припухшие LI-PO можно ли обжать и заклеить стеклотканью с обжатием вакуумом ?
благодарю за обсуждение
благодарю за обсуждение
могу подсказать как побороть вздутые акки . идея пришла 2 дня назад . испытал и обалдел . акку ( ТУРНИГИ НАНО ) около 3-4 лет вздутый . полёта верта 450-го хватало на 3-4 минуты , при этом бешено нагревался . заряжался на 500 примерно мА , больше не брал , из-за низкое ёмкости от вздутия . вырезал из фанеры 2 пластины , чуть шире акка и просверлил по борам по две дырки под винты с гайками и шайбами на 3-4 мм длинна 50 мм . это для 2200 мА 11,1 V 3S . вставил винты в дырки и стянул обе пластины . получился что-то вроде жёсткого каркаса . ёмкость увеличилась почти в 3 раза . стал принимать 1470 мА . устаю ждать когда при полёте разрядится . на пластинах лишнее снял болгаркой ( можно на наждаке ) чтобы фюзеляж свободно одевался . дерзайте .
могу подсказать как побороть вздутые акки . идея пришла 2 дня назад . испытал и обалдел . акку ( ТУРНИГИ НАНО ) около 3-4 лет вздутый . полёта верта 450-го хватало на 3-4 минуты , при этом бешено нагревался . заряжался на 500 примерно мА , больше не брал , из-за низкое ёмкости от вздутия . вырезал из фанеры 2 пластины , чуть шире акка и просверлил по борам по две дырки под винты с гайками и шайбами на 3-4 мм длинна 50 мм . это для 2200 мА 11,1 V 3S . вставил винты в дырки и стянул обе пластины . получился что-то вроде жёсткого каркаса . ёмкость увеличилась почти в 3 раза . стал принимать 1470 мА . устаю ждать когда при полёте разрядится . на пластинах лишнее снял болгаркой ( можно на наждаке ) чтобы фюзеляж свободно одевался . дерзайте .
имел ввиду не фюзеляж , а канопа ( кабина , намордник ) .
имел ввиду не фюзеляж , а канопа ( кабина , намордник ) .
при этом время зарядки сократилось значительно , что-то около 1 часа и перестал сильно греться . вообще то это надо делать сразу на новых акках . таким образом не доведёте их до выхода из строя и продлите им жизнь .
имел ввиду не фюзеляж , а канопа ( кабина , намордник ) .
при этом время зарядки сократилось значительно , что-то около 1 часа и перестал сильно греться . вообще то это надо делать сразу на новых акках . таким образом не доведёте их до выхода из строя и продлите им жизнь .
только что пускал дома верт с описанным ранее акком . висел очень долго , пищалка ( звуковой индикатор разряда батареи со светодиодами , это кому не понятно ) уже визжала вовсю и по двум банкам горели красные светодиоды , но верт и не думал проседать . летал как ни в чём не бывало . чудеса . сразу поставил акк на зарядку . результат - время зарядки 53 мин. , залилось в него 1545 мА . результат описанный ранее подтвердился , что и требовалось доказать . эффективно , однозначно .
имел ввиду не фюзеляж , а канопа ( кабина , намордник ) .
при этом время зарядки сократилось значительно , что-то около 1 часа и перестал сильно греться . вообще то это надо делать сразу на новых акках . таким образом не доведёте их до выхода из строя и продлите им жизнь .
только что пускал дома верт с описанным ранее акком . висел очень долго , пищалка ( звуковой индикатор разряда батареи со светодиодами , это кому не понятно ) уже визжала вовсю и по двум банкам горели красные светодиоды , но верт и не думал проседать . летал как ни в чём не бывало . чудеса . сразу поставил акк на зарядку . результат - время зарядки 53 мин. , залилось в него 1545 мА . результат описанный ранее подтвердился , что и требовалось доказать . эффективно , однозначно .
пишите о результатах , те кто опробует этот способ .
пишите о результатах , те кто опробует этот способ .
rcopen.com/files/5b82252d99707300776eb279_sm
rcopen.com/files/5b82254799707300776eb844_sm
пишите о результатах , те кто опробует этот способ .
так они выглядят наяву .
Пробовали и такой способ. При изготовлении фанерных накладок надо обратить на направление волокон древисины наружных слоёв фанеры - должны быть поперёк аккумулятора, а то будет выгибать.
С болтами можно не делать. Просто накладка вырезается в размер аккумулятора, далее обматываем узким (именно узким) канцелярским скотчем (не армированным !!!), при намотке растягиваем его почти то грани разрыва (в этом вся фишка). Обычно начинаем мотать от центра акукумулятора к краям, виток к витку с перехлёстом 50%, минимум в 2-3 слоя. Поверьте - обожмёт так, как в струбцине не получится (с заморозкой не заморачиваемся).
Фанера не понравилась - аккумулятор хуже охлаждается. Лучше дюраль, но на крайний случай сойдёт и фанера.
Цель всех этих обжатий - уменьшить внутренне сопротивление акукумулятора, а соответственно и выделение тепла в нём (I*R*R), и улучшить токоотдачу, а также не дать им вздуваться . В идеале - выполнять данную процедуру на новых аккумуляторах. Их срок службы заметно увеличится.
А если позаботиться об охлаждении аккумуляторов в полёте, то они скажут вам спасибо своей долгой работой (об этом я уже писал ранее).
Пробовали и такой способ. При изготовлении фанерных накладок надо обратить на направление волокон древисины наружных слоёв фанеры - должны быть поперёк аккумулятора, а то будет выгибать.
С болтами можно не делать. Просто накладка вырезается в размер аккумулятора, далее обматываем узким (именно узким) канцелярским скотчем (не армированным !!!), при намотке растягиваем его почти то грани разрыва (в этом вся фишка). Обычно начинаем мотать от центра акукумулятора к краям, виток к витку с перехлёстом 50%, минимум в 2-3 слоя. Поверьте - обожмёт так, как в струбцине не получится (с заморозкой не заморачиваемся).Фанера не понравилась - аккумулятор хуже охлаждается. Лучше дюраль, но на крайний случай сойдёт и фанера.
Цель всех этих обжатий - уменьшить внутренне сопротивление акукумулятора, а соответственно и выделение тепла в нём (I*R*R), и улучшить токоотдачу, а также не дать им вздуваться . В идеале - выполнять данную процедуру на новых аккумуляторах. Их срок службы заметно увеличится.
А если позаботиться об охлаждении аккумуляторов в полёте, то они скажут вам спасибо своей долгой работой (об этом я уже писал ранее).
Обратил внимание на направление волокон наружных слоёв фанерных пластин , получилось где как . прогибания нигде не произошло . важно чтобы обязательно были шайбы ( увеличивается площадь давления на фанеру ) и чтобы винты располагались вплотную к акку . данным способом я вполне доволен . дело в том , что именно обжатие и не даёт акку греться . поэтому вопрос охлаждения отпадает сам собой . именно вздутие приводит к перегреву . Благодарю за комент .
Обжатие только уменьшает нагрев, но не убирает его полностью (сделать нулевым внутренне сопротивление не удастся - это не сверхпроводник). Если нагрузка не очень большая (после полёта аккумулятор немного тёплый) - то всё оставляем как есть (значит всё хорошо). Если горячий, а параметры нагрузки (мотор, винт) поменять не можем - то надо решать вопрос с охлаждением: проверяем и обеспечиваем обдув аккумулятора, если пластины не металлические - меняем, если и это не помогло - “мокрое охлаждение”.
Обжатие только уменьшает нагрев, но не убирает его полностью (сделать нулевым внутренне сопротивление не удастся - это не сверхпроводник). Если нагрузка не очень большая (после полёта аккумулятор немного тёплый) - то всё оставляем как есть (значит всё хорошо). Если горячий, а параметры нагрузки (мотор, винт) поменять не можем - то надо решать вопрос с охлаждением: проверяем и обеспечиваем обдув аккумулятора, если пластины не металлические - меняем, если и это не помогло - “мокрое охлаждение”.
согласен . сразу после длительного полёта сегодня на улице с достаточными нагрузками пробовал на язык нагрев акка . он был просто тёплым . напомню как сильно он грелся , когда был вздут . руку обжигал , было ощущение что оболочку разорвёт . факт положительного эффекта налицо .
Простым языком - обжатие позволяет восстановить площадь контакта электролита через сепаратор, чтобы происходил нормально обмен ионов во время заряда/разряда. В LiPo аккумуляторах “сухой” электролит, при нагреве больше 60 градусов из электролита начитает выделятся кислород - это и есть плохо.
Вздутие и уменьшает площадь контакта.
Если предполагается большая мощность, нагрев будет, обжимать…
причем это лучше делать на свежих АКБ
Дюраль самое то для пластин, крепче и хороший радиатор охлаждения.
Если планируется обжатие вздутых аккумуляторов, их лучше сначала разрядить меньше номинального напряжения и заморозить в морозилке.
Заморозка снижает давление в банках, снижается вероятность повреждения оболочки банок при сжатие пластинами.
Не представляю, как быстро можно стянуть вздутый аккумулятор “вакуумом”, пока будешь подготавливать оборудование, аккумулятор нагреется, нормально не стянет.
Главное помнить, если стянули аккумулятор, перегрев всё равно не исключает выделение кислорода из электролита, может и оболочку разорвать.
ИМХО
Почти правильно,
вот только по логике выделяться должен водород, по крайней мере во всех реакциях замещения с литием именно он выделяется.
и второе, чаще всего АК “вспухает” как раз в процессе разряда.
Я как то обжимал АК после полного заряда и охлаждения в холодильнике до температуры окол 1-2 градусов.
Замораживать нет никакого смысла
Тут на днях ,как говориться - дело было вечером ,делать было не чего .Захотелось посмотреть все таки как устроена липошка. Для начала попробовал проткнуть иголочкой сбоку , акк с дулся,оболочка оказалась растянутой,напряжение осталось как и было.Затем аккуратно вспорол его , пошел едкий запах,шибает в нос как аммиак. .А внутри ни чего особенного. Если кто в застойные времена разбирал конденсатор МБ ,то это то же самое. Две тонкие полоски покрытые наверное литием,и между ними чистая пленка ,как изолятор,все слегка влажное.Похоже газ вырабатывается во время работы акка и испарения этой жидкости. Попробовал поджечь полоски ,не горит.Вот интересно внутри все такие вакуум или нет.
А сдавливать ,это все таки не резон, увеличивается размер и вес липошки. А вот если бы изначально стоял бы односторонний клапан,было бы здорово.
А друг просто клал акк под кирпич на пару тройку дней и он сдувался.
Обжатие только уменьшает нагрев, но не убирает его полностью (сделать нулевым внутренне сопротивление не удастся - это не сверхпроводник). Если нагрузка не очень большая (после полёта аккумулятор немного тёплый) - то всё оставляем как есть (значит всё хорошо). Если горячий, а параметры нагрузки (мотор, винт) поменять не можем - то надо решать вопрос с охлаждением: проверяем и обеспечиваем обдув аккумулятора, если пластины не металлические - меняем, если и это не помогло - “мокрое охлаждение”.
Андрей привет . я тут подумал и решил принять твой способ обжима акка ( канцелярским скотчем ) . думаю будет достаточно стягивать многими слоями в центре и по краям т.к. фанера не даёт прогибания , плюс будет лучше его обдув . а вот насчёт обмотки по всей поверхности акка в 4 слоя берёт сомнение по поводу эффективного охлаждения , даже при наличии дюралевых пластин .
Андрей привет . я тут подумал и решил принять твой способ обжима акка ( канцелярским скотчем ) . думаю будет достаточно стягивать многими слоями в центре и по краям т.к. фанера не даёт прогибания , плюс будет лучше его обдув . а вот насчёт обмотки по всей поверхности акка в 4 слоя берёт сомнение по поводу эффективного охлаждения , даже при наличии дюралевых пластин .
да и вес уменьшится из-за отсутствия винтов , плюс фанера легче дюрали .
фанера легче дюрали
Прямо так однозначно? Удельный вес дюраля больше удельного веса берёзовой фанеры в 3,6 раза, а хвойной примерно в 4 раза. Посему вес пластин зависит от толщины фанеры или дюраля.
Прямо так однозначно? Удельный вес дюраля больше удельного веса берёзовой фанеры в 3,6 раза, а хвойной примерно в 4 раза. Посему вес пластин зависит от толщины фанеры или дюраля.
В любом случае одинаковые по площади пластины из фанеры 4 мм толщиной и допустим из дюрали в 1 мм , дюраль будет тяжелее . А по поводу охлаждения в жару влажным носком ( как кто-то писал ранее ) , с фанерой этот приём будет не эффективен .
Дюралевые накладки на Zippy Compact 5000 - 40x135мм (на фото в сообщении #8) дали 10 грамм, что для самолёта в почти 5кг (4930г) - как слону дробина. Но даже мелкий пенолёт (микроангел, размах 1000мм, полётный вес 650г) в принципе не заметит и бОльший вес пластин (сантиметровый чугуний, конечно, делать не стоит). Если аккумулятор в модели никак не обдувается - то обкладки можно делать из любого материала, лишь бы не выгибался. Охлаждение актуально в тёплое время года, когда на улице за 23-25 тепла.
Скотчем - да хоть умотайся 😃 . Его теплопроводность по-любому лучше, чем у дерева. Сколько слоёв - 2 или 10 ? - исходим только из усилия сжатия, которое нам требуется. Попробуйте сделать разные варианты, и выберите тот, который больше понравится.
Дюралевые накладки на Zippy Compact 5000 - 40x135мм (на фото в сообщении #8) дали 10 грамм, что для самолёта в почти 5кг (4930г) - как слону дробина. Но даже мелкий пенолёт (микроангел, размах 1000мм, полётный вес 650г) в принципе не заметит и бОльший вес пластин (сантиметровый чугуний, конечно, делать не стоит). Если аккумулятор в модели никак не обдувается - то обкладки можно делать из любого материала, лишь бы не выгибался. Охлаждение актуально в тёплое время года, когда на улице за 23-25 тепла.
Скотчем - да хоть умотайся 😃 . Его теплопроводность по-любому лучше, чем у дерева. Сколько слоёв - 2 или 10 ? - исходим только из усилия сжатия, которое нам требуется. Попробуйте сделать разные варианты, и выберите тот, который больше понравится.
Согласен .
В любом случае одинаковые по площади пластины из фанеры 4 мм толщиной и допустим из дюрали в 1 мм , дюраль будет тяжелее .
Посчитайте. Для берёзовой фанеры вес будет одинаковый, для хвойной чуть тяжелее. И потом, зачем использовать дюраль толщиной 1 мм? Вполне достаточно 0,5…0,8 мм. А эти пластины будут легче. Да и аккумулятор сильно не “растолстеет” в отличии от фанерных накладок. И теплоотвод будет лучше.
По моему опыту 0.5 - совершенно недостаточно. Даже на пенолётные 500mah.
0.5 - совершенно недостаточно
Вот аккумулятор с накладками 0,5 мм. Был как мячик, а после обжатия всё нормально. Ёмкость видно?
С припухшими акумами я , как и многие , пробовал разные процедуры - и охлаждал потом сжимал в тисках с последующим обматыванием армированным скотчем , с пластинами и без . И не охлаждённые сжимал и обматывал , и прокалывал потом сжимал . Если честно , результаты не впечатлили . Липо акум вздувается , тогда , когда греется , а греется , когда нагрузка превышает допустимую . Например - акум марки HRB 3s 2200ma 30c , по идее должен без вреда для себя обеспечить ток 2200х30 = 66 ампер . В реальности же , уже на токе в 40 ампер он довольно сильно разогревается и припухает . На токе же в 30 ампер , эти акумы чудесно работают ( чуть тёплые ) , и припухшие и не припухшие . ( припухших у меня 3шт , не припухших 9шт ). Причем я стараюсь не допускать разряд ниже 3,7v на банку . Но иногда случается 3,6v на банку , в этом случае у не припухших разряд по банкам ровный , у припухших разброс 2 десятки . Это говорит о том , что ни каких из заявленных ( 30c ) у этих акумов нет . Я думаю что максимум там 15 c . Есть еще акумы марки ONBO 3s 2200ma 45c , эти спокойно держат 50 ампер ( чуть тёплые ) . Делите рейтинг (с) пополам , с этого числа считайте ток и не превышайте его . И ничего не будет вздуваться . А уж коли вздулись , полностью не вылечить . У меня не получалось .
Золотые слова. Согласен на 100%.