Бортовые огни в современных условиях (Li-Ion, мощные светодиоды) проблемы и реализация...
вот например
hobbyking.com/…/turnigy-receiver-controlled-switch…
или искать по словосочетанию RC Switch
хотел уйти от сервы а выходит что проще, дешевле, доступней, мощней, быстрей и надежней, только этот вариант. rc-aviation.ru/mtech/avia/178-rc-switch
гораздо проще а главное надёжней сделать электронный свич, чем заниматься фигнёй с механическими контактами…
Ищите миниатюрные светодиодные драйвера, вот они www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=NSI50350AST3G. Меньше и легче я не встречал, дешевле тоже.
…Поэтому проблесковые нафиг не нужны на моделях…
Стробы продолжают работу в течение всего полета. Это хорошо видно ночью на пролетающих пассажирских самолетах.
А вообще, модельное БАНО имеет основной целью добавить самолету праздника, особенно - в осенне-зимний период 😃
Любителям правдоподобия никто не мешает раскидать работу огней по режимам “выключено-взлетный-полетный-посадочный”.
Благодаря внеплановому отпуску от администрации и всенародным праздникам удалось закончить проект, платы на который валялись два года 😃
“Системный блок” содержит импульсный стабилизатор на 3,7В до 3А. Практически без нагрева держит 2А. Работает от 2-4 LiPo (5-18В). Управляет крыльевыми огнями (красный и зеленый 1Вт), посадочными фарами (белые 2 шт. по 1Вт) и четырьмя маяками по 3Вт. Блок маяков собран на отдельном контроллере и организует работу двух “круговых” маяков, одного одинарного строба и одного двойного строба. Под маяки и крыльевые огни сделана алюминиевая плата под светодиод и два балластных резистора.
Любителям правдоподобия никто не мешает раскидать работу огней по режимам “выключено-взлетный-полетный-посадочный”.
Кстати, а в Вашем устройстве таковая возможность есть? По отдельному “хвосту” видно, что питание светодиодов берётся от отдельного аккумулятора, а вот управление как осуществляется? Можно ли, к примеру, настроить так:
-При крайнем положении задающего трёхпозиционного тумблера - вкл. приёмник - заработали стробы
-Переключаем трёхпозиционный тумблер из крайнего в среднее - заработали габариты
-Тумблер в другое крайнее положение - заработала посадочная фара.
Или только вкл - выкл всего устройства?
Пара проводов потолще идет на батарейку. Пара проводов потоньше - на пропорциональный канал приемника.
Сейчас ход стика разбит на 4 сектора:
- все выключено;
- включены маяки и крыльевые огни;
- включены маяки, крыльевые огни и группа фар 1;
- включены маяки, крыльевые огни и группы фар 1 и 2;
Для трехпозиционного тумблера надо править программу под три сектора с урезанием части возможностей, либо организовывать работу по принципу мультисвича. Тогда ничего урезать не придется и можно будет включать-выключать маяки и фары произвольно.
Ясно, спасибо! Ну, в принципе можно и на “крутилку” повесить… А скажите, этот вариант контроллера приобретаем? в смысле у Вас… Если что, можем в ЛС перейти…
Вот немного другой проект, наиболее полно отвечающий формулировке “бортовые огни в современных условиях” - вариант для пенолета массой до 250 г. Сама платка весит меньше 1 грамма. В том виде, что на картинке (со светодиодами и сервокабелем) вес составляет 4,5 грамма. Управление от пропорционального канала, три сектора управления, управляет крыльевыми огнями, посадочными фарами, одинарным стробом и двойным стробом. Платка позволяет собрать вариант под 2 липо (со стабилизатором) и под 1 липо (без стабилизатора).
Александр, хотелось бы немного уточнить… устройства включения (управления) огнями это не проблема, проблема в том. как запитать сами диоды…
Возьмём ваш пример, как у вас организовано включение сначала одной группы, потом совместно с ней второй группы? Параллельное включение светодиодов без собственных токоограничителей это в корне не правильно…
Для меня главная проблема как включать или отключать группы светодиодов на “нижнем уровне”. Можно например подключать диоды через регулятор тока, последовательно…
Но тогда мы как раз приходим к проблеме “в современных условиях”, если например для одной группы нужно около 6.8 вольт, то для 4 групп нужно около 27 вольт… Где взять такой регулятор, с таким диапазоном напряжения и питанием от 12 вольт?
Можно на каждую группу ставить регулятор тока, но это тоже как то не “айс”… я думаю шумов на борту будет выше крыши… что для дальнолёта - проблема…
вот в чём я вижу проблему по которой создана эта тема…
Все светодиоды питаются через резистивные ограничители от источника напряжения 3,7В. Стабилизатор прекрасно держит заданное напряжение во всем диапазоне нагрузочных токов. Номиналы резисторов подбираются в зависимости от цвета светодиода и его мощности. Резисторы паяются на одной платке вместе со светодиодом (правое нижнее фото, левый нижний угол). Это позволяет прикрепить платку к радиатору и отводить тепло сразу и от светодиода, и от резисторов.
Коммутация групп светодиодов осуществляется полевиками с падением 0,01В, поэтому при включении они никак не влияют друг на друга.
Если хочется дополнительной стабильности, можно “приподняться” еще на 0,5В и поставить линейные источники тока, на которые дал ссылку ALEX57.
Если хочется поиграться именно с цепочками светодиодов, то можно найти микросхемы, которые способны одновременно стабилизировать и ток, и напряжение (вернее - тот параметр, который в текущий момент нуждается в стабилизации). Навскидку - линейник L200 и импульсник SG3524. Второй позволяет организовать степ-ап и одновременно контролировать ток.
резисторы на вскидку каких номиналов? Сколько на них падает?
использование большого количества источников тока думаю ничего хорошего не несёт… получается замкнутый круг…
Хотя конечно с линейными интересно попробовать… насколько они греться будут так же риторический вопрос…
Платка предполагает параллельное включение двух резисторов. Номиналы предварительно считаются, окончательно подбираются. Вилка от 0,1 Ома для белых маяков до 6,8 Ома для красных крыльевых огней.
На резисторах падает разница между 3,7В и номинальным напряжением кристалла (для красного цвета это примерно составляет 2,2В, для зеленого 3,2В и т.д.). На резисторах красного светодиода соответственно выделится (3,7-2,2)*0,35 = 0,53 Вт. Для зеленого - 0,18 Вт. Если ставить линейные стабилизаторы, напряжение придется приподнять на 0,5В, соответственно, на них будет выделяться, как на резисторах плюс 0,5*0,35=0,175 Вт.
в принципе достаточно терпимо… и без гемора с “шумом” от импульсных стабилизаторов тока…
линейники интересное решение, есть ли такие. о которых говорил ALEX57 но только на 1 ватт?
так же имеется вопрос, где ставить резисторы? Возле самого диода - достаточно проблематично… Где нить в фюзе организовать “центральную плату”, это получается к каждому диоду нужно свой провод тащить, хотя они включаются попарно… (два - на законцовках, два - как фары…)
в принципе достаточно терпимо… и без гемора с “шумом” от импульсных стабилизаторов тока…
линейники интересное решение, есть ли такие. о которых говорил ALEX57 но только на 1 ватт?
так же имеется вопрос, где ставить резисторы? Возле самого диода - достаточно проблематично… Где нить в фюзе организовать “центральную плату”, это получается к каждому диоду нужно свой провод тащить, хотя они включаются попарно… (два - на законцовках, два - как фары…)
Так они как раз и есть на 1 ватт, прочитайте ссылку внимательно там все расписано. Самое главное не превышать сильно напряжение питания светодиодов больше чем 0.5-1 вольт начинают греться.
…но только на 1 ватт?
Они и есть на 1Вт. Ток 0,35А, напряжение на синем-зеленом-белом кристалле около 3В. 3В*0,35А=1,05Вт
так же имеется вопрос, где ставить резисторы?
Это каждый решает сам, как ему удобнее. Но нужно помнить про тепловыделение.
На резисторах красного светодиода соответственно выделится (3,7-2,2)*0,35 = 0,53 Вт.
Выделится 0.35*0.35*6.8 = 0.83 Вт тепла для красного светодиода.
Выделится 0.35*0.35*6.8 = 0.83 Вт тепла красного светодиода.
не, напруга у него 3.7, все диоды подключаются параллельно… следовательно посчитал он правильно, на каждый диод…
а у тебя вообще какой то странный расчёт
а у тебя вообще какой то странный расчёт
Тепловая можность электрического тока I2*R Если резистор 6.8 Ома и ток 0.35А то так и получится.
По факту там стоят два резистора по 6,8 Ома, включенных параллельно (об этом упоминалось в описании платки под светодиод). Соответственно, тепловыделение меньше в два раза.
А вообще, играться с мощными светиками на малых перепадах напряжения - занятие чрезвычайно увлекательное. Особенно, когда нужно, чтобы красный и зеленый светики на крыльях имели субъективно одинаковую яркость.
Эх, пионеры, пионеры 😃 Рассказываю, как это по уму делается.
Вот вам схема моего действующего макета. Он был сделан на 2 огня, но их можно довести до любого нужного количества.
Главный фокус состоит в том, что огни светятся не одновременно, а поочередно, по “карусельному” приниципу. Частота переключения высокая, например, 1000 Гц, и кажется, что огни горят неперывно.
Яркость каждого огня регулируется скажностью импульсов.
Благодаря “карусельной” схеме вместо гасящего резистора включается один (всего один!) стабилизатор тока LED при любом количестве огней (естественно, импульсный).
Функциональная гибкость этих БАНО достигается благодаря Атмеге - можно задавать любую необходимую частоту и яркость мигания. Кроме того, планировалось управляеть Атмегой с пульта, управляя вспышками.
Реально в макете использовался готовый миниатюрный (18 x 30 мм) микроконтроллер “Arduino Mini” (18 x 30 мм). На то время были еще меньше - “Femtoduino” (20.7 x 15.2 мм), но раздобыть их не удалось.
На выходе Атмеги включаются МОП-ключи, которыми можно управлять мощными LED (у меня были 3-Ваттные зеленые и красные, белые закупить не успел).
Надеялся, что при такой мощности квадрик будет виден на сотни метров днем, а может, и больше, особенно, если снабдить их TIR-линзами.
Данный проект разрабатывался года с 3 назад для квадрика Syma X8.
Программа для Атмеги была написана на “mikroPASCAL”, поскольку Сишные языки на дух не переношу, хотя ничего не мешает использовать и их тоже.
До того, как собрать макет, работу схемы вначале отлаживал на эмуляторе “ISIS Proteus”.
Дальше пошли другие проблемы и интересы, и макет так и остался макетом.
Идею дарю, может кто воспользуется.