Тренер из потолочки
я не говорю что вымысел. Просто описал как сажусь сам.
если такаяпроблема посадок - то элероны можно на скотч,тогда щелей не будет, останется только проблема рогов на РВ, но все же уже меньше проблем.
Причем скотч можно только снизу и в комплекте с петлями (если это большая моделька)
не нашел ширину фьюзеляжа или размер распорок в фьюзе, может кто-нить подскажет?
в фотоинструкции по сборке приведен размер + на чертеже имеются шаблоны распорки
вот, правда баночка немного другая, побольше. Из этой шт 30-35 кабанчиков бы вышло.
Для экономов))) такая баночка стоила где то 30 руб))
Я делаю из пластиковых карточек от сим карт, рырезаются хорошо, клею в прорезь на термоклей, держится отличноможно с верху такую же пластинку с прорезью приложить на термоклей. Оторвешь только с куском потолочки;)
Не давно закончил фотоинструкцию по изготовлению тренера-верхнеплана…
Уважаемый Barim!
Я давно наблюдаю Вас на форуме. Вы - хороший моделист, я полагаю, и модели Ваши вероятно, замечательно летают.
Я давно собирался Вас спросить, и вот только теперь, набрался смелости.
Скажите, пожалуйста, а почему они все такие некрасивые, неаккуратные какие-то, что ли?
Я так полагаю, что авиация (пусть даже и такая супер-мелкая), это не только выдающиеся ЛТХ, но и эстетика форм. Самолетка должна радовать глаз.
Благодарю за внимание,
искренне Ваш,
t-bird
😃
Уже отвечал - как не стараюсь, но красоты при изготовлении не получается. 😦
А расскрашивать и стараться вытянуть внешний вид отделкой - как то не охота, для меня авиамодели - это в первую очередь полет! 😃
Уже отвечал - как не стараюсь, но красоты при изготовлении не получается. 😦
Думаю, это легко можно понять. Пока разрабатывается “мастер-копия”, с подгонками-подрезками “по месту”, на глаз, подклейками “вот сюда, потому, что тут явно не хватает” - красоту очень трудно соблюсти. Последующие копии можно вылизать, оптимизировав конструкцию и технологию (в том числе и по части красоты), но вот только последующих копий у автора может не появиться - не зачем. В первую очередь незачем потому, что не интересно. Гораздо интереснее разработать новую модель…
С позиций радиоэлектронщика: разработать/изготовить устройство для себя и разработать повторяемое всеми желающими устройство - это вещи изрядно разные. 😎
Вопрос по делу - в инструкции написано, что верхнюю часть крыла надо вырезать по нижней, увеличив ширину. С какой стороны? Со стороны элеронов или лобика? А может было бы несложно добавить верхнюю часть в чертеж?
в обсуждении писал - добавляем со стороны элеронов.
приложите нижнюю часть на потолочку, отчертите переднюю, кромку, сдиньте так что бы промежуток между нарисованой линией и нижней частью был одинаков и отчертите заднюю кромку.
Для того что бы добавить надо разрезать крыло и снять размеры. Делать такой дестрой хорошему крылу просто неохота.
Если добавить приблизительный чертеж - то будут вопросы - почему не совмещаются кромки или почему при совмещении кромок образуется пространство между верней зашивкой и лонжероном 😃
2:EagleB3
Полностью согласен!
Собирать вторую модель по готовой технологии просто лениво.
Зачем в хозяйстве 2 одинаковых авиамодели? У меня и так их 10ток и проблема с хранением стоит остро 😃
Да и интересно сделать новую - то на чем еще не летал 😃
Делать такой дестрой хорошему крылу просто неохота.
У меня такое чувство, что по завершении постройки у меня будет штуки три не очень хороших, которые только и останется, что дестроить. 😁 Но я пока не сдаюсь…
Трудно угадать как ляжет деталь (или панель?) Может заведомо сделать больше и обрезать лишнее после склейки ?
в технологии изготовления так и предлагается делать. - делается больше, после склейки отрезается лишнее.
угодать как ляжет не трудно - трудно посчитать сколько прироста даст огибание лонжерона.
2:Oliver
Должно нормально подлучиться! технология специально сделана с минимальным изгибом и доп лонжеронами по передней и задней кромке.
Главно склейку проводить на столе - что бы нижная часть была плоской.
Еще два вопроса, которые, возможно, тоже уже обсуждались. Но не нашел.
Угол установки крыла и правильное расположение элеронов.
Как я понимаю, элероны и крыло подрезаются на угол с нижней стороны, значит сверху должны стыковаться ребром к ребру. Получается как бы гладкая поверхность сверху. Теперь вопрос - правильно чтобы по верхней кромке элерон был как бы продолжением крыла (т.е. чуть опущен вниз) или по нижней кромке (чуть приподнят вверх)?
я предпочитаю по верхней кромке. при толстом элероне (2х потолочка) получается типа S образности крыла - да и смотрится красивее - так как в полете не видно, а на земле всегда смотришь сверху 😃
Могу сказать что разницы в полете не заметите и так и эдак. Теоритически она есть, но правктически не заметна. Я использовал микширование флаперонов и крутилкой на пульте можно выставлять положение.
Для планирования в безмоторном режиме я опускал оба элерона градусов на 5-7.
Угол установки - по чертежу. Получается жесткое ложе для крыла.
Если тянет сильно вверх на полном газу - то увеличте выкос двигателя.
Угол установки - по чертежу. Получается жесткое ложе для крыла.
Я использую чертеж Вашего крыла для другого планера. Поэтому придется померить.
ЗЫ: Спасибо за ответы. 😃
ЗЗЫ: Начинаю крыло-2. Первое сделал неправильно. Распечатал из pdf не 4 листа, а два. Собрал крыло без передней кромки. 😄
Померил угол установки - ось взял проходящую через стаб и перпендикулярную, если верить чертежу, переднему шпангоуту. Получилось 3.8 градуса. 4 градуса итого.
Попутно, пока “строю” крыло - подправляю компасовский чертеж - соединил точки, вывел размеры, вспомогательные линии для переноса линейкой. Сделал подписи. Когда закончу - выложу. Но это только крыло. Т.к. фюз не собираю - там все останется как было.
ЗЫ: законцовки не делаю, т.к. пока не понял, как их делать.
ЗЗЫ: минимальная версия компаса, кстати, бесплатная, как я понял. Респект российскому производителю.
Сенкс за чертежик будующий!
Компас - да минимальный бесплатный.
Все равно и им не слишком получается пользоваться.
Разбираться-учиться времени нет, а накидать линий для распечатки шаблонов или смаштабировать что либо - вполне 😃
спасибо вам огромное , это колосальный труд спаибо!!!1
фото с облетов будут? ,-)
Вернулся из отпуска. Так что извиняйте за молчание - был вдали от цивилизации. 😃
Крыло получилось только со второго раза. В первый раз вместо того, чтобы склеить 4хА4 с распечатанными шаблонами, два из них - с передней кромкой - я потерял и не заметил. В итоге нарезал, склеил и даже попытался полетать на обрубке в полтора раза Уже и при этом с офигительным профилем (передняя часть как бы “обрезалась” и лонжерон получился очень близко к передней кромке, очень крутой и толстый лоб). Самолет пытался выжить и даже с задранным до упора РВ не поднялся выше двух метров. Но слава богу сильно я его не успел приложить.
Ошибку понял, исправил. Новое крыло в полете повело себя намного лучше. 😒
Аппа трехканальная, сервы две. В оригинале управлялось РВ+РН. С РН естественно перенес серву на крыло. Естественно все, к чему привык, приходится переосмысливать. На РН был сперва поворот, с плавным образованием крена, ручку при этом до завершения виража надо было постоянно держать. Теперь же сперва образуется крен.
❗ Есть беда - вправо крен образуется нормально, самолет уходит в вираж, разница по сранению с тем как было раньше только в том, что все по взрослому - ручку надо вернуть в центр, поддержать высоту РВ и после виража убрать крен обратным движением. А вот в другую сторону все хуже: самолет откликается на движение ручки более вяло, при резком движении вместо крена получается больше поворот вокруг вертикальной оси, причем в другую сторону, как будто дернули за одно крыло, резкая потеря скорости и тут же как результат - сваливание. Когда поле большое и бездеревянное - ничего страшного, можно было бы полетать и посмотреть, в чем причина и как еще проявляется. А когда полянка 60х80 с деревьями по границе то развороты частенько происходят над ними и потеря 5м высоты привела уже к двум экстремальным вылазкам на верхушку. Так что прошу совета опытных коллег, в чем может быть причина?
И еще вопрос по настройке модели. Бросаю в траву - самолет ведет в сторону. Как определить, чем исправлять - РН или элеронами?
И еще, вроде бы V крыла совсем небольшое, должен вроде не сильно стремиться сам выравниваться по крену - однако же ровный красивый разворот (может быть пока?) не получается, все равно приходится чуть гулять ручкой в сторону разворота.
фото с облетов будут? ,-)
Ни фото ни видео первых полетов к сожалению нет. 😦 А там посмотрим, камеру планирую повесить - будет “облет от первого лица” 😁
😃 понятно… я делаю на кухонном гарнитуре и меня за такое обращение с ним моя дражайшая будет четвертовать медленно и со вкусом 😃
Я тоже это делаю на кухонном гарнитуре. Но…
Когда я готовился начинать изготовление своего первого самолета (“Метройда”), то загодя присматривал что как на чем. И повезло: иду с работы мимо свалки, а там кто-то выкинул пять пластин ламината (с мелкими сколами и просто лишние). Я 4 штуки и ухватил. Причем не обратил внимания, что одна попалась с крупным сколом… Потом жалел…
Собрать “монтажную” столешницу - 30 секунд. Разобрать - 10 секунд.
“Метройд” (я его делаю со съемным крылом) - аппарат не маленький, но чувствует он себя на такой столешнице весьма привольно.
На ней запросто можно чертить (например, раму 1:1) и крепить к ней детали перед склейкой (например, бумажным скотчем).
Запросто можно передвинуть столешницу левее/правее, развернуть под нужным углом или на 180 градусов (на одной стороне приклеенное сохнет, на другой - режем-пилим).
ООООООЧЕНЬ УДОБНО!!!
а как фиксируете пластины между собой?
Можно полосками скотча с обратной стороны!
а как фиксируете пластины между собой?
В смысле пластины столешницы? У них на краях - замки. Посмотрите на каком-нибудь на сайте по стройматериалам и стройтехнологиям. Или “в живую” на каком-нибудь строительном рынке. Сбоку это выглядит примерно так (то ли движок сайта, то ли мой браузер удаляет повторяющиеся пробелы; в общем слева пластина 1, справа - пластина 2; разрыв в пунктире - щель между пластинами):
----------- -------
(1) <-------> (2)
Удобнее стыковать пластину “2” к пластине “1” (по схеме), т.е. пластину “1” кладем на стол, пластину “2” держим под углом ок. 30 градусов к поверхности стола и задвигаем выступ замка пластины “2” под нависающий над столом выступ замка пластины “1”. По всей длине. Выравниваем края, поджимаем пластину “2” к пластине “1” (по всей длине) и опускаем пластину “2” на стол горизонтально. При этом замок фиксируется и еще сам дополнительно уплотняет стык между пластинами. Держится так плотно, что сдвинуть пластины вдоль стыка при “запертом” замке без помощи молотка не реально (КМК).
Разбирать - в обратном порядке, т.е приподнимаем правый (по схеме) край пластины “2” от стола вверх и замок распускается.
…Я это описывал дольше, чем всю столешницу собираю. 😁
Можно полосками скотча с обратной стороны!
Все и так держится очень прочно; но вот если ее поднимать-переворачивать для проклейки, то в этот момент замки наверняка распустятся.
Если захочется моументальной прочности, то, КМК, лучше будет по краям столешницы, поперек набора, снизу, привинтить пару досок (толщиной 15…20мм). Наверное, на винты с потайными головками и гайками “барашками”. Привинчивать достаточно одни только крайние ламинатины, т.е. всего будет 4 точки крепления (по углам).
Эти поперечные доски будут очень полезны при установке съемных тисков.
Я сейчас обычно для фиксации чего-то к этой столешнице использую струбцины.
хм… интересная штука 😃
Спасибо за описание, я думал пластины просто стыкуются как вагонка 😃
Надо будет задуматься о модельном столике из ламината