Ремонт блока питания
Можно ли в первом приближении оценить возможность проведения ремонта в домашних условиях?
В элекричестве не то чтобы чайник, но и не инженер схемотехник.
Фотку открытого зарядника прилагаю.
Подскажимте что нужно промерить и где, попробуем отремонтировать.
Ну что бы отремонтировать такой БП с одной стороны много ума не нужно. С другой - понимание импульсной техники и электроники 😃
Это упрощенная схема обычного БП от компъютера называемая АТХ.
Прогуглите и найдете массу ссылок на советы по поиску и устранению неисправностей в таких схемах.
Вот даже видео к примеру есть. 😃
www.youtube.com/watch?v=CbinoPx4Dfg
www.atx.dp.ua/articles/remontdoma.php
habrahabr.ru/sandbox/54969/
viktor-tch.narod.ru/metod/index.html
Игорь, спасибо за ссылки, только вот в большинстве случаев идут ссылки на разъёмы и провода от блока питания, а у меня то немного иначе, это и смущает.
Значит что я замерил и где и что сделал:
- выпаял два транзистора, которые грелись, проверил, оба звонятся от крайней ножки на среднюю и вторую крайнюю только в одном направлении. Сопротивление в районе 1 кОм.
- выпаял два больших конденсатора, оба без к.з., при проверке сопротивления оно плавно увеличивается от 1 кОм до бесконечности.
- в таком режиме включил в сеть и замерил напряжения на мостовом выпрямителе, на средних двух ножках переменное 210 вольт, на наружных постоянное около 180 вольт.
- нашёл 1 маленький диод, который прозванивается в обе стороны, стоит у правого нижнего угла транформатора. Выпаял, прозвонил, работает в одну сторону. Ткнул на плату, звенит. Впаял назад.
Куда дальше смотреть не знаю, подскажите, пожалуйста.
нашёл причину - один из переходов на диоде Шоттке был пробит, заменил на чуть более мощный и всё заработало.
Осталось пара вопросов по работе блока:
- при включении-выключении вентилятор охлаждения дёргается, но не включается постоянно. (нагрузку на блок ещё не давал, а как было раньше не знаю.)
- при выключении слышны небольшие шумы, как будто что то булькает или выкипает, длятся эти звуки примерно 2-3 секунды. Интересно так и должно быть?
нашёл причину - один из переходов на диоде Шоттке был пробит, заменил на чуть более мощный и всё заработало.
Осталось пара вопросов по работе блока:
- при включении-выключении вентилятор охлаждения дёргается, но не включается постоянно. (нагрузку на блок ещё не давал, а как было раньше не знаю.)
- при выключении слышны небольшие шумы, как будто что то булькает или выкипает, длятся эти звуки примерно 2-3 секунды. Интересно так и должно быть?
Добрый день.
Очень рад что Вы уже нашли неисправность. Схема настолько вылизана и стабильна что как правило часто неисправность находиться методом “втыка”. Что благодаря Вшей настойчивости и без методики и обнаружилось.
Небыло времени ответить ранее. Думаю мог бы помочь, хотя если бы Вы внимательно прочли ссылки и поискали сами - то было бы больше пользы. От методической проверки 😃 чем методом втыка. До сих пор благодарент ем преподавателям что из меня “дрючили” по полной на лабах, прихдилось по 4-е раза пересдавать… за то сейчас я знаю намного больше чем мои многие другие коллеги.
На самом деле вначале полумостовой инвертор - два ключа и два конденсатора - начинают работать на автогенерации - и выраюатывают начальное напряжение - которого достаточно запустить ШИМ контроллер - ту микросхему. И Далее она уже из автогеренции переходит у вправляемый режим. Методика провери - описана и частично была на видео. Свист который у Вас был - трудно понять какой. Или срыв автогенерации или КЗ на выходе. Оба по своему различаються.
Мне было непонятно почему на выходе у Вас 210 В когда должно быть 310.
Просто без осцилографа как я и писал импульсное устройство починить практически нереально. 😃 Вам повезло.
Схема один в один со схемой блока питания АТ (АТХ) за исключением что у Вас одно выходное напряжение а не 4(5) как в компьютерных.
Свисты и как Вы называете булькания - нормальный режим при выключении. Так как схема переходит из ряда режимов. из управляемого снова на автогеренацию и тпереходные процессы описать трудно. Ничего в этом стращного нет. Но если Вы дадите хорошую нагрузку - ампера на 2-4 на выход БП - то он будет тухнуть сразу не успев переходить в разные режимы исоотвественно по разному пищать или булькать 😃.
На холостом ходу - включние без нагрузки - типичный режим БП АТ от компьютера без нагрузки. Хотя если бы стабилизация была чистой по напряжению 12В такого не должно было бы быть. Это нюанс схемотехники и я не знаю ка сделан Ваш. Лично я бы поствил или лампу накаливания 12В скажем о,15-0,3А как индикаторную (не светодиод а лампочку) или доп резистор создать такой же начальный ток. Ксктати в БП от компьютера все основные каналы нагружены нагрузочными резисторами. Думаю и Вам следует это сделать.
А под нагрузкой будет все нормально.
Отдельно хочу заметить что очень плохо ведут себя подобные компьютерные дешевые БП - АТ и АТХ на которые нагружены зарядники типа Шульц. В них происходит рекуперация энергии при разряде - возврат энергии не в аккумулятор а в БП. И у меня несколько БП перегрелись и вышли из-за этого из строя.
На сложный БП типа лабораторных или типа от серверов все ОК.
Пример моих БП. Слева дешевый от стримера - импульсный однотактный как от ноута но в железном корпусе, справа БП от серверов НР.
Игорь, я починил блок с Вашей помощью, за что спасибо!
Уже поздно вечером, когда первые результаты ничего не дали начал думать. Посмотрел видео, вспомнил институт (учился на автоэлектрика, поэтому принципы работы элементарных п/п понимаю) и начал мыслить логически.
Тогда я понял, если дело в силовых ключах, а скорее всего именно так, то я смогу сам починить, если в цепи управления, то это много времени, нужен осциллограф и ещё бы паяльную станцию.
На мостовом выпрямителе две средние ножки принимают переменное напряжение, сколько там должно быть не знаю, логично предположить что около 220, но на выходе, это наружные две - 180 постоянного. Это постоянное напряжение силовые транзисторы импульсами шьют на трансформатор для получения более низкого напряжения, но с хорошими токами. Пониженное снова выпрямляется и подаётся на выход всего блока.
На кнопке включения есть диод, который показывает о работе блока. Диод этот загорается от выходного напряжения. Так вот при включении он сначала загорался и сразу медленно гас, вот я и подумал, что блок запускается, но что то мешает ему работь в штатном режиме. Транзисторы открыты полностью и через них шёл максимальный ток, поэтому так и нагревались быстро. Управление зарядником видело что напруга на выходе падала, вот и открывала трансы на полную. А звук (писк, треск) был немного похож на гул трансформатора при перегрузке, на сварочных аппаратах очень заметно.
Полез я на второй радиатор выпаивать ключи. Вытащил, включаю и о чудо, писк пропал. Это потом уже я промерил все переходы и нашёл с нулевым сопротивлением.
После починки погонял на зарядке током около 2 А, блок стабильно работает, напруга 13.9-14.0 вольт, нагрева нет.
На счёт разрядки с Шульцем спасибо за подсказки, думаю что больших токов у меня не дойдёт.
Про бульканье при выключении пока забил, с одетой крышкой блока его не слышно, поэтому будем считать придирками, моими.
Игорь, я починил блок с Вашей помощью, за что спасибо!
Я очень рад что помог Вам.
Будут вопросы работы на холостом ходу(без нагрузки) пишите будем дальше думать.
Удачи.