Search in topic

Sorrell SNS-7 "Hiperbipe"

Поздравляю,Андрей, с облётом первого,т.е второго “чемоданчика”😃 В первых полётах даже на ноже немного полетал .Красивая копия получилась.Ещё раскрасишь.В ожидаемый вес вложился?Буду ждать видео рекордных полётов!

Андрей,мои поздравления!Тоже интересно к какому весу подходишь.Модель летит легко,а значит вес весьма мал.Как плёнка в эксплуатации?Не жалеешь,что поменял на бумагу?

Спасибо, друзья за поздравления!

Это третий “чемоданчик”:😁

В планируемый вес не уложился! 😈 Взлетный вес составил 13,7гр. С одной стороны вроде много, но с другой - биплан все-таки с огромной толстой задницей😁 Нагрузка на крыло получилась меньше, чем у BD-4. Летит легко, но… пока я недоволен достигнутым результатом. Можно дальше его доводить, отделывать, но…
Жалею об отказе от пленки.

Все оценив, решил более радикально поступить!
Работа над ошибками, так сказать😁:

Проект эксперименатальный, и здесь мне интересно поэкспериментировать с материалами и технологиями.

Ободрав бумагу и частичо разобрав,
имеем 10,45гр. Буду еще думать…

продолжение и анализ последует…

Я думаю,что в десятку можно вложится с плёнкой,если удастся убрать старый клей.

Взлетный вес составил 13,7гр.

Андрюша,знакомая история😒! Есть у меня пеанутка 33 см Potier-100, ещё лет 10 назад был сделан.Летал исключительно-положительно ,100 метров по прямой в штиль на простой резине(по кругу не регулировал тогда) весил 8 гр. Стоял он на шкапчике и надо было одной полочке сорваться со штифтов и придавить эту модельку:( - нелюблю небоевых потерь).Много чего переломало… Но я восстановил его уже в стилизованном виде , в виде биплана . Ну, к бипланам у нас одинаковое отношение😁.
И фсё… я его не узнал .Вес его был ровно 14 гр:(

Potier100 в первоначальном виде. 8 гр

Потиер , да не Потиер

тоже надумал полукопийного что нибудь собрать, тока не резинку

чем можно обтягивать, чтобы покрасить например можно было, легко и практично чтобы

и где можно взять очень лёгкие липы 3.7в, раньше в ефлае были, теперь что то на сайте нет

Валер,а что за плёночка у тебя на Потиере?Помню ты её уже применял в одном из своих проектов.Какой у неё вес?

Валер,а что за плёночка у тебя на Потиере?Помню ты её уже применял в одном из своих проектов.Какой у неё вес?

Это лавсан металлизированный, т.е окрашенный .Вес 8гр/м2 .На Лагг-3 такой применял… и по твоему совету смог его нормально окрасить.Краска до сих пор хорошо на нём лежит:)

Да, Валера, Pottier замечательно в биплан трансфрмировался. Из семьи “чемоданчиков”. Мне он тоже нравится. А как летал в варианте биплана?

Давно хотел подробнее проанализировать ЛТХ резиночек. Взял для начала свои семь “peanut”-ов за разные годы,

и начал составлять табличку их данных.

Безусловным лидером по летным характеристикам здесь выглядит старый Пайпер, не покрашенный (взлетный 4,1г), но зато имеет самую низкую уд. нагрузку на крыло (2.73г/дм2), самый тоненький мотор и дольше всех и стабильней летает.

Полученные ЛТХ первого варианта “Hiperbipe” тоже неплохие, но уже меня не устраивают!😍
В последний столбец я ввел проектные данные второго варианта “Hiperbipe”, и поставил планку взлетного веса в 8гр., с учетом опыта первого. К этому и будем максимально стремится.

Костя, ты совершеннно справедливо заметил : “что если удастся снять старый клей”!
Действительно два раза обтянутый каркас фюза уже получил свою порцию клея, хоть и очень жидкого, но уже значительно ухудшающего весовую отдачу каркаса.

размышления вслух…:
Наверно, не надо было обдирать…😁, пусть бы уж летала в таком виде. Но тогда я бы точно не стал делать более совершенный вариант, остановился на непокоренной вершине веса… Зато теперь можно тщательно проанализировать все компоненты веса… Пожалуй, третий раз обтягивать этот измученный каркас уже бессмысленно, даже пленкой, и так вес набрал, зараза.

Следя за зарубежными проектами резиночек, неоднократно видел реализации из пенопласта. Очень неплохо смотрятся, при аккуратном исполнении. Сам я еще никогда не пробовал делать “peanut” из пенопласта, хотя давно хотел попробовать. Теоретически есть набор плюсов в пенопласте:

• меньшая трудоемкость и большая скорость получения результата
• если самолет преимущественно белый, то если делать из белого пенопласта, можно красить только лейблы и полоски
• удобство регулировки, так как пенопласт легко гнется на рулевых поверхностях
• можно легко нанести линии разшивки поверхности, двери, лючки, заклепки…
• ремонтопригодность должна быть более высокой (вопрос спорный)
• поврждаемость возможно будет меньше.

Конечно есть и минусы:

• конструкция не так красива и изящна. как каркасная
• теряется весь кайф постройки каркаса и обтяжки
• сложней делать прозрачные кабины, так как надо внедрять стержневые элементы в пенопласт, а это несколько противоречит пенопластовой идеологии

Вес пенопластового планера тоже пока непонятен по сравнению с бальзовой конструкцией на этих размерах.

В общем, после долгих раздумий о дальнейшем пути создания второго варианта “Hiperbipe”, решил сделать технологический пенопластовый эксперимент.

подобрал шариковый пенопласт от упаковки - хорошо полируется и не тяжелый, шарики хорошо спечены. Порезал нихромом на пластины 1мм. Потом шлифовка очень мелкой шкуркой для удаления ворса после резки и получения толщины 0.8мм. Фюз практически без шпангоутов.
нос формируется из пластин 3мм, так как центровка нужна, да и удобно потом будет за нос держать.
Консоли вышлифовываются в профиль из 3мм пластин. Профиль крыла потом дополнительно доформовываю изгибанием по нижней поверхности и формуется геометрическая крутка с отрицательным углом по концевой хорде. Профиль делается “на глаз”, но очень близко к резиномоторному MAV-30175, примерно 7.5%, по памяти😁 Хорду крыла тоже чуть увеличил с 48 до 50мм. Это дало теперь общую площадь консолей 3.3дм. (+0.2дм2, по сравнению с первым вариантом) мелочь, а приятно😁
Прозрачное остекление решил не делать, чтобы не нарушать “пенопластовую идилию”. Это резко упростило конструкцию, так как не надо думать о внедрении стержней в пенопласт. и резко увеличило прочность и жесткость фюзеляжа, а также уменьшило его вес. скрепя сердце, я на это пошел, но мне интересно сейчас получить именно максимально легкий летный вариант.
Ну что ж, я был приятно удивлен полученным весом почти готового планера - 5гр. с учетом того, что не неадо его уже обтягивать и красить. Это даже легче, чем бальзовый необтянутый каркас первого варианта.
По центровке можно делать более легкий винт. Решил сделать двухлопастный. получился вес винта (диам. 120мм) 1.1 гр. (1.9гр - трехлопастный первого варианта)
Вот такой получился планер. Остались колеса с обтекателями и задний узел мотора сделать и можно лететь! Черная окраска - жидким ПВА с красителем
Вес в таком виде, без резины, составляет 6.5гр. Это почти победа над весом!!!😊

[QUOTE=fed;1637104] А как летал в варианте биплана?

Плохо летал , пару кругов на простой резине😍 пришлось ставить толстый резиномотор,что уменьшило колличество оборотов закрутки.При моноплпнном варианте закрутка резиномотора сеч. 1*1мм (колечко) доводилась до 1000 об.Сейчас на моём Потиере убраны нижние крылья, но лучше летать не стал. Тоже хочу полностью его расшить, облегчить и по-новой обтянуть.Фюзеляж то у него полностью из сосны😍.Ученик его начинал ( шестиклассник)… да оказался очень смышлёным(Пархоменко Алексей,помнишь его Мустанг?) и в постройку включился я.А Алексей занялся Zlin 50 L (виден на общем фото).То было в 98-м годе…

Просмотрел твою таблицу,замечательно. Я тоже для себя экспериментально установил удельный вес резиномотора = 1:7 от полётного веса модели.
Очень интересен будет результат полёта с пенопластовой моделью посмотреть.Сейчас мои мальчиши из потолочной плитки учатся строить резиномоторки.

Андрей,во первых спасибо тебе за сводную таблицу!Подобный опыт переоценить не возможно.Чаще всего испытывается недостаток именно в такой информации по причине разрозненности спортсменов в нашей стране,а он крайне важен для понимания проблем,которые лежат в основе данного класса.
Опыт пенопластового строительства тоже весьма интересен!Особенно тот факт,что предыдущий вариант был классическим и их можно сравнить.Несколько потрясающих примеров моделей в классе Фисташка из пены я встречал и действительно вес у них был удивительно мал,и как следствие они демонстрировали прекрасную летучесть и живучесть

есть набор плюсов в пенопласте:

• меньшая трудоемкость и большая скорость получения результата
• если самолет преимущественно белый, то если делать из белого пенопласта, можно красить только лейблы и полоски
• удобство регулировки, так как пенопласт легко гнется на рулевых поверхностях
• можно легко нанести линии разшивки поверхности, двери, лючки, заклепки…
• ремонтопригодность должна быть более высокой (вопрос спорный)
• поврждаемость возможно будет меньше.

Где бы посмотреть международные правила данного класса.
У нас проводятся соревнования по очень локальным правилам.
Но…
На стенде теряются очки если:

• самолет некрашеный,
• рулевые поверхности не отдельная деталь,
• отсутствие пилотов,
• модель выполнена из пенопласта.
  Может еще чего забыл.
  Но если такая модель будет летать в два раза дольше, то, наверно, ей плохой стенд можно простить. 😁

Всех приветству!!!
Смотрю на Ваши работы и все что могу сказать - “Ну Вы блин, даете!”
Как у Вас терпения хватает на такие работы!
Но это, как оказалось еще что. Бродил по просторам РЦ Групс и увидел радиокопии 1/72 маштаба. Может не в тему здесь, но конструктив моделей схожий. Модельки делают из пенопласта, вернее потолочки.
Кому интересно можно почитать здесь.

А это вообще ни в какие ворота, угольный фюзеляж:

Еще раз извините если совсем не в тему.

С ув. Виктор.

Где бы посмотреть международные правила данного класса.

Здесь : rcopen.com/forum/f82/topic162416/37 сообщ. № 26
А оргигинал на FAI-сайте, в правилах по F4 - F4F

Все абсолютно верно по поводу проигрыша пенопласта на стенде! но он может быть не очень большим, все еще и от субьективности судейства зависит😍!

(есть опыт соревнований в г.Запорожье по комнатным, где наши бальзовые копии почему-то оказывались почти на равных с пенопластовыми плосколетами по стенду, которые по-хорошему и копиями не поворачивается язык назвать, но тем не менее они летали дольше и нам с большим трудом удавалось противостоять этим обстоятельствам! )
Справа наши копии, слева - пено-плосколеты соперников.

Сегодня вторая реализация СуперБипа получила летную годность.

вырезал окно в нижней части фюза и удалил ранее сделанный вариант задней заделки мотора. Предпологалось использование вставной рейки-катриджа с мотором. Но прочности фюза должно хватить на сжатие, если грамотно распределить усилия от заднего штыря на всю окресность
сделал такой бальзовый пояс, распределяющий усилия на все 4-е пенопластовые стороны. Дополнительно для поддержги бамбукового штыря от сгинания установлены бальзовые стоечки.
Все!!! Готов к полетам!!!
С колесами тоже обхитрил немного вес.😁 сделал обтекатели из пенопласта, но без колес вращающихся. приклеены снизу только кусочки - имитаторы шин. Дело в том , что фактически колеса в привычном понимании не очень то и нужны данному классу. Стартует в основном с руки, а с земли тоже без проблем по гладкому полу

Итак!!! имеем взлетный вес 7гр. 800мг. Супер!!! удельная нагрузка получилась 2,36г/дм2 Установил для себя рекорд в классе резинок по нагрузке на крыло!

Небольшой клип о сегодняшних полетах второй реализации “Hiperbipe”

На стенде теряются очки если:

• самолет некрашеный,
• рулевые поверхности не отдельная деталь,
• отсутствие пилотов,
• модель выполнена из пенопласта.
  Может еще чего забыл.
  Но если такая модель будет летать в два раза дольше, то, наверно, ей плохой стенд можно простить. 😁

Международные правила не карают спортсмена за применение пенопласта.За ,голый,пенопласт можно лишиться очков,но штрафа не будет.Очень многие спортсмены делают пенопластовые модели с последующей обтяжкой бумагой.За отсутствие пилота тоже не наказывают,но очки не зарабатываются.То же самое и с отклоняемыми поверхностями.Очень интересен ваш опыт

fed, Спасибо большое за статью! Но хотелось бы ещё и про сам резиномотор узнать… А имено: какая резинка, сколько колец, в натяг ли или с провисом… Изготовление винта. Спасибо 😃

Резина используется ТАН-2, примерно 2000г выпечки, подарили сборники Украины по комнаткам. Резина уникальна по своим характеристикам. Имеет 10-и кратную вытяжку. Характеристика крутящего момента у нее тоже замечательная. Имеет большую площадку постоянного крутящего момента почти на всем диапазоне закрутки.
В этой модели пока использовал одно кольцо 2х1мм, длиной 240мм, чуть больше моторной базы с заводкой от руки без вытяжки. Потом будет использоваться до 1.5х моторной базы с заводкой дрелькой.

О изготовлении винта расскажу отдельно чуть позже.

Регулировка свободнолетающей копии
Предлагаю более детально рассмотреть вопросы регулировки и настройки свободнолетающей копии с резиномотором.

Эти маленькие модели, на первый взгляд кажутся детской забавой, но к сожалению, ребенок не в состоянии понять до конца всю эту летную систему, и построить модель еще кое-как получается, но правильно ее настроить - это задача уже оказывается зачастую неподсильной для него!
Как и в любом классе моделизма такими моделями можно заниматься ради развлечения, но оно быстро кончается разочарованием, что такая штуковина вообще не может летать! Естественно, для достижения высоких результатов и получения глубочайшего удовольствия от летной эксплуатации, требуется очень глубокое погружение в этот класс, в теорию полета и регулировки.

Для меня это один из самых “вкусных” разделов проекта. Я оцениваю по времени и сложности собственно постройку копии в 40% и ее летную настройку в 60%.

Что меня привлекает как раз в свободнолетающих копиях - так это возможность решить многовариантную оптимизационную задачу отладки свободного полета такой копии. И, кстати, опыт получаемый при регулировке, чрезвычайно помогает потом при эксплуатации и радиомоделей - там становится все просто и понятно! Модели летят сразу как надо!

Чем миниатюрней копия, тем сложнее ее настроить на стабильный, предсказуемый полет. Ведь она подчиняется всем законам аэродинамики (даже микроаэродинамики малых скоростей), но пределы регулировочных величин очень малы.
Вступают в силу и шероховатость поверхности, имеющая большое значение на летучесть модели.
Нужно четко представлять все многообразие и взаимосвязь параметров, влияющих на полет. ЛА - это связная система и все праметры настройки зависимы друг от друга. По сути это решение системы уравнений, дающее наиболее оптимальный результат.

Итак, я попытаюсь изложить свою систему взглядов на регулиовку, сложившуюся в результате многолетнего опыта постройки и летной эксплуатации свободнолетающих копий, изучения и анализа большого количества проектов, чертежей, фотографий, отчетов, видео материалов.

Буду очень рад конструктивной дискусии на эту тему, так как многие моделисты имеют свой опыт и свое понимание тех или иных аспектов регулировки.

Какие основные параметры летной системы, влияющие на полет? Именно системы, так как здесь, кроме модели участвуют такие параметры, как размеры помещения, температура, влажность, и даже психологическое состояние “пилота”.
Я не буду говорить, что важнее - здесь нет мелочей! пока просто перечислю их, разбив на два класса:

1. Параметры, заложенные в конструкции, мало изменяемые в процессе регулировки или вообще не изменяемые. Но иногда приходится их менять, чтобы достичь успеха!

• соотношение площадей крыла и стабилизатора, плечо ГО. Это практически никогда не изменяемые параметры для данной модели. Стабилизатор у резиномоторных копий делается, как правило на 10 - 20 % больше, по сравнению с прототипом, для достижения большего значения коэффициента продольной устойчивости Аг.о.
• углы заклинения крыла (крыльев) и стабилизатора относительно строительной горизонтали
• угол V крыла
• с углом V крыла связана площадь киля, которая также делается несколько большей, на 10 - 15 % от прототипа для повышения курсовой устойчивости и уменьшения дестабилизирующего момента от большого винта.
• размеры воздушного винта. диаметр, относительный шаг, кол. лопастей, относительная ширина лопасти. В принципе, это изменяемые параметры, которые могут здорово измениться в процессе настройки.
• взлетный вес модели , соответственно удельная нагрузка на несущую поверхность.

2. Регулировочные параметры, на которые, как правило, идет воздействие в процессе регулировки:

• ц.т.
• угол выкоса оси вала винта
• угол заклинения стабилизатора относительно строительной горизонтали, или деградация относительно крыла. Как вариант может использоваться небольшое отклонение РВ.
• угол атаки концевых хорд крыла
• угол непараллельности плоскости стабилизатора к условно горизонтальной плоскости ЛА
• угол отклонения РН
• углы отклонения и наличие тримеров на консолях крыла
• сечение резиномотора и его длина.

Основные зависимости, влияющие на характер полета.

Для устойчивости по тангажу важно соотношение параметров:
Ц.Т., углов атаки крыла, угла деградации стабилизатора относительно крыла, угла выкоса оси винта.
При чем режим планирования - это одна песня, а моторный полет - другая! В свободнолетающих резинках F1B, как равило, используется перебалансировка, для настройки обеих режимов. Но в копиях такой необходимости особо нет, так как модель настраивается в основном на моторный полет. При правильно подобранном моторе весь полет делается на работающем винте, в том числе и посадка. Но все равно при регулировке настраивается сначала режим планирования в режиме максимального аэродинамического качества, когда нужна минимальная потребная тяга для полета. А потом, уже без воздействия на центровку и углы крыльев и стабилизатора, только с помощью выкоса винта регулируется моторный полет.

Устойчивость по крену и правильность виража достигается правильными углами концевых хорд крыла (или триммеров), боковым выкосом мотора, перекосом стабилизатора относительно горизонтальной плоскости, углом отклонения РН.

Но крен и тангаж опять таки взаимосвязаны! Т.е. увеличивая крен, и уменьшая радиус виража, получаем пикирующий момент, и наоборот. Это понимание зачастую бывает очень важным и удобным для точной подстройки модели на стабильный полет.

Теперь, собственно, о самой настройке.

Свободнолетающую модель можно настроить как на правый, так и на левый вираж. Но логика настройки будет немного отличаться!
Я привык регулировать модели на левый вираж. Возможно, потому что я бывший кордовик, кстати говорят, что влево всегда комфортней заворачивать, чем вправо! Мне тоже гораздо удобней запускать модель именно в левый вираж, а правильный выпуск модели тоже крайне важен для успеха. Да и наблюдать в левом вираже мне модель приятней! но дело вкуса конечно!
Правый вираж мной намного меньше изучен. Хотя попытки были его досконально освоить.

ЛЕВЫЙ ВИРАЖ.
Основная логика:
Смотрим по ходу полета модели.
Модель имеет громадный винт, вращающийся по часовой стрелке, соответственно возникает реактивный момент, стремящийся повернуть всю модель против часовой стрелки. В итоге получаем левый крен, тем больший, чем тяжелее винт, больше его диаметр и больше лопасти, мощнее мотор. Т.е. модель уже органично готова к левому виражу. Надо только ей чуть помочь, и противостоять развивающемуся крену для устойчивого виража. Руль поворота тоже отклоняем влево, но немного, чтобы получить красивый “правильный” занос хвоста во время виража. Также делается перекос стабилизатора относительно горизонтальной плоскости, таким образом, чтобы компонента подьемной силы стабилизатора также работала на левый вираж. Если смотреть сзади на модель, то стабилизатор имеет поворот на 1 - 1.5% по часовой стрелке относительно горизонтальной плоскости ЛА. Угол атаки на концевой хорде внутренней (левой) консоли делается несколько большим, чем на правой. Или элерон (триммер) на левой консоли, отклоняемый вниз. А вообще концевые хорды желательно делать с меньшим на 1 - 1.5град. углом атаки по отношению к корневым, для большей устойчивости модели на больших углах атаки. Выкос мотора вправо делается, но это надо смотреть по характеру полета. Бывает, что для маленького зала, его можно убрать или даже применить выкос влево для меньшего радиуса виража.
Тангаж регулируется правильным положением Ц.Т. и углами крыльев и стабилизатора. Для каждой модели эти параметры индивидуальны, и либо указаны в чертежах, либо их надо понимать на основе анализа геометрии.

ПРАВЫЙ ВИРАЖ
Здесь немного другая логика.
Модель аэродинамически заваливается в правый вираж. Это можно делать выкосом мотора вправо, отклонением РН вправо и соответствующим перекосом стабилизатора. Реакция винта работает на выравнивание правого крена от виража. Углы консолей либо одинаковые, либо способствующие правому виражу. Как правило нет необходимости поддерживать внутреннее (правое) крыло триммером, так как реакция винта достаточно мощная и она справляется с выравниванием.

Общие рекомендация в выборе параметров:
Центровка 25% САХ для моделей со стабилизатором, имеющим поский или симметричный профиль. Для несущего стабилизатора центровку можно сдвинуть назад до 40% САХ.
Углы установки отсчитываем от условной геометрической горизонтали самолета.
Стабилизатор ставится в 0град. или в минус 1 - 2 град. Я обычно только приживляю стабилизатор точечно для первых настроечных полетов. Потом микроскопическими сдвигами корректирую его угол установки. Потом он уже заклеивается окончательно. Но руль высоты потом еще может использоваться для прецезионной натройки по тангажу при изменении радиуса виража.
Крыло с несущим профилем для высокоплана ставится в +1 - 1.5 град. Для низкоплана угол атаки может быть чуть больше.
Бипланая коробка условно рассматривается как схема “утка” Т.е. переднее крыло, как правило, делается в угле атаки, большим заднего на 0.5 град.
Выкос оси винта делается вниз, как минимум на 2 - 3 град. Нужно получить вектор тяги, проходящий выше ц.т. модели, чтобы убрать подвисание модели на моторе

ПРОЦЕСС РЕГУЛИРОВКИ (на левый вираж)

1 этап.
Режим планирования. Цель заключается в подборе параметров для полета на режиме максимального качества. Т.е. когда соотношение Су/Сx максимально. Этот режим требует для полета минимально возможную тягу и наибольшую продолжительность потлета. Но он достаточно сложен, так как модель летит как бы на границе кабрирования и нужно очень аккуратно ее выпускать в полет и условия полета должны быть свободны от возмущений воздуха.
Обычно вместо винта устанавливается грузик адекватной массы, и модель запускается с руки на планирование.
В основном регулировка заключается в подборе угла деградации стабилизатора или РВ. Сдвигом ц.т. не желательно сильно злоупотреблять, так как его положение теоретически понятно для конкретной аэродинамической схемы.
Результат:
Модель должна лететь на границе кабрирования, с наименьшей скоростью.

2 этап.
Запуски с малой закруткой мотора (один ряд барашков) - около 100об.
Цель - получить представление о характере полета, настроить радиус виража и определить сечение резины, потребное для полета.
Мотор на начальном этапе ставится короткий (1.0 - 1.2 от моторной базы) Заводка делается от руки без вытяжки. При заводке от руки без вытяжки, мощность мотора будет выше на 20 - 25%, по сравнению с заводкой с вытяжкой мотора.
Это тоже имеет свой смысл. В идеале нужно будет подобрать мощность такой, чтобы при полной заводке с 2-х 3-х кратной вытяжкой, модель садилась на последних оборотах винта. Т.е., если мы с заводкой без вытяжки добъемся горизонтального полета или с мизерным набором высоты, то потом, с вытяжкой мы потеряем мощность на этих последних 100 об. при раскрутке, но она будет возрастать по мере заводки мотора и достигнет максимума на границе разрыва мотора и ее должно быть достаточно для плавного набора высоты.
По прямой модель запускать на моторе бессмысленно, так как при установившемся вираже своя раскладка сил и нужно именно ее привести в рановесие для стабильного полета.
Радиус виража устанавливается отклонением РН влево (смотрим по полету) на угол 3 - 5 град.
Если этого недостаточно, для вписывания в помещение, то для малых помещений можно рекомендовать перекос стабилизатора, что является чрезвычайно эффективным методом укладки модели в требуемый вираж. Перекос делается так, чтобы компонента подьемной силы стаб. была вправо. Это даст разворачивающий момент относительно Ц.Т. на левый вираж.
Выкос винта вправо - влево тоже очень эффективен и помогает, когда надо модель заставить лететь с мин. радиусом. Но там регулировка очень прецизионная - буквально доли градуса.
И самое главное - это выкос винта вниз! В подавляющем количестве случаев, в начальной стадии модель летит с подвисанием, и тут только выкосом винта можно ее заставить лететь правильно.
Итак добиваемся всеми перечисленными способами нужного виража.
Что надо добиться? Модель начинает лететь по кругу, но имеет очень сильный левый крен и летит с пикированием. Т.е за круг она делает нисходящую спираль. Замечательно! Это то что и надо!
Теперь ключевой момент! Увеличиваем угол атаки левой консоли, или отклоняем левый элерон вниз, или клеим триммер на левую консоль, тоже вниз. Активно поддерживаем модель от левого крена из-за реакции винта. И вот тут наступает самый счастливый момент, если все попало на свои углы. Модель, как по рельсам начинает очень плавно и ровненько набирать высоту по минимальному радиусу и без крена!!!
Бывает, что внимательно наблюдая за полетом, видно что модель “не понимет”, что от нее хотят. Аэродинамические силы вступили в единоборство (лебедь, рак и щука). Т.е одни регулировки противоречат другим. Важно понять камень преткновения и убрать его. Это тоже доставляет дико положительные эмоции, когда вдруг, как по мановению палочки, после очередного регулировочного воздействия, модель как переродилась - пошла по рельсам!
Важно, конечно, делать каждый раз не более одного - двух регулировочных воздействий и убедится, что они работают правильно.
Еще очень важно правильно выпустить модель. При выпуске на секунду раньше отпускается винт. Модель держится за фюзеляж, в районе закрепления мотора.
Выпускается строго горизонтально! Ни в коем случае ее нельзя сильно толкать при выпуске и выпускатть ее носом вверх!
Нужно дать ей рукой тот вираж и скорость, которую она будет иметь в устоявшемся полете. Т.е. момент отделения модели от руки должен быть незаметным по колебанию модели.

Результат:
Модель летит очень стабильно и предсказуемо, вписываясь в помещение. Горизонтальный полет, или с небольшим снижением ( 10 - 20см за круг). Причем, модель должна возвращаться идеально в точку старта при каждом круге!!!

3 этап.
Теперь можно увеличивать закрутку мотора. Постепенно, с каждым полетом добавляем оборотов +100 , + 150. Не должно быть резкого изменения поведения модели, если все правильно настроено на предыдущем этапе. С ростом оборотов, растет мощность на винте, и модель начинает все активней стремиться вверх. Под каждый зал нужно будет подбирать мотор и те обороты, что не воткнут модель в потолок. Можно еще чуток увеличить наклон винта вниз на максимальных закрутках. Но есть опасность на второй половине выработки мотора получить пикирование. В общем тут все по-чуть-чуть и тщательно анализируем каждый полет.
Не должно быть резкого набора высоты, также и резкой ее потери. В идеале модель набирает потолок за 5 - 8 кругов, потом идет площадка - тоже 5- 6 кругов, и потом плавное опускание за 5-6 кругов. Посадка, как правило, на последнем “издохе” мотора.

Правильно настроенная модель, потом может летать много лет практически без всяких уже вмешательств в настройку! Только моторы менять и смазывать! Я смазываю касторовым маслом, можно глицерином, жидким силиконом.

Андрей,спасибо тебе за качественное описание твоих методик!Нахожу почти все последовательности схожими с собственными.Действительно отладочному процессу можно посвящать огромное колличество времени и результат приносит большое удовольствие.

Когда занимался комнатными моделями, левый вираж пожалуй был даже обязателен, так как при столкновении со стеной, при нескольких ударах винта о стену, модель как бы ползёт вверх за счёт отталкивания от стены винтом, а при столкновении с потолком, винт отталкивает модель к центру виража, что уменьшает вероятность встрять под прямым углом в стену при изменении курса при столкновении. Но это конечно же на комнатках, там соотношение размера винта к крылу больше, чем это же соотношение в комнатных копиях.
Правда когда начал делать более лёгкие модели, соответственно стал более медленный полёт, открыл для себя управление шестом… но это уже другая история:)

Центровка 25% САХ для моделей со стабилизатором, имеющим поский или симметричный профиль. Для несущего стабилизатора центровку можно сдвинуть назад до 40% САХ.

Очень интересные цифры.

Эта модель очень понравилась!