Помогите продиагностировать неисправность БП
Электролит с “дыркой” - высоковольтный 250V, ключи проверю сегодня. Магазин есть, так что постараюсь до завтра все проверить, чтоб завтра и съездить. Низковольтные (коричневые), да, на 35В, ну оно и понятно. Ниже номиналом я бы и не додумался поставить. Я с паяльником в руках с 7 лет, но это чисто хобби. Соответственно, я - самоучка. Как научиться диагностировать не понимаю, точнее не нашел подходящего пособия. Когда пытаешься читать или смотреть видео, то обычно все объясняется примерно так: “Такое поведение устройства говорит о том, что скорее всего, вылетело что-то в этом участке. В подобных проблемах чаще всего сгорает это, это и это. Выпаиваем, проверяем, заменяем. Отлично, заработало!”. А ты сидишь и не понимаешь откуда сделаны все эти выводы, почему именно тут искать надо неисправность, почему именно этот элемент. В итоге паяльник в руке более 20 лет, схемы паяешь, иногда даже сам изобретаешь что-то, но как что-то сломалось так начинаешь как дурачок бегать вокруг с тестером и тыкаться во все места. Иногда случайно выходит найти виновника. Так, например, уже много лет лежит Amazon Kindle. Сначала начал зависать, потом начал периодически не принимать зарядку. Заряжал внешним зарядным. Потом перестал совсем запускаться, только в аварийном режиме, ну и в конце перестал совсем запускаться, на компе определяется как неизвестное устройство, лампочка включения не загорается. При подключении зарядки лампочка загорается, но зарядка не идет, устройство не включается. Вот так и лежит в надежде, что когда-нибудь я научусь диагностировать и починю его, только вот уже лежит лет 5. В общем, отошел я от темы, так небольшая история =)
…А использовать конденсаторы от БП компа нельзя - у них не то напряжение работы - 12-24 вольта, а для ва…
Гляньте внимательнее фотки - речь про высоковольтные конденсаторы, которых в бп компа также парочка, на нужное напряжение - 200…250В.
пс. Пока писал, уже ТС уточнил.
Теперь понятно, чем вонял БП, когда его первый раз открыл и почему вся плата в пятнах. Это был электролит. Сейчас начал выпаивать его, и он от нагрева начал плеваться немного. Сразу узнал запах. Весь БП был липкий в этой ерунде.
Эти банки стоят в блоке последовательно, тоесть этот дохляк не давал нормально заряжаться и второму конденсатору.
Вот и весьма вероятная причина, почему БП нормально не мог стартовать.
В идеале конечно бы прозвонить ещё высоковольтные транзисторы на горячей стороне, хотяб на кз.
Ии пробовать запускать, сначала через лампу, потом под небольшой нагрузкой, ну а потом и под рабочей нагрузкой проконтролировать величину напряжения на выходе, и его форму (величину пульсаций).
пс.
Да, поаккуратнее вон с тем переключателем 110В-220В. Если случайно включить 110В, то точно бп улетит в ад)) Лучче его вообще выпаять нафиг.
Как ни странно, дырявый конденсатор показал 400 мкФ, второй показал 450 мкФ. В общем, оба в топку.
Мосфеты тестирую: оба показывают разные показатели, то есть один, скорее всего, неисправен.
Приношу извинения за неправильную диагностику электролитов! А проверять силовые полевики вам придётся научиться самостоятельно - никто из окружающих вам в этом не поможет… Поверите, этот процесс совершенно прост и примитивен. Совершенно необязательно ставить тестер в режим прозвонки диодов, достаточно режима омметра. Я лично ставлю на 20 ком. И надо всегда помнить , что на щупах есть потенциал: на “COM” отрицательный (-), а на “V,Om” - положительный (+).
Берём выпаянный полевик, кладём “лицом” (где надписи) вверх, ножками вниз. Цоколёвка у всех силовых полевиков практически одинаковая, за редким исключением.
Слева направо - 1- затвор (gate), 2 - сток (drain), 3 - исток(source). По аналогии с обычными биполярными - база, коллектор, эмиттер. И начинаем проверку. Положите под контакты толстую спичку или рейку, чтобы корпус не качался от давления щупов, давим COM щуп (-) на 3 (исток) ножку и касаемся V щупом (+) сначала на 2 (сток) , а затем на 1 (затвор). Если после некоторого мелькания цифр покажется 0 , то транзистор скорее всего исправен, а если появились какие то килоомы - смело выбрасываем.
Дальше проверяем при противоположной полярности щупов , предварительно сняв заряд с затвора, закоротив все три ножки какой нибудь железкой, тем же щупом например : - на 3 ножку давим V щуп (+) и тыкаем COM щуп (-) на 2 и 3 ножки и тут появляются особенности: - в современных полевиках встраивают защитный диод между (3ножка) истоком и (2 ножка) стоком и его наличие будет отображать тестер в виде какого то сопротивления, в килоомы, если показались омы -выбрасываем! При проверке между 3 и 1 ножками показывает 0 - исправен, показались килоомы - выбрасываем!
Ну и последняя проверка между 1 и 2 ножками - стоком и затвором. Давим COM щуп (-) на 2 ножку касаемся 1, меняем шупы местами (полярность) и снова проводим измерения, если показываются 0 - исправен, если килоомы - выбрасываем! Ничего сложного, я выполняю это “на автомате”.
Какие стоят транзисторы?
Как тестируешь и что показывает мульт при прозвонке?
Первый
“-”-“+” - Om
S-D - 0 Om
S-G - 20 Om
D-S - 0 Om
G-S - 20 Om
D-G - 20 Om
G-D - 20 Om
Второй:
S-D - 6.5 MOm
S-G - Обрыв
D-S - Обрыв
G-S - Обрыв
D-G - Обрыв
G-D - Обрыв
Как я и сказал, один явно неисправен.
Транзисторы: Fn 1F25AE FQP24N60C
А проверять силовые полевики вам придётся научиться самостоятельно - никто из окружающих вам в этом не поможет…
Как раз одиночные элементы я тестировать умею. У меня сложности с поиском этого самого неисправного элемента, чтоб не выпаивать все подряд из схемы 😃
Транзюки, скорее всего, какая-то подделка, так как даташита я так и не нашел. А судя по мощности БП, должны стоять FQP20N60C. Скорее всего, перемаркировали и они типа стали 24А. Хотя кто знает этих китайцев.
Магазин-то есть в городе, только толку нет, ни конденсаторов нужных, ни мосфетов. Есть конденсаторы на 400В, но они в корпус не влезут, да и стоят почти 400р. за штуку. Такими темпами мне БП дешевле обошелся. Да и мосфеты у них от 150р. (2А), а 20А и выше нет в наличии.
Попробовал разобрать старый ПК БП на 300W (190W по 12V линии), кондеры на 470мкФ, и мосфеты слабенькие.
Первый “-”-“+” - Om S-D - 0 Om S-G - 20 Om D-S - 0 Om G-S - 20 Om D-G - 20 Om G-D - 20 Om
Явно убитый! FQP20N60C в принципе тоже подойдут.В вашем случае гнатся за токами не имеет смысла , по схемотехнике вашего БП главный параметр - рабочее напряжение. При работе по схеме “косой полумост” силовые ключи включаются и выключаются одновременно, т. е. на каждый из них приходится полное напряжение питания и это знаете ли не хило!
Посмотрел тут чипдипе то, что вам подойдут по параметрам www.chipdip.ru/catalog/field-effect-transistor?x.2…
У меня сложности с поиском этого самого неисправного элемента
Здесь конечно есть сложности у всех, но основное правило - всё начинается со шнура питания или батареек.
Вопрос: насколько можно отходить от номинала емкости конденсатора в обе стороны? Хотя глупый вопрос, их просто нет в нужном размере с большей емкости, а ниже только 470мкФ и те локально только в корпусе 2550. Текущие по высоте в корпус упирались. Они 2540. Максимум влезет 3040. А в идеале бы 2535 подошли.
Мосфеты нашел у нас 20N60C и его аналог.
А 470мкФ подойдут туда или нет? Или лучше не рисковать? Так как их есть откуда взять (выпаять), а 680 какая-то экзотика, ни в магазине, ни в БП, что у меня есть. Меня уже посетила мысль: “А не переделать ли ATX БП в обычный БП с отвязкой от 5V” - только мне бы в идеале от 15V БП, так как зарядка работает от 12V и при 11.9V уже выдает ошибку напряжения и перестает заряжать.
470мкФ пойдут, только, соответственно, упадет отдаваемая мощность БП, которая эмпирически расчитывается примерно из расчета 1 мкФ емкости входного конденсатора = 1 ватту мощности блока.
Так как конденсаторы включены последовательно, их суммарная емкость получается ~ 340мкФ, тоесть мощность БП в стоке ~ равна 300…340Вт, я б вообще больше 250 ватт не требовал с дешманского китайского блока.
Если поставить банки на 470мкФ, их суммарная емкость при посл. соединении составит 235мкФ, что даст нам ~ 200 ватт мощности блока, что тоже неплохо.
Родные транзисторы 24N60 (pdf) на 600В 23.5А, подойдут и 20n60, менять парой.
пс. типа хак😁: если второй кап в родной парочке жив, можно поставить один такой, второй 470мкФ/200В
Родные транзисторы 24N60 (pdf)
Это FQA, а у меня FQP. Или это неважно? Этот даташит находил
для бп не принципиально.
А 470мкФ подойдут туда или нет?
В принципе подойдут, если не баловаться большими токами при эксплуатации.
“А не переделать ли ATX БП в обычный БП с отвязкой от 5V”
В интернете достаточно схем по использованию АТХ БП не по “прямому назначению”. Всё будет упираться в конкретный БП, точнее в его схему и на какой элементной базе он собран. Иногда бывает , что и “не надо было начинать”…
что даст нам ~ 200 ватт мощности блока, что тоже неплохо.
Для меня уже это неплохо, при условии, что сейчас комповый БП с лампочкой на 5V выдает всего 50W на 12V линии, а дальше проваливается ниже 12V.
Комповому бп нужно подгрузить линию 5В лампочкой поболее, типа габаритов, тогда при нагрузке 12-вольтовой линии она перестанет проваливаться по напряжению.
Кста, что за БП? 50 ватт та чет вообще мало, чтобы он уже скис)
Всё будет упираться в конкретный БП, точнее в его схему и на какой элементной базе он собран
Вроде классика на аналоге TL494, а именно KA7500C. Даже расположение элементов типовое
Фото
Кста, что за БП? 50 ватт та чет вообще мало, чтобы он уже скис)
Не, так то он нормально работает, но свои 190W отдает на 11.2-11.4V. Лампочка с габаритов и стоит на 10 или 20W, не помню, а данные под термоусадкой. SuperPower 200X, старый дешманский БП, но верой и правдой служит уже лет 10, но электролиты уже, наверно, тоже дохлые, но туда хоть большие по высоте поставить можно
Нормальный бп, судя по величине трансформатора и радиаторов.
Тут дело, думается, в падении напряжения на проводах от блока до зарядки. При токе 10…15А на них как раз и упадёт ~0.1÷0.5 вольта, в зависимости от количества алюминия в китайской меди))
Ну и в привередливой зарядке, которая требует вот именно не менее 12В. Какая, имакс Б6?)
Не, ISDT T8. Она продолжает сама работать. Просто предупреждение ниже 12V поставить нельзя, на ранних прошивках можно было 11.6V ставить (технически зарядка работает и на 10V, по крайней мере, я по всем менюшкам ползаю). Как только напряжение падает ниже настроенного, то зарядка прекращает любые действия. Это сделано для того, что источником может быть другой аккум и, чтоб его не высадить в ноль, ставится в настройках минимальный порог от 12 до 40V. БП у меня стартует на 12.6V, при 50W опускается до 12V, при 190W до 11.2V. Провода обрезаны до минимума, до зарядки около 10 см провода (“плетенка” из 2 минусов и 2 плюсов).