Помогите продиагностировать неисправность БП

=Hack

Имеется такой БП. Первые несколько пусков все было нормально. При очередном включении начал “тактовать”, то есть включится, выключится, включится, выключится. И так с периодичностью раз в секунду примерно. Вот видео как это происходит. Нагрузка на блок ни разу не давалась. В какую сторону копать? С паяльником дружу, схемы в целом читать тоже умею. А вот диагностировать совершенно не умею, точнее не более, чем методом тыка.

Заранее спасибо!

Current

Вариант 1: шим-контроллер делает попытку запуска, видит какой-то косяк на выходе, типа кз, и глушит генерацию, далее по циклу. Измерить мультиком сопротивление на выходных клеммах, глянуть здоровье выходного диода.

Вариант 2: не хватает питания самой микросхеме шим-контроллера, - смотреть обвязку питания м/с, глянуть вон тот маленький электролит, который рядом с контроллером, на ~10мкФ/50В.

=Hack
  1. По идее КЗ на выходе нет, так как на выходные клеммы напряжение подается исправно, любое устройство стартует, но тут же вырубается. И по идее при КЗ после выдергивания вилки из розетки вырубалось все сразу, так как съедало бы всю запасенную энергию, а БП еще успевает несколько раз “тактануть” (щелкает и мигает диод питания).
RomanNV

Открывайте даташит на Шимку и проверяйте, что у неё на ногах творится и соответствует ли это тому, что должно быть по даташиту. Когда найдёте ногу с непотребщиной, проверяйте цепи от этой ноги. Что-нить да найдёте. Начинайте с ног датчиков тока и напряжения.

d_GEN

Неприятный дефект! Гипотез неисправности может быть много! Нужны фото платы в хорошем разрешении, чтобы определить приблизительно схемотехнику девайса. А по собственному опыту приходилось чинить подобные БП. У последнего были проблемы с “дежуркой” - не хватало у последней мощности раскачать драйвера выходных ключей, и тоже, как и у автора, БП “икал”!

d_GEN

Интересная схемка - “прямоход” на “косом” полумосте, выполненная на микросхеме “обратного хода”.
В вашем случее может быть два основных варианта неисправности:
1 - немного мало ( на пределе! ) напряжения питания для самой микросхемы (по даташиту - от 11 до 25 вольт).
2 - сама микросхема неадекватно работает.
Для начала попробуйте пропаять с хорошим флюсом и припоем всю схему - может присутствовать элементарный “ложняк”.
Покрутите, капнув спиртика и отметив положение, движок потенциометра - бывает попадание загрязнения различного характера.
Скачайте даташит на LD7575 и схему “косого полумоста” (любую на микросхемах 3842-3842) - будет от чего плясать.
И ещё дополнительный вопрос: - какой диапазон регулировки напряжения заложил изготовитель в данном девайсе?

=Hack
d_GEN:

И ещё дополнительный вопрос: - какой диапазон регулировки напряжения заложил изготовитель в данном девайсе?

Если не изменяет память, 20-28 или 22-26 (не помню +/- 4В или всего диапазон 4В), тестировал его еще в декабре.

d_GEN

Совсем забыл! Проверьте заодно выходные ключи, предварительно их выпаяв, простым тестером ( в режиме омметра на 20ком) сопротивления между выводами мосфетов! Когда один из них пробивает, тоже могут воникнуть подобные глюки!

=Hack
d_GEN:

Скачайте даташит на LD7575 и схему “косого полумоста” (любую на микросхемах 3842-3842) - будет от чего плясать.

Вот в этом как раз для меня темный лес.
Плату пропаял, всю почистил от остатков своего и китайского флюса. Качество пайки и чистки просто отвратительное. Пока рассматривал плату увидел отверстие в конденсаторе (слегка ужаснулся). Видно, что не просто пробито, но и на самом корпусе вмятина. Фото

RomanNV:

Когда найдёте ногу с непотребщиной, проверяйте цепи от этой ноги.

Как я сказал, диагностировать не умею. Делал методом тыка. В общем мультиметром в режиме постоянного напряжения тыкался по всем ногам LD7575.
HV - 116
VCC - Колебания от 9 до 15V
OUT - 0V
RT - Колебания от 0 до 1.34V
COMP - 4-5mV
CS - 15-20mV

Кстати, мосфет Q1 начинает “кипеть” на первых секундах включения, когда как Q2 холодный.

Current

…Пока рассматривал плату увидел отверстие в конденсаторе (слегка ужаснулся). Видно, что не просто пробито, но и на самом корпусе вмятина

Жестко😆
Выпаивай оба эти силовые конденсатора,
который дырявый - в мусорку, у другого смотри емкость, сильно не соответствует - меняй. Я бы сразу обе эти безродные банки поменял на нормальные, можно хоть с того же бп от компа выпаять поставить.

…мультиметром в режиме постоянного напряжения тыкался по всем ногам LD7575.
VCC - Колебания от 9 до 15V

А вот это хороший знак. Значит, глобальных косяков у бп нет.
После замены силовых банок должон запуститься.
пс. Пока ремонтишь, включай бп в сеть последовательно с лампой накаливания ватт на 100, чтоб не дожечь, если чё)

d_GEN
=Hack:

VCC - Колебания от 9 до 15V

Вот и ответ на ваш вопрос. С чем это связано, или с пробитым электролитом , или с неисправным выходными ключами -

=Hack:

Кстати, мосфет Q1 начинает “кипеть” на первых секундах включения, когда как Q2 холодный.

Ключи Q1 и Q2 надо выпаять и проверить, хотя бы тестером, как указано тут

eltctricon.ru/…/check-the-transistor-for-breakdown…. А использовать конденсаторы от БП компа нельзя - у них не то напряжение работы - 12-24 вольта, а для вашего 24-28 вольтового БП необходимы электролиты с рабочим напряжением, как минимум, 35V. У вас в городе есть точки торгующие эл.компонентами? Если нет, то придётся заказывать доставку, к примеру, у того же Чип&Дип-а. Но это только после проверки Q1 и Q2 на исправность. Чтобы заказывать всё заодно. И не стесняйтесь спрашивать совета по ремонту вашего БП.

=Hack

Электролит с “дыркой” - высоковольтный 250V, ключи проверю сегодня. Магазин есть, так что постараюсь до завтра все проверить, чтоб завтра и съездить. Низковольтные (коричневые), да, на 35В, ну оно и понятно. Ниже номиналом я бы и не додумался поставить. Я с паяльником в руках с 7 лет, но это чисто хобби. Соответственно, я - самоучка. Как научиться диагностировать не понимаю, точнее не нашел подходящего пособия. Когда пытаешься читать или смотреть видео, то обычно все объясняется примерно так: “Такое поведение устройства говорит о том, что скорее всего, вылетело что-то в этом участке. В подобных проблемах чаще всего сгорает это, это и это. Выпаиваем, проверяем, заменяем. Отлично, заработало!”. А ты сидишь и не понимаешь откуда сделаны все эти выводы, почему именно тут искать надо неисправность, почему именно этот элемент. В итоге паяльник в руке более 20 лет, схемы паяешь, иногда даже сам изобретаешь что-то, но как что-то сломалось так начинаешь как дурачок бегать вокруг с тестером и тыкаться во все места. Иногда случайно выходит найти виновника. Так, например, уже много лет лежит Amazon Kindle. Сначала начал зависать, потом начал периодически не принимать зарядку. Заряжал внешним зарядным. Потом перестал совсем запускаться, только в аварийном режиме, ну и в конце перестал совсем запускаться, на компе определяется как неизвестное устройство, лампочка включения не загорается. При подключении зарядки лампочка загорается, но зарядка не идет, устройство не включается. Вот так и лежит в надежде, что когда-нибудь я научусь диагностировать и починю его, только вот уже лежит лет 5. В общем, отошел я от темы, так небольшая история =)

Current
d_GEN:

…А использовать конденсаторы от БП компа нельзя - у них не то напряжение работы - 12-24 вольта, а для ва…

Гляньте внимательнее фотки - речь про высоковольтные конденсаторы, которых в бп компа также парочка, на нужное напряжение - 200…250В.
пс. Пока писал, уже ТС уточнил.

=Hack

Теперь понятно, чем вонял БП, когда его первый раз открыл и почему вся плата в пятнах. Это был электролит. Сейчас начал выпаивать его, и он от нагрева начал плеваться немного. Сразу узнал запах. Весь БП был липкий в этой ерунде.

Current

Эти банки стоят в блоке последовательно, тоесть этот дохляк не давал нормально заряжаться и второму конденсатору.
Вот и весьма вероятная причина, почему БП нормально не мог стартовать.
В идеале конечно бы прозвонить ещё высоковольтные транзисторы на горячей стороне, хотяб на кз.
Ии пробовать запускать, сначала через лампу, потом под небольшой нагрузкой, ну а потом и под рабочей нагрузкой проконтролировать величину напряжения на выходе, и его форму (величину пульсаций).
пс.
Да, поаккуратнее вон с тем переключателем 110В-220В. Если случайно включить 110В, то точно бп улетит в ад)) Лучче его вообще выпаять нафиг.

=Hack

Как ни странно, дырявый конденсатор показал 400 мкФ, второй показал 450 мкФ. В общем, оба в топку.
Мосфеты тестирую: оба показывают разные показатели, то есть один, скорее всего, неисправен.

d_GEN

Приношу извинения за неправильную диагностику электролитов! А проверять силовые полевики вам придётся научиться самостоятельно - никто из окружающих вам в этом не поможет… Поверите, этот процесс совершенно прост и примитивен. Совершенно необязательно ставить тестер в режим прозвонки диодов, достаточно режима омметра. Я лично ставлю на 20 ком. И надо всегда помнить , что на щупах есть потенциал: на “COM” отрицательный (-), а на “V,Om” - положительный (+).

Берём выпаянный полевик, кладём “лицом” (где надписи) вверх, ножками вниз. Цоколёвка у всех силовых полевиков практически одинаковая, за редким исключением.

Слева направо - 1- затвор (gate), 2 - сток (drain), 3 - исток(source). По аналогии с обычными биполярными - база, коллектор, эмиттер. И начинаем проверку. Положите под контакты толстую спичку или рейку, чтобы корпус не качался от давления щупов, давим COM щуп (-) на 3 (исток) ножку и касаемся V щупом (+) сначала на 2 (сток) , а затем на 1 (затвор). Если после некоторого мелькания цифр покажется 0 , то транзистор скорее всего исправен, а если появились какие то килоомы - смело выбрасываем.

Дальше проверяем при противоположной полярности щупов , предварительно сняв заряд с затвора, закоротив все три ножки какой нибудь железкой, тем же щупом например : - на 3 ножку давим V щуп (+) и тыкаем COM щуп (-) на 2 и 3 ножки и тут появляются особенности: - в современных полевиках встраивают защитный диод между (3ножка) истоком и (2 ножка) стоком и его наличие будет отображать тестер в виде какого то сопротивления, в килоомы, если показались омы -выбрасываем! При проверке между 3 и 1 ножками показывает 0 - исправен, показались килоомы - выбрасываем!

Ну и последняя проверка между 1 и 2 ножками - стоком и затвором. Давим COM щуп (-) на 2 ножку касаемся 1, меняем шупы местами (полярность) и снова проводим измерения, если показываются 0 - исправен, если килоомы - выбрасываем! Ничего сложного, я выполняю это “на автомате”.

Current

Какие стоят транзисторы?
Как тестируешь и что показывает мульт при прозвонке?