Помогите продиагностировать неисправность БП

d_GEN

Приношу извинения за неправильную диагностику электролитов! А проверять силовые полевики вам придётся научиться самостоятельно - никто из окружающих вам в этом не поможет… Поверите, этот процесс совершенно прост и примитивен. Совершенно необязательно ставить тестер в режим прозвонки диодов, достаточно режима омметра. Я лично ставлю на 20 ком. И надо всегда помнить , что на щупах есть потенциал: на “COM” отрицательный (-), а на “V,Om” - положительный (+).

Берём выпаянный полевик, кладём “лицом” (где надписи) вверх, ножками вниз. Цоколёвка у всех силовых полевиков практически одинаковая, за редким исключением.

Слева направо - 1- затвор (gate), 2 - сток (drain), 3 - исток(source). По аналогии с обычными биполярными - база, коллектор, эмиттер. И начинаем проверку. Положите под контакты толстую спичку или рейку, чтобы корпус не качался от давления щупов, давим COM щуп (-) на 3 (исток) ножку и касаемся V щупом (+) сначала на 2 (сток) , а затем на 1 (затвор). Если после некоторого мелькания цифр покажется 0 , то транзистор скорее всего исправен, а если появились какие то килоомы - смело выбрасываем.

Дальше проверяем при противоположной полярности щупов , предварительно сняв заряд с затвора, закоротив все три ножки какой нибудь железкой, тем же щупом например : - на 3 ножку давим V щуп (+) и тыкаем COM щуп (-) на 2 и 3 ножки и тут появляются особенности: - в современных полевиках встраивают защитный диод между (3ножка) истоком и (2 ножка) стоком и его наличие будет отображать тестер в виде какого то сопротивления, в килоомы, если показались омы -выбрасываем! При проверке между 3 и 1 ножками показывает 0 - исправен, показались килоомы - выбрасываем!

Ну и последняя проверка между 1 и 2 ножками - стоком и затвором. Давим COM щуп (-) на 2 ножку касаемся 1, меняем шупы местами (полярность) и снова проводим измерения, если показываются 0 - исправен, если килоомы - выбрасываем! Ничего сложного, я выполняю это “на автомате”.

Current

Какие стоят транзисторы?
Как тестируешь и что показывает мульт при прозвонке?

=Hack

Первый
“-”-“+” - Om
S-D - 0 Om
S-G - 20 Om
D-S - 0 Om
G-S - 20 Om
D-G - 20 Om
G-D - 20 Om

Второй:
S-D - 6.5 MOm
S-G - Обрыв
D-S - Обрыв
G-S - Обрыв
D-G - Обрыв
G-D - Обрыв

Как я и сказал, один явно неисправен.

Транзисторы: Fn 1F25AE FQP24N60C

d_GEN:

А проверять силовые полевики вам придётся научиться самостоятельно - никто из окружающих вам в этом не поможет…

Как раз одиночные элементы я тестировать умею. У меня сложности с поиском этого самого неисправного элемента, чтоб не выпаивать все подряд из схемы 😃

Транзюки, скорее всего, какая-то подделка, так как даташита я так и не нашел. А судя по мощности БП, должны стоять FQP20N60C. Скорее всего, перемаркировали и они типа стали 24А. Хотя кто знает этих китайцев.

=Hack

Магазин-то есть в городе, только толку нет, ни конденсаторов нужных, ни мосфетов. Есть конденсаторы на 400В, но они в корпус не влезут, да и стоят почти 400р. за штуку. Такими темпами мне БП дешевле обошелся. Да и мосфеты у них от 150р. (2А), а 20А и выше нет в наличии.
Попробовал разобрать старый ПК БП на 300W (190W по 12V линии), кондеры на 470мкФ, и мосфеты слабенькие.

d_GEN
=Hack:

Первый “-”-“+” - Om S-D - 0 Om S-G - 20 Om D-S - 0 Om G-S - 20 Om D-G - 20 Om G-D - 20 Om

Явно убитый! FQP20N60C в принципе тоже подойдут.В вашем случае гнатся за токами не имеет смысла , по схемотехнике вашего БП главный параметр - рабочее напряжение. При работе по схеме “косой полумост” силовые ключи включаются и выключаются одновременно, т. е. на каждый из них приходится полное напряжение питания и это знаете ли не хило!

Посмотрел тут чипдипе то, что вам подойдут по параметрам www.chipdip.ru/catalog/field-effect-transistor?x.2…

=Hack:

У меня сложности с поиском этого самого неисправного элемента

Здесь конечно есть сложности у всех, но основное правило - всё начинается со шнура питания или батареек.

=Hack

Вопрос: насколько можно отходить от номинала емкости конденсатора в обе стороны? Хотя глупый вопрос, их просто нет в нужном размере с большей емкости, а ниже только 470мкФ и те локально только в корпусе 2550. Текущие по высоте в корпус упирались. Они 2540. Максимум влезет 3040. А в идеале бы 2535 подошли.
Мосфеты нашел у нас 20N60C и его аналог.

=Hack

А 470мкФ подойдут туда или нет? Или лучше не рисковать? Так как их есть откуда взять (выпаять), а 680 какая-то экзотика, ни в магазине, ни в БП, что у меня есть. Меня уже посетила мысль: “А не переделать ли ATX БП в обычный БП с отвязкой от 5V” - только мне бы в идеале от 15V БП, так как зарядка работает от 12V и при 11.9V уже выдает ошибку напряжения и перестает заряжать.

Current

470мкФ пойдут, только, соответственно, упадет отдаваемая мощность БП, которая эмпирически расчитывается примерно из расчета 1 мкФ емкости входного конденсатора = 1 ватту мощности блока.
Так как конденсаторы включены последовательно, их суммарная емкость получается ~ 340мкФ, тоесть мощность БП в стоке ~ равна 300…340Вт, я б вообще больше 250 ватт не требовал с дешманского китайского блока.
Если поставить банки на 470мкФ, их суммарная емкость при посл. соединении составит 235мкФ, что даст нам ~ 200 ватт мощности блока, что тоже неплохо.
Родные транзисторы 24N60 (pdf) на 600В 23.5А, подойдут и 20n60, менять парой.

пс. типа хак😁: если второй кап в родной парочке жив, можно поставить один такой, второй 470мкФ/200В

=Hack
Current:

Родные транзисторы 24N60 (pdf)

Это FQA, а у меня FQP. Или это неважно? Этот даташит находил

d_GEN
=Hack:

А 470мкФ подойдут туда или нет?

В принципе подойдут, если не баловаться большими токами при эксплуатации.

=Hack:

“А не переделать ли ATX БП в обычный БП с отвязкой от 5V”

В интернете достаточно схем по использованию АТХ БП не по “прямому назначению”. Всё будет упираться в конкретный БП, точнее в его схему и на какой элементной базе он собран. Иногда бывает , что и “не надо было начинать”…

=Hack
Current:

что даст нам ~ 200 ватт мощности блока, что тоже неплохо.

Для меня уже это неплохо, при условии, что сейчас комповый БП с лампочкой на 5V выдает всего 50W на 12V линии, а дальше проваливается ниже 12V.

Current

Комповому бп нужно подгрузить линию 5В лампочкой поболее, типа габаритов, тогда при нагрузке 12-вольтовой линии она перестанет проваливаться по напряжению.
Кста, что за БП? 50 ватт та чет вообще мало, чтобы он уже скис)

=Hack
d_GEN:

Всё будет упираться в конкретный БП, точнее в его схему и на какой элементной базе он собран

Вроде классика на аналоге TL494, а именно KA7500C. Даже расположение элементов типовое
Фото

Current:

Кста, что за БП? 50 ватт та чет вообще мало, чтобы он уже скис)

Не, так то он нормально работает, но свои 190W отдает на 11.2-11.4V. Лампочка с габаритов и стоит на 10 или 20W, не помню, а данные под термоусадкой. SuperPower 200X, старый дешманский БП, но верой и правдой служит уже лет 10, но электролиты уже, наверно, тоже дохлые, но туда хоть большие по высоте поставить можно

Current

Нормальный бп, судя по величине трансформатора и радиаторов.
Тут дело, думается, в падении напряжения на проводах от блока до зарядки. При токе 10…15А на них как раз и упадёт ~0.1÷0.5 вольта, в зависимости от количества алюминия в китайской меди))
Ну и в привередливой зарядке, которая требует вот именно не менее 12В. Какая, имакс Б6?)

=Hack

Не, ISDT T8. Она продолжает сама работать. Просто предупреждение ниже 12V поставить нельзя, на ранних прошивках можно было 11.6V ставить (технически зарядка работает и на 10V, по крайней мере, я по всем менюшкам ползаю). Как только напряжение падает ниже настроенного, то зарядка прекращает любые действия. Это сделано для того, что источником может быть другой аккум и, чтоб его не высадить в ноль, ставится в настройках минимальный порог от 12 до 40V. БП у меня стартует на 12.6V, при 50W опускается до 12V, при 190W до 11.2V. Провода обрезаны до минимума, до зарядки около 10 см провода (“плетенка” из 2 минусов и 2 плюсов).

Current

пара минусов и пара плюсов - маловатто) для 10…15А, хоть и десяток см.
Если есть мульт, можно измерить напрямую, сколько падает на этом десятке см под нагрузкой, замерив напругу непосредственно на плате бп и сравнив с тем, что кажет isdt на входе.
На безрыбье, пока ремонтишь мощный бп, можно поэкспериментировать - запаять вместо косички из пары штатных проводков из обмедненной стали нормальные модельные силовые провода калибра 14…12AWG, авось T8 и проглотит. Можно ещё подпаять параллельно штатным емкостям 12-вольтовой линии блока еще конденсаторов на тыщщу-другую микрофарад, в помощь старичкам)

пс. Да, оно и так-то что-то многовато на выходе бп на холостом ходу - аж 12.6 вольт, непорядок для компового бп.

=Hack

Ну 190W это я проверял видюхой, а там 7 плюсов (больше на БП нет) и 8 минусов, и напряжение падает до 11.2V. Так что тут 2 варианта: либо не хватает нагрузки на 5V, что вероятнее всего, либо электролиты “тухнут”, не берем в учет экзотические причины.

Current:

Да, оно и так-то что-то многовато на выходе бп на холостом ходу - аж 12.6 вольт, непорядок для компового бп.

Эти блоки лет 10 назад ставили во все дешевые системники наряду с Codegen. Через мои руки прошло много этих БП. От них у людей столько материнок погорело и другого железа. Сами по себе они долговечные, но вот стабильностью напряжения и низкими пульсациями они не славятся. В свое время эти блоки продавались до 1 т.р. А вот аппаратура, которая не требовательна к стабильности и качеству напряжения, на них работает хорошо.

Andry_M
Current:

типа хак: если второй кап в родной парочке жив, можно поставить один такой, второй 470мкФ/200В

НЕЛЬЗЯ!!! Патамучто неХАК!

=Hack:

А не переделать ли ATX БП в обычный БП с отвязкой от 5V

Я переделывал. До сих пор работает. Выходное напряжение около 18 В.
Советовать не буду - возни много…

schs
=Hack:

Вроде классика на аналоге TL494, а именно KA7500C

Дак отключите обратную связь по +5 и сделайте на 12, всего то заменить 1 резистор.
Заодно поднять до +15V(выше - нужно менять конденсаторы)

=Hack

В общем, переделал я БП. Отвязал от 5В. Приподнял напряжение до 13В на всякий случай. Побочкой стал регулируемый вентилятор в зависимости от нагрузки. Так как 5В линия терпеть гуляет 4-6В. Выжал из блока 150Вт, дальше побоялся. Напряжение держит стабильно, по тестеру совершенно не гуляет. А вот переходник, который я сделал, увы, нагрузку не держит: греется, падение напряжения на нем 0.6-0.7В. Вот теперь думаю, не поставить ли XT60 гнездо. Оно должно держать хорошую нагрузку.
А ту китайщину положил в долгий ящик. Как будут запчасти, может починю. Всем спасибо за помощь.