Разъмы питания (силовые)
Почему?
- одному 50 руб за комплект разъемов жалко
- другой отказывается от надежных Т-динов, являющихся на сегодня де-факто пром. стандартом, и уходит взад на круглые разъемы…
- третий утверждает, что через компьютерные силовые мамы-папы можно пропускать не более 15 А
афигеть…
Они не боятся температур при пайке
Также есть мнение, что при перегреве во время пайки таких соединителей теряют упругость пружинные контакты, в результате снижается надёжность контакта в соединителе!
Хоббисити прекратил продажу T-Dean, поэтому закупился на Himodel.com (если кто не знает - магазин по ассортименту похож на Хоббисити, чуть дороже, но почти все есть в наличии), там они меньше 4 баксов за 10 пар мама-папа. Хоббиситевские HXT60 не всегда в наличии, поэтому ну их нафиг. На мелких модельках разъемы JST.
Красные “трубочки” пробовал - трудно рассоединяются. Но если будет модель на большие токи - 50-100А, перейду на “трубочки” соответствующего диаметра.
есть мнение, что при перегреве во время пайки таких соединителей теряют упругость пружинные контакты
Ерунда.
Во-первых, кто боится, может на время пайки пружинки снять с основного корпуса, а потом надеть обратно. Это легко, когда они действительно имеют пружинные свойства.
Во-вторых, ни к чему это, потому что пружинки тонкие и между ними и корпусом довольно большой слой воздуха, то есть не так просто их нагреть, да ещё до такого состояния, чтобы они перестали быть пружинками. Они сами себе радиаторы - хорошо охлаждаются воздухом.
Другое дело, что у некоторых производителей они изначально не пружинят. И покрытие облезает. Это да!
То есть качество таких разъёмов может быть очень разное!
отказывается от надежных Т-динов
Я выбираю такие, чтобы контактная площадь была больше, чем у T-образных.
Поэтому говорить о худшей надёжности не приходится.
При этом они и вставляются друг в друга гораздо легче.
И припаивать контакты к ним можно, не боясь коробления. Т-образные горячим паяльником паять можно только тогда, когда они вставлены в парные, иначе беда.
кстати, Т-динов полно в Москве и нагрева при пайке они не боятся (откуда такое заблуждение - совершенно непонятно)
Это не заблуждение, а опыт.
Если я их ещё не выкинул, вечером могу поместить фотографии ( но не самых кривых, те я сразу выкидывал ).
Но думаю, что народ и так поверит.
Потом приспособился паять во вставленном в парные виде, так не кривились.
Потом все отпаял и заменил на трубчатые. И очень доволен.
И пайки надёжные, и вставляются-вынимаются легко.
Правда, дороже.
перегреть Т разъемы до состояния когда плывут контакты нужно иметь талант 😃 у меня из 35 напаяных разъемов не повело ни один. Сама пайка занимает 3-4 секунды за это время пластмасса ну никак не нагревается до температуры плавления хоть ты тресни 😃 хотя если задаться целью… 😉
перегреть Т разъемы до состояния когда плывут контакты нужно иметь талант
Это зависит от подходящих к нему проводов, которые и определяют нужную для их разогрева температуру.
И никаких 3-4 секунд не нужно, всё происходит гораздо быстрее.
ну, я свои Т-дины грел безжалостно когда надо было - припаивал и толстые провода по которым 50-60 А бегает. Ничего там не плавится как ни нагревай, никаких теплоотводов не требуется. Наверное, Славе не повезло - какие-нибудь левые попались из какой-нибудь “не той” пластмассы.
Нет, не в левой пластмассе дело.
Наверное, всё-таки в толщине проводов.
У меня был совершенно уникальный случай, расскажи который мне кто-то другой, я не поверил бы.
Припаял я как-то провода к такому разъёму осторожненько, чтобы он не покривился.
Потом стал пробовать силовую установку в сборе.
Всё втыкается, на вид всё хорошо, провода вроде бы припаяны.
Но мотор включается не каждый раз! И не каждый раз пищит контроллер. И вообще не каждый раз есть напряжение.
Стал искать, даже батарею вскрыл, думал, нет контакта между её элементами. Потом термоусадкой пришлось обратно в рабочее состояние приводить.
А оказалось, что крепкая на вид, жёсткая ( нисколько не болталась ), но холодная спайка провода от батареи и ламельки Т-образного разъёма ток вообще не проводит!
____________
Как однажды видел своими глазами транзистор в большом круглом металлическом корпус ( примерно как у КТ-818, например ), из которого вырвало маленький кусочек этого корпуса.
Никто у нас не смог объяснить этот эффект - осталась объёмная ( не точечная, если бы вылетело что-то изнутри, и без какого-либо загиба краёв наружу ) дырка в корпусе.
Этот кусочек вылетел с такой скоростью, что пробил насквозь двадцатичетырёхслойную печатную плату, находящуюся рядом, она очень прочная, её даже гвоздём и молотком не пробить. Эту плату и плату с транзистором привезли в ИТМ и ВТ ( где я её и видел ) из Софрино, где они работали в одном из центральных процессоров машины “Эльбрус-2”, управляющей системой противоракетной обороны Москвы.
аха, облудить забыл? 😁
Интересно, почему ни у кого другого таких финтов и фокусов Т-дины не отмачивают?
Облудить не забыл, я раньше активно занимался радиолюбительством и паяю нормально.
И я использую активный флюс из Чипа-Дипа.
Но здесь низкая температура пайки дала очень странный, неожиданный эффект.
Провода у меня толстенькие.
Моторчик ток потребляет очень большой, крутит винт 13*4 со скоростью 11200 оборотов в минуту на свежезаряженной всего лишь трёхбаночной батарее.
___________________
Когда-то давно я даже почти спаял аппаратуру радиоуправления по второй книге Миля, точнее ВЧ-блок передатчика 😁 и макет приёмника.
Но потом оказалось дешевле и надёжнее купить Focus-4 FМ .
Ну, и кроме RC, разное другое, частотомер частично из деталей Эльбруса-2 ( сотая серия серия токовых ключей ), например.
Облудить не забыл
“и на Старуху бывает Проруха!” 😁 😁 😁
честно говоря такая же проблема
с динами
и покупал разные в разных местах
паял разными паяльниками и 3 видами олова (2 из них чипдипа)
лудил двумя видами канифоли + лти + ещё какая то жидкая лудилка для пайки
такая же проблема
паяю и провод отваливается
получается припаять раза с 4-5
руки не из *опы
с остальными разъёмами и прочими паяльными делами имею дело не первый год
раз уж такая пьянка
готов мега быстрым пайщикам дать свои паяльники, разъёмы, канифоли, оловы для попробовать
Я например в руках держал Т-образные хорошие у которых не пластик, а материал чем-то на текстолит похож и пластиковые которые действительно от передержания паяльника -плывут(наверняка подделку уже лепят).
Я брал на Башне Т-образные. Немного дорогие, но качество мне понравилось. Несколько раз паяльником(100Вт) касался - целые. Другу паял провода толстые 10AWG, ничего не поплыло
Извиняюсь, что вмешиваюсь. Я менял разьем с JST на т-образный, потому что не понравилось, что он сильно грелся, и вместе с разьемом провода поменял с тоненьких на более толстые (14AWG). Разьем у меня лудился нормально, и ни сколько не по кривился. Хотя перегрел я его сильно, не знаю чем руками кривыми, или паяльником слабым. Хотя теперь понимаю, что я погорячился - у меня токи примерно 12А бегают
Если 100вт паяльник с толстым неподготовленным жалом,то пайка будет в мучение.у меня при прогреве постоянно окись.За год израсходовал литр кислоты(кунал,тогда облуженность появлялась,и окись слетала).Мудоханье,а не хобби…
чтобы паять Т-дины вполне достаточно паяльника 40 Вт. Желательно с регулятором температуры (чтобы не перегревать жало), который делается из обычного диммера за 10 копеек (100 руб), продающегося на любом хоз. рынке.
Всем, у кого “отваливались провода” - лудить, господа-товарищи контакты надо! Если нормально залужено - не отвалится. А если вы не совсем понимаете, что такое “лудить”, зачем оно надо и как должно выглядеть - вникайте и тренируйтесь. Нормально облуженная пайка не отваливается - запомните это раз и навсегда и не гоните пургу.
Снова о необходимости лудить.
Жена, встретив меня сегодня с работы, сказала, что одна из наших звуковых колонок не работает ( Monitor audio siler S5, напольные, сделаны в Англии, куплены 5 лет назад ).
Пришлось разбираться.
Оказалось, нет одного контакта на плате фильтров, причём на взгляд всё в порядке, хорошая гладкая пайка.
Я её покачал, увидел, что дело в ней.
Пропаял ещё раз, вроде бы всё стало хорошо.
Но потом снова плохо, когда собрался собирать.
Взял, отпаял конднсатор рядом, думал, может в нём дело.
Но тут оказалось, что он не влияет.
Тогда стал смотреть только что пропаянный контакт внимательнее.
Это был контакт довольно толстой ламели с печатной платой.
С виду очень качественный, да и сам я только что видел, как хорошо растеклась жидкая капля припоя.
Так вот!
Оказалось, что неконтакт не с ламелью, а между пайкой и поверхностью печатной платы, снизу!
Это я определел, отвинтив винт, крепящий ламель и легко сдвинув её вверх, над местом предполагаемого паяного контакта, которого не было.
Помог активный флюс и зачистка части платы рядом.
Теперь всё работает ( мы слушаем звук телевизора через высококачественный усилитель и колонки )
Так что в том случае с аккумулятором, о котором я писал, скорее всего тоже дело было не в холодной пайке, а всё-таки в плохой полуде, которую тоже было не видно.
Так что в том случае с аккумулятором, о котором я писал, скорее всего тоже дело было не в холодной пайке, а всё-таки в плохой полуде, которую тоже было не видно.
Конечно, именно так. Кстати, помимо визуального контроля облуженной поверхности есть простой способ проверить качество после пайки проводов к этому разъему - как следует дернуть за провода 😁
И что бы не говорили насчет плавящейся пластмассы Т-динов - не верю. Только что паял для нового самолёта. Ничегошеньки там не плавится. Т.е. вообще НИЧЕГО. Как ни грей.