Search in topic

Sorrell SNS-7 "Hiperbipe"

Всех приветству!!!
Смотрю на Ваши работы и все что могу сказать - “Ну Вы блин, даете!”
Как у Вас терпения хватает на такие работы!
Но это, как оказалось еще что. Бродил по просторам РЦ Групс и увидел радиокопии 1/72 маштаба. Может не в тему здесь, но конструктив моделей схожий. Модельки делают из пенопласта, вернее потолочки.
Кому интересно можно почитать здесь.

А это вообще ни в какие ворота, угольный фюзеляж:

Еще раз извините если совсем не в тему.

С ув. Виктор.

Где бы посмотреть международные правила данного класса.

Здесь : rcopen.com/forum/f82/topic162416/37 сообщ. № 26
А оргигинал на FAI-сайте, в правилах по F4 - F4F

Все абсолютно верно по поводу проигрыша пенопласта на стенде! но он может быть не очень большим, все еще и от субьективности судейства зависит😍!

(есть опыт соревнований в г.Запорожье по комнатным, где наши бальзовые копии почему-то оказывались почти на равных с пенопластовыми плосколетами по стенду, которые по-хорошему и копиями не поворачивается язык назвать, но тем не менее они летали дольше и нам с большим трудом удавалось противостоять этим обстоятельствам! )
Справа наши копии, слева - пено-плосколеты соперников.

Сегодня вторая реализация СуперБипа получила летную годность.

вырезал окно в нижней части фюза и удалил ранее сделанный вариант задней заделки мотора. Предпологалось использование вставной рейки-катриджа с мотором. Но прочности фюза должно хватить на сжатие, если грамотно распределить усилия от заднего штыря на всю окресность
сделал такой бальзовый пояс, распределяющий усилия на все 4-е пенопластовые стороны. Дополнительно для поддержги бамбукового штыря от сгинания установлены бальзовые стоечки.
Все!!! Готов к полетам!!!
С колесами тоже обхитрил немного вес.😁 сделал обтекатели из пенопласта, но без колес вращающихся. приклеены снизу только кусочки - имитаторы шин. Дело в том , что фактически колеса в привычном понимании не очень то и нужны данному классу. Стартует в основном с руки, а с земли тоже без проблем по гладкому полу

Итак!!! имеем взлетный вес 7гр. 800мг. Супер!!! удельная нагрузка получилась 2,36г/дм2 Установил для себя рекорд в классе резинок по нагрузке на крыло!

Небольшой клип о сегодняшних полетах второй реализации “Hiperbipe”

На стенде теряются очки если:

• самолет некрашеный,
• рулевые поверхности не отдельная деталь,
• отсутствие пилотов,
• модель выполнена из пенопласта.
  Может еще чего забыл.
  Но если такая модель будет летать в два раза дольше, то, наверно, ей плохой стенд можно простить. 😁

Международные правила не карают спортсмена за применение пенопласта.За ,голый,пенопласт можно лишиться очков,но штрафа не будет.Очень многие спортсмены делают пенопластовые модели с последующей обтяжкой бумагой.За отсутствие пилота тоже не наказывают,но очки не зарабатываются.То же самое и с отклоняемыми поверхностями.Очень интересен ваш опыт

fed, Спасибо большое за статью! Но хотелось бы ещё и про сам резиномотор узнать… А имено: какая резинка, сколько колец, в натяг ли или с провисом… Изготовление винта. Спасибо 😃

Резина используется ТАН-2, примерно 2000г выпечки, подарили сборники Украины по комнаткам. Резина уникальна по своим характеристикам. Имеет 10-и кратную вытяжку. Характеристика крутящего момента у нее тоже замечательная. Имеет большую площадку постоянного крутящего момента почти на всем диапазоне закрутки.
В этой модели пока использовал одно кольцо 2х1мм, длиной 240мм, чуть больше моторной базы с заводкой от руки без вытяжки. Потом будет использоваться до 1.5х моторной базы с заводкой дрелькой.

О изготовлении винта расскажу отдельно чуть позже.

Регулировка свободнолетающей копии
Предлагаю более детально рассмотреть вопросы регулировки и настройки свободнолетающей копии с резиномотором.

Эти маленькие модели, на первый взгляд кажутся детской забавой, но к сожалению, ребенок не в состоянии понять до конца всю эту летную систему, и построить модель еще кое-как получается, но правильно ее настроить - это задача уже оказывается зачастую неподсильной для него!
Как и в любом классе моделизма такими моделями можно заниматься ради развлечения, но оно быстро кончается разочарованием, что такая штуковина вообще не может летать! Естественно, для достижения высоких результатов и получения глубочайшего удовольствия от летной эксплуатации, требуется очень глубокое погружение в этот класс, в теорию полета и регулировки.

Для меня это один из самых “вкусных” разделов проекта. Я оцениваю по времени и сложности собственно постройку копии в 40% и ее летную настройку в 60%.

Что меня привлекает как раз в свободнолетающих копиях - так это возможность решить многовариантную оптимизационную задачу отладки свободного полета такой копии. И, кстати, опыт получаемый при регулировке, чрезвычайно помогает потом при эксплуатации и радиомоделей - там становится все просто и понятно! Модели летят сразу как надо!

Чем миниатюрней копия, тем сложнее ее настроить на стабильный, предсказуемый полет. Ведь она подчиняется всем законам аэродинамики (даже микроаэродинамики малых скоростей), но пределы регулировочных величин очень малы.
Вступают в силу и шероховатость поверхности, имеющая большое значение на летучесть модели.
Нужно четко представлять все многообразие и взаимосвязь параметров, влияющих на полет. ЛА - это связная система и все праметры настройки зависимы друг от друга. По сути это решение системы уравнений, дающее наиболее оптимальный результат.

Итак, я попытаюсь изложить свою систему взглядов на регулиовку, сложившуюся в результате многолетнего опыта постройки и летной эксплуатации свободнолетающих копий, изучения и анализа большого количества проектов, чертежей, фотографий, отчетов, видео материалов.

Буду очень рад конструктивной дискусии на эту тему, так как многие моделисты имеют свой опыт и свое понимание тех или иных аспектов регулировки.

Какие основные параметры летной системы, влияющие на полет? Именно системы, так как здесь, кроме модели участвуют такие параметры, как размеры помещения, температура, влажность, и даже психологическое состояние “пилота”.
Я не буду говорить, что важнее - здесь нет мелочей! пока просто перечислю их, разбив на два класса:

1. Параметры, заложенные в конструкции, мало изменяемые в процессе регулировки или вообще не изменяемые. Но иногда приходится их менять, чтобы достичь успеха!

• соотношение площадей крыла и стабилизатора, плечо ГО. Это практически никогда не изменяемые параметры для данной модели. Стабилизатор у резиномоторных копий делается, как правило на 10 - 20 % больше, по сравнению с прототипом, для достижения большего значения коэффициента продольной устойчивости Аг.о.
• углы заклинения крыла (крыльев) и стабилизатора относительно строительной горизонтали
• угол V крыла
• с углом V крыла связана площадь киля, которая также делается несколько большей, на 10 - 15 % от прототипа для повышения курсовой устойчивости и уменьшения дестабилизирующего момента от большого винта.
• размеры воздушного винта. диаметр, относительный шаг, кол. лопастей, относительная ширина лопасти. В принципе, это изменяемые параметры, которые могут здорово измениться в процессе настройки.
• взлетный вес модели , соответственно удельная нагрузка на несущую поверхность.

2. Регулировочные параметры, на которые, как правило, идет воздействие в процессе регулировки:

• ц.т.
• угол выкоса оси вала винта
• угол заклинения стабилизатора относительно строительной горизонтали, или деградация относительно крыла. Как вариант может использоваться небольшое отклонение РВ.
• угол атаки концевых хорд крыла
• угол непараллельности плоскости стабилизатора к условно горизонтальной плоскости ЛА
• угол отклонения РН
• углы отклонения и наличие тримеров на консолях крыла
• сечение резиномотора и его длина.

Основные зависимости, влияющие на характер полета.

Для устойчивости по тангажу важно соотношение параметров:
Ц.Т., углов атаки крыла, угла деградации стабилизатора относительно крыла, угла выкоса оси винта.
При чем режим планирования - это одна песня, а моторный полет - другая! В свободнолетающих резинках F1B, как равило, используется перебалансировка, для настройки обеих режимов. Но в копиях такой необходимости особо нет, так как модель настраивается в основном на моторный полет. При правильно подобранном моторе весь полет делается на работающем винте, в том числе и посадка. Но все равно при регулировке настраивается сначала режим планирования в режиме максимального аэродинамического качества, когда нужна минимальная потребная тяга для полета. А потом, уже без воздействия на центровку и углы крыльев и стабилизатора, только с помощью выкоса винта регулируется моторный полет.

Устойчивость по крену и правильность виража достигается правильными углами концевых хорд крыла (или триммеров), боковым выкосом мотора, перекосом стабилизатора относительно горизонтальной плоскости, углом отклонения РН.

Но крен и тангаж опять таки взаимосвязаны! Т.е. увеличивая крен, и уменьшая радиус виража, получаем пикирующий момент, и наоборот. Это понимание зачастую бывает очень важным и удобным для точной подстройки модели на стабильный полет.

Теперь, собственно, о самой настройке.

Свободнолетающую модель можно настроить как на правый, так и на левый вираж. Но логика настройки будет немного отличаться!
Я привык регулировать модели на левый вираж. Возможно, потому что я бывший кордовик, кстати говорят, что влево всегда комфортней заворачивать, чем вправо! Мне тоже гораздо удобней запускать модель именно в левый вираж, а правильный выпуск модели тоже крайне важен для успеха. Да и наблюдать в левом вираже мне модель приятней! но дело вкуса конечно!
Правый вираж мной намного меньше изучен. Хотя попытки были его досконально освоить.

ЛЕВЫЙ ВИРАЖ.
Основная логика:
Смотрим по ходу полета модели.
Модель имеет громадный винт, вращающийся по часовой стрелке, соответственно возникает реактивный момент, стремящийся повернуть всю модель против часовой стрелки. В итоге получаем левый крен, тем больший, чем тяжелее винт, больше его диаметр и больше лопасти, мощнее мотор. Т.е. модель уже органично готова к левому виражу. Надо только ей чуть помочь, и противостоять развивающемуся крену для устойчивого виража. Руль поворота тоже отклоняем влево, но немного, чтобы получить красивый “правильный” занос хвоста во время виража. Также делается перекос стабилизатора относительно горизонтальной плоскости, таким образом, чтобы компонента подьемной силы стабилизатора также работала на левый вираж. Если смотреть сзади на модель, то стабилизатор имеет поворот на 1 - 1.5% по часовой стрелке относительно горизонтальной плоскости ЛА. Угол атаки на концевой хорде внутренней (левой) консоли делается несколько большим, чем на правой. Или элерон (триммер) на левой консоли, отклоняемый вниз. А вообще концевые хорды желательно делать с меньшим на 1 - 1.5град. углом атаки по отношению к корневым, для большей устойчивости модели на больших углах атаки. Выкос мотора вправо делается, но это надо смотреть по характеру полета. Бывает, что для маленького зала, его можно убрать или даже применить выкос влево для меньшего радиуса виража.
Тангаж регулируется правильным положением Ц.Т. и углами крыльев и стабилизатора. Для каждой модели эти параметры индивидуальны, и либо указаны в чертежах, либо их надо понимать на основе анализа геометрии.

ПРАВЫЙ ВИРАЖ
Здесь немного другая логика.
Модель аэродинамически заваливается в правый вираж. Это можно делать выкосом мотора вправо, отклонением РН вправо и соответствующим перекосом стабилизатора. Реакция винта работает на выравнивание правого крена от виража. Углы консолей либо одинаковые, либо способствующие правому виражу. Как правило нет необходимости поддерживать внутреннее (правое) крыло триммером, так как реакция винта достаточно мощная и она справляется с выравниванием.

Общие рекомендация в выборе параметров:
Центровка 25% САХ для моделей со стабилизатором, имеющим поский или симметричный профиль. Для несущего стабилизатора центровку можно сдвинуть назад до 40% САХ.
Углы установки отсчитываем от условной геометрической горизонтали самолета.
Стабилизатор ставится в 0град. или в минус 1 - 2 град. Я обычно только приживляю стабилизатор точечно для первых настроечных полетов. Потом микроскопическими сдвигами корректирую его угол установки. Потом он уже заклеивается окончательно. Но руль высоты потом еще может использоваться для прецезионной натройки по тангажу при изменении радиуса виража.
Крыло с несущим профилем для высокоплана ставится в +1 - 1.5 град. Для низкоплана угол атаки может быть чуть больше.
Бипланая коробка условно рассматривается как схема “утка” Т.е. переднее крыло, как правило, делается в угле атаки, большим заднего на 0.5 град.
Выкос оси винта делается вниз, как минимум на 2 - 3 град. Нужно получить вектор тяги, проходящий выше ц.т. модели, чтобы убрать подвисание модели на моторе

ПРОЦЕСС РЕГУЛИРОВКИ (на левый вираж)

1 этап.
Режим планирования. Цель заключается в подборе параметров для полета на режиме максимального качества. Т.е. когда соотношение Су/Сx максимально. Этот режим требует для полета минимально возможную тягу и наибольшую продолжительность потлета. Но он достаточно сложен, так как модель летит как бы на границе кабрирования и нужно очень аккуратно ее выпускать в полет и условия полета должны быть свободны от возмущений воздуха.
Обычно вместо винта устанавливается грузик адекватной массы, и модель запускается с руки на планирование.
В основном регулировка заключается в подборе угла деградации стабилизатора или РВ. Сдвигом ц.т. не желательно сильно злоупотреблять, так как его положение теоретически понятно для конкретной аэродинамической схемы.
Результат:
Модель должна лететь на границе кабрирования, с наименьшей скоростью.

2 этап.
Запуски с малой закруткой мотора (один ряд барашков) - около 100об.
Цель - получить представление о характере полета, настроить радиус виража и определить сечение резины, потребное для полета.
Мотор на начальном этапе ставится короткий (1.0 - 1.2 от моторной базы) Заводка делается от руки без вытяжки. При заводке от руки без вытяжки, мощность мотора будет выше на 20 - 25%, по сравнению с заводкой с вытяжкой мотора.
Это тоже имеет свой смысл. В идеале нужно будет подобрать мощность такой, чтобы при полной заводке с 2-х 3-х кратной вытяжкой, модель садилась на последних оборотах винта. Т.е., если мы с заводкой без вытяжки добъемся горизонтального полета или с мизерным набором высоты, то потом, с вытяжкой мы потеряем мощность на этих последних 100 об. при раскрутке, но она будет возрастать по мере заводки мотора и достигнет максимума на границе разрыва мотора и ее должно быть достаточно для плавного набора высоты.
По прямой модель запускать на моторе бессмысленно, так как при установившемся вираже своя раскладка сил и нужно именно ее привести в рановесие для стабильного полета.
Радиус виража устанавливается отклонением РН влево (смотрим по полету) на угол 3 - 5 град.
Если этого недостаточно, для вписывания в помещение, то для малых помещений можно рекомендовать перекос стабилизатора, что является чрезвычайно эффективным методом укладки модели в требуемый вираж. Перекос делается так, чтобы компонента подьемной силы стаб. была вправо. Это даст разворачивающий момент относительно Ц.Т. на левый вираж.
Выкос винта вправо - влево тоже очень эффективен и помогает, когда надо модель заставить лететь с мин. радиусом. Но там регулировка очень прецизионная - буквально доли градуса.
И самое главное - это выкос винта вниз! В подавляющем количестве случаев, в начальной стадии модель летит с подвисанием, и тут только выкосом винта можно ее заставить лететь правильно.
Итак добиваемся всеми перечисленными способами нужного виража.
Что надо добиться? Модель начинает лететь по кругу, но имеет очень сильный левый крен и летит с пикированием. Т.е за круг она делает нисходящую спираль. Замечательно! Это то что и надо!
Теперь ключевой момент! Увеличиваем угол атаки левой консоли, или отклоняем левый элерон вниз, или клеим триммер на левую консоль, тоже вниз. Активно поддерживаем модель от левого крена из-за реакции винта. И вот тут наступает самый счастливый момент, если все попало на свои углы. Модель, как по рельсам начинает очень плавно и ровненько набирать высоту по минимальному радиусу и без крена!!!
Бывает, что внимательно наблюдая за полетом, видно что модель “не понимет”, что от нее хотят. Аэродинамические силы вступили в единоборство (лебедь, рак и щука). Т.е одни регулировки противоречат другим. Важно понять камень преткновения и убрать его. Это тоже доставляет дико положительные эмоции, когда вдруг, как по мановению палочки, после очередного регулировочного воздействия, модель как переродилась - пошла по рельсам!
Важно, конечно, делать каждый раз не более одного - двух регулировочных воздействий и убедится, что они работают правильно.
Еще очень важно правильно выпустить модель. При выпуске на секунду раньше отпускается винт. Модель держится за фюзеляж, в районе закрепления мотора.
Выпускается строго горизонтально! Ни в коем случае ее нельзя сильно толкать при выпуске и выпускатть ее носом вверх!
Нужно дать ей рукой тот вираж и скорость, которую она будет иметь в устоявшемся полете. Т.е. момент отделения модели от руки должен быть незаметным по колебанию модели.

Результат:
Модель летит очень стабильно и предсказуемо, вписываясь в помещение. Горизонтальный полет, или с небольшим снижением ( 10 - 20см за круг). Причем, модель должна возвращаться идеально в точку старта при каждом круге!!!

3 этап.
Теперь можно увеличивать закрутку мотора. Постепенно, с каждым полетом добавляем оборотов +100 , + 150. Не должно быть резкого изменения поведения модели, если все правильно настроено на предыдущем этапе. С ростом оборотов, растет мощность на винте, и модель начинает все активней стремиться вверх. Под каждый зал нужно будет подбирать мотор и те обороты, что не воткнут модель в потолок. Можно еще чуток увеличить наклон винта вниз на максимальных закрутках. Но есть опасность на второй половине выработки мотора получить пикирование. В общем тут все по-чуть-чуть и тщательно анализируем каждый полет.
Не должно быть резкого набора высоты, также и резкой ее потери. В идеале модель набирает потолок за 5 - 8 кругов, потом идет площадка - тоже 5- 6 кругов, и потом плавное опускание за 5-6 кругов. Посадка, как правило, на последнем “издохе” мотора.

Правильно настроенная модель, потом может летать много лет практически без всяких уже вмешательств в настройку! Только моторы менять и смазывать! Я смазываю касторовым маслом, можно глицерином, жидким силиконом.

Андрей,спасибо тебе за качественное описание твоих методик!Нахожу почти все последовательности схожими с собственными.Действительно отладочному процессу можно посвящать огромное колличество времени и результат приносит большое удовольствие.

Когда занимался комнатными моделями, левый вираж пожалуй был даже обязателен, так как при столкновении со стеной, при нескольких ударах винта о стену, модель как бы ползёт вверх за счёт отталкивания от стены винтом, а при столкновении с потолком, винт отталкивает модель к центру виража, что уменьшает вероятность встрять под прямым углом в стену при изменении курса при столкновении. Но это конечно же на комнатках, там соотношение размера винта к крылу больше, чем это же соотношение в комнатных копиях.
Правда когда начал делать более лёгкие модели, соответственно стал более медленный полёт, открыл для себя управление шестом… но это уже другая история:)

Центровка 25% САХ для моделей со стабилизатором, имеющим поский или симметричный профиль. Для несущего стабилизатора центровку можно сдвинуть назад до 40% САХ.

Очень интересные цифры.

Эта модель очень понравилась!

Да,я понял о какой плёнке идёт речь.Я сней пробовал работать на Министиках.Действительно резать её нечем.Её заморские парни режут микро паяльником на подобии нашего выжигательного аппарата,но поминиатюрнее и жальце там тоненькое.Вобщем сам о такой машинке подумываю.Да и резак для резины нужен уже срочно.

С опозданием заметил это, но поделюсь своим простым ноу-хау 😃 - накрутка из очищенного от эмали медного провода диаметра около 1,5мм. Здесь на фото длина дорощенного жальца короткая, чтобы температура не упала ниже плавления припоя - мне нужно было паять микро детальки на микроплате. Есть у меня подобные съёмные накрутки и подлиннее для любой температуры на конце.

Уважаемые коллеги, Всех с Праздниками!

на волне энтузиазма от веса ГиперБипа новогодний новорожденный…:😁

на волне энтузиазма от веса ГиперБипа новогодний новорожденный…:😁

Ну надо же , в небольшом видео уместился весь рассказ о новой модели,даже вопросов не возникло😆Хотя постой, каким клеем пользовался при сборке Пилатуса?Профиль у крыла какой кривизны? И ещё : Андрей ,научи резать ТАН-2😍. Я,правда,сам ещё не пытался(твоей лапши пока хватило) ,но может понадобиться .Какой приспособой пользуешься?
В далёком пионерском детстве,когда и бальзы-то в глаза не выдывали , я построил небольшую копию И-16 из такого же лёгкого пенопласта.Немного выбрав из середины материал ,взвесил на линейке с копеечными грузиками , а остальную толщину обшивки осторожно уменьшил паяльником. Вес не изменился😍 пена подпеклась и лишь упрочнила корки, а весу не сбросила.Воттак вот драгоценный опыт нарабатывался ,методом проб и ошибок.(это я о своём ,мысли вслух:) )
Пилатус,конечно,красавец получился! И лётные данные не хуже бальзовых моделей.Тут уж оценку может дать ,тот кто понимает:)

Уважаемые коллеги, Всех с Праздниками!

на волне энтузиазма от веса ГиперБипа новогодний новорожденный…:😁

Андрей,полёт аппарата просто потрясный.Очень долго летает и будет ещё дольше на более широком пространстве.Твои опыты поучительны и очень вдохновляют!

Я тоже решил собрать Пилатуса. Размах-330 мм, на данном этапе вес-5 гр. Все очень подробно показано, огромное спасибо. Делал по вашему мануалу, fed. Все очень подробно показано, огромное спасибо.

А это- моя неудачная попытка- Цессна. Так и не смог заставить летать😵

Нашему полку прибыло!😒Появляются на форуме новые приверженцы резиномоторного класса моделей! Браво,Василий!😃

Вот те чертежи, которые нашел. Может, кому пригодятся.

С прибытием!Теперь главное не останавливаться!

Спасибо! Хотя резинки, а особенно комнатки- для меня-самый страшный класс моделей

Скажите пожалуйста, эту резину " ТАН-2 " здесь , кто-нибудь заказывал уже? Оплата через картачку и пай пал ? Срок доставки какой ?

Я продолжаю постройку. На данный момент с одним кольцом резины1х1 вес составил 6,8 г. Еще осталось нанести бортовой номер и кое-где докрасить. По полу бегает шустро, но облетать еще негде. Ищу спортзал.

Поздравляю, Василий, с созданием маленького Pilatusa!
Очень неплохо смотрится и вес хороший. Должен полететь замечательно!

Я все собирался отдельную тему про свободнолетающие копии открыть, где бы все вопросы касающиеся постройки и регулировки обсуждать, да показывать кратко модельки, так как и у меня и других моделистов, наверняка есть такие модельки, но создавать под каждую тему вроде как слишком роскошно, а посмотреть интересно…
Но сам виноват:), что в теме про Hiperbipe начал микшировать другой информацией.
А ведь Hiperbipe еще в RC варианте будет…

Исправляюсь😒

Добро пожаловать : rcopen.com/forum/f82/topic172367