще несколько ранний образец). Да, для того чтобы концы этих пластин в стабилизаторе не болтались, в них были сделаны пазы - как вилка, которые надевались на тот самый карбоновый пруток, который установлен в качестве силового элемента в основе стабилизатора.
В изначальной оригинальной конструкции стабилизатора, вместо карбона идет рейка квадратного сечения и П-образная скоба висит все же в воздухе, но я заменил рейку на карбон - ну нету у меня рейки такого сечения, да и сделать вручную ровно квадратные отверстия в нервюрах не так-то легко, в отличие от круглого сечения, а про П скобу я сказал выше. Хвост и стабилизатор были смоделированы в SolidWorks, поскольку скан чертежа неплохой, но с погрешностями, он может служить лишь основой к действию.
Пока вот так, следующий шаг это изготовление плоскостей стабилизатора и заднего шасси (с ним еще не решил как сделать).
Маленький прогресс за праздники. Сразу с чертежей вырезать хвост и стабилизатор не получилось из-за искажений, поэтому они были перенесены и обработаны в солиде, это дало возможность помимо получения точных чертежей, еще редактировать конструкцию. Я не стал делать в точности как по чертежу, а именно:
- Я подвесил П-образную тягу на текстолитовых вставках (см. фото выше) и она жестко привязана к стабилизатору. В оригинале она буржится только на плоскостях, это возможно более удобно в плане установки стаба и при ремонте, но не так надежно на больших нагрузках на мой взгляд, поскольку тогда нагрузка ложится на половинки стаба, а не на петли.
- В оригинале стаб вставляется в прорезь в брусок высотой 1", который является также нервюрами хвоста, сделать такой не так удобно, да и там не уточнен такой момент, как потом туда вставить П-образную вилку, а в моем случае и подавно не подходит, поэтому я пошел классическим путем - сделал 2 ложемента по нижней части профиля стабилизатора и положил на него стаб как на рельсы:). все встало нормально. Обшивку хвоста я вырезал отдельно, сделал прорезь по форме профиля стабилизатора (благо электронный вариант в солиде можно сечь в любом месте и получать нужные сечения) после чего обел на на половинки стабилизаторы с двух сторон и приклеил.
Половинки в следствие чрезмерного применения бальзы получились тяжеловатыми - по 44 грамма, это несколько неприятно, но что поделаешь, не охота переделывать:), а в будущем я планирую использовать для их изготовления “сендвич” (пенопласт и бальза), так будет я думаю полегче.
Снизу зализи перехода от обшивки хвоста к фюзеляжу сглаживаются по средством двух-компонентной шпаклевки. Пробовал использовать эпоксидку с микросферой, но она текет всеже (по крайней в моем случае, по хорошему если бы я мог сейчас положить модель на бок, то наверное смог бы сделать и ей) и она все-таки прочнее бальзы, поэтому ее обрабатывать тяжелее, втом плане что бальза стирается заметно быстрей и не там где надо.
Вот собственно и сам результат:
За выходные проложил внутри фюза тяги, рещил сделать не реечные, а трубчатые из полиэтиленовых тяг, одной тяги 1200 мм как раз хватило на управление плоскостями стабилизаторов и рулем поворота с шасси. Должен подумать о прокладке тяг очень рекомендуется на этапе скилета, добавлять их потом как я орудуя как проктолог через доступные отверстия настоятельно не рекомендуется.
Также долго думал как сделать заднее шасси и организовать его управление, и вот посмотрев форумы и сделал из подручных материалов как мне кажется достойный вариант. Схема шасси такова: на стальной стержень от фортепиано №3 диаметром 4 мм (проволока которая продается в техноспорте) сверху нарезается резьба и прикручивается алюминиевый бочонок №1 с косым срезом для того что бы в будещем туда прикрутить вилку для колеса (ее еще не сделал, прикручивается на два винта М3 со шляпкой в потай), для обеспечения хорошего вращения по оси и устойчивого сохранения вертикального положения, из дюраля ДТ16 был сделан держатель для подшипников №2 (подшипники 2 шт, с внешним диаметром 13 мм, были куплены на рынке у “железячников”) в центральные втулки которых вставляется стойка, входит как раз, дополнительно между первым подшипником и бочонкомв №1 проложены две шайбы для уменьшения возможного трения, далее на стержень №3 одевается втулка №4 со стопорным винтом и двумя винтами (с пока не отрезанными шляпками) которые будут служить в качестве качалок - первый управляет шасси, второй управляет рулем поворота (на один больт садить два шариковых наконечника не удобно и толсто), эта втулка не дает основному штырю выпадывать. Для установки в хвосте под самый кончик штыря внизу будет подложена алюминиевая пластинка, чтобы частично гасить удары, а сам штырь для обеспечения лучшей соосности будет дополнительно вставляться в кусочек фанеры толщиной 8 мм, тьаким образом верх и низ штыря будут надежно закреплены и позжволят ему вращаться. Дюралевый держатель будет надежно крепиться через шпангоут винтами к шпангоутному алюминиевуму облегченнуму дублеру.
Узким местом этой конструкции являются на мой взгляд только подшипники , тут главное что бы их не выбило, поэтому я вот думаю зделать зазор в несколько мм между бочонком №1 и первым подшипником чтобы в случае сильного удала бочонок не стукнул по подшипнику либо положить шайбу диамтром более подшипника, чтобы удар принимал держатель №2.
Если у кого есть мнения прошу высказать, буду только за. На оригинале от Дэйва конструкция стойки с держателем основного стержня сверху и снизу, а по центру качалка, но у меня токарного станка в отличии от него нет, поэтому делать полноценные ровные втулки нет возможности и я решил пойти путем описанным выше. Вес конструкции на фото - 41 гр.