про F2C
сильно однако. интересная технология.
все понимаю - грибки в виде елки, переклей граб/береза. пресс.
но зачем резать лобзиком через все отверстия для грибков? чтоб вставить грибки и потом о5 все склеить? я может не так все представил. интересно.
все эти стадии - зазор в 0.2, 2 печки - потом во время работы модели - “обратку” не дают?
режут чтоб елочку в дереве сделать, а зазор для смолы, а вы Сергей предлагали вкручивать в натяг , вся смола выдавится и не будет надежной склейки
если делать ответную елочку в раме - тогда понятен смысл действия.
ПС А секрет моделей Валеры Краморенко так пока и не разгадан - его модели самые быстрые ! Одним словом МАСТЕР!! УВАЖАЮ !!
Фото, в студию. Пожалуйста, можно в разных позах, даже в купальнике или без него.😉
а давайте по порядку, берем березовые рейки ?*20*3 в количестве -? штук, и две рейки граб ?*20*?, они гладкие? или делаем насечку, потом склеиваем это все между собой, на чем? получаем брусок ?*20*15
Ребята, насчет грибков. Древнейший рецепт для тех кто хочет сорвать крепеж или выдернут с МЯСОМ. Втулка 6х8мм, с резьбовым отверстием М3. По длине (8мм) протачиваются две канавки по 2 мм шириной и 0,5 на сторону глубиной (до Д5мм), получается фиговина с ребрами и проточками 1,5-2-1-2-1,5, итого 8мм. Не снимая с токарного станка на ребрах делаете любую накатку, нет накатника, треугольным надфилем несколько продольных канавок, а совьсем ленивые кладут на фанерку и с пристрастием катают под драчевым напильником (рейчатая накатка) и ФСЁ. Дальше вклеиваете на ЛЮБОЙ СМОЛЕ, которая не киснет при температуре мотора или закрепляемой ШТУЧКИ. М3 самые прочные ничего не сделают с такими грибками, даже в липовой раме.
на какой смоле?
UHU Plus End Fest 300
Пользуюсь разной, но “силовая” склейка в основном на этой.
Фото, в студию. Пожалуйста, можно в разных позах, даже в купальнике или без него.😉
только фото не поможет - там другое - там мне кажется - ДУША !
- мои пацаны ( для меня пацаны - хотя года 3 как МС на своих моделях и винтах ) ее практически разобрали после краша ( крыло после тарана пополам ) и всю перебрали своими руками и переклеили смолой - оригинальная сборка циакрин хитрый - так она все равно летит быстрее всех наших моделей и режим держит и моторчику легко - не Краморенко а Страдевари от моделизма !
Ребята, насчет грибков. Древнейший рецепт для тех кто хочет сорвать крепеж или выдернут с МЯСОМ. Втулка 6х8мм, с резьбовым отверстием М3. По длине (8мм) протачиваются две канавки по 2 мм шириной и 0,5 на сторону глубиной (до Д5мм), получается фиговина с ребрами и проточками 1,5-2-1-2-1,5, итого 8мм. Не снимая с токарного станка на ребрах делаете любую накатку, нет накатника, треугольным надфилем несколько продольных канавок, а совьсем ленивые кладут на фанерку и с пристрастием катают под драчевым напильником (рейчатая накатка) и ФСЁ. Дальше вклеиваете на ЛЮБОЙ СМОЛЕ, которая не киснет при температуре мотора или закрепляемой ШТУЧКИ. М3 самые прочные ничего не сделают с такими грибками, даже в липовой раме.
напрасно так. со всем к вам уважением , категорически - и так оно где то и есть пока летит 18 секунд и медленнее - как перешагнул 17.5 а уж тем паче 17 секунд все разваливается на ура и сразу 18.5 -19 сек , не навожу жути сам проходил и не верил в это - пока сам не наелся этого
так и Австралийцы вроде неплохо строят .
так не продают они модели ,а те что обменивают или дарят - не летят
ну я этого не знаю, а результат на лицо, на пост 280 ответите иль отмолчитесь?
Ребята, насчет грибков. Древнейший рецепт
К сожалению этот “древнейший рецепт” (грибок 6мм с резьбой М3) годится только для современных гоночных моторов, с их специфическим креплением. Обычно, моторы 2,5 куб.см, с классическими лапками, имеют расстояние от центра отверстия крепления до картера всего 3,0-4,0мм. Поэтому и не могли раньше, на гонках и скоростных, обходиться без магниевых моторам 😦 . Для стандартных моторов (F2F), в дерево, ну никак грибок толще 4-5мм не вклеишь. Если не хочешь, чтобы он почти “вылез” грыжей в вырез моторамы. Ни о каких проточках вообще уже не может быть речи.
К сожалению этот “древнейший рецепт” (грибок 6мм с резьбой М3) годится только для современных гоночных моторов, с их специфическим креплением. Обычно, моторы 2,5 куб.см, с классическими лапками, имеют расстояние от центра отверстия крепления до картера всего 3,0-4,0мм. Поэтому и не могли раньше, на гонках и скоростных, обходиться без магниевых моторам . Для стандартных моторов (F2F), в дерево, ну никак грибок толще 4-5мм не вклеишь. Если не хочешь, чтобы он почти “вылез” грыжей в вырез моторамы. Ни о каких проточках вообще уже не может быть речи.
Немного не так. Старые двигатели имели консольное крепление (лапки только на картере) и никакая система в дереве с малой базой не гарантировала прочность при интенсивном запуске (+запуск не с первого удара на старых моторах. До 60 года делали металлические накладки под мотор, с 59-60 с легкой руки Радченко и Красноруцкого пошли магниевые корытца иногда со стальными сухарями, гарантирующими надежную фиксацию. Корыто позволяло разнести крепеж по деревянной конструкции и разгрузить нагрузку на крепеж. Разнесенный крепеж появился в 70-ые годы, и снял проблему “корыт”. Что касается крепления мотора к деревянной или пластиковой основе при малых зазорах КАРТЕР-КРЕПЕЖ, то проблема решается просто. Винт или шпилька с любой контактной поверхностью вклеивается в дерево (пластик), а гайки с шайбами гровер надежно фиксируют мотор. На “досках” F-2F, еще более “лениво”, 2 пластины с резьбами по базе лапок, заменяют гайки со стороны лапок мотора, а винты с шайбами сквозь раму стягивают раму с мотором. Никаких отказов. Ситуацию, описанную Александром (при 17,5…18) объясняю не конструкцией (её всегда можно угадать), а клеем, который размягчается при моторных градусах. Выход термостойкие смолы без размягчения или добавка в смолу алюм. пудры (не окиси). И при 10 секундах ничего не должно отрываться, следите не за скоростью, а за температурами сопрягаемых элементов конструкции. В теме про Ф-2Ф есть фото модели с таким креплением, а в истории кордовых модель 60-го года без корыта (потом поставил).
так и вопрос был об этом магическом клее, чтоб выдерживал температуру ,желательно с “именем и очеством”
так и вопрос был об этом магическом клее, чтоб выдерживал температуру ,желательно с “именем и очеством”
Что было в старину помню, новые приносят с заводов без названий, после проверки применяем. Старое было “Epoxy-2000” с наполнителем Чешской алюминиевой пудрой (блестящей). Держало уверенно до 450 градусов, при необходимых до 250. Сейчас американские промышленные, марки не знаю, говорят клеят внутри ТРД.
ну я этого не знаю, а результат на лицо, на пост 280 ответите иль отмолчитесь?
Пардоне пропустил вопрос -
пластины 20х3х150 все едины - получается 5 шт - шлифованы - граб плоскость склейки грубой наждачкой - похоже номер 40 -
Про клей - не уверен не утверждаю - проводил тесты - уху300 ,КДА, К-153, ЭД-20, LOCTITE 4090 . 3M- DP490,DP760, были еще металло полимеры и девкон, не смог приобрести системы - аэро спэйс - в Россию не поставляются-
так вот - были склеено по 5 образцов и проверено на отрыв, на линию разрыва при разрушении
- при разных температурах начинали с 80 градусов
у всех заявлено - работают без существенных изменений- результат - к-153, DP490- при 80 поплыли теряя твердость и отрывались по клеевому слою
при 100 градусах - оставшиеся примерно все равны - размягчение клея присутствует , сила отрыва примерно одинакова у всех - по минимальному размягчению лидер уху и кда - выбор был сделан на уху - в надежде на стабильное качество и доступность , КДА - к сожалению страдает не постоянством ,
Остальные забугорные клея не чем выдающимся себя не проявили - разве что ценой
вот так по крестьянски и был сделан выбор ,
еще пробовали металло полимер ЛЕО - интересный клей - надежно клеит - неудобен очень густой
клей ВК один раз брали на авиационном заводе - столько сил и времени потратили на получение и не нашли в нем не чего выдающегося , специалисты его сразу не рекомендовали - он для металл- металл , а у нас металл - дерево . и еще мне видится проблема - переход соединение грибка с деревом - слишком разные по твердости прочности эластичности вещи и соединить их в одно целое без перехода не получается , я точно знаю были получены хорошие результаты у Свердловчан - они грибки вклеивали в переклей фанеры 1 мм а пакетик фанерный уже вклеивали в мотораму все на КДА - но по такой космической технологии - мне не доступно это
Александр. если я вас правильно понял вы делаете мотораму полностью на уху и приклеите ее к крылу на ней же, а в какой таре берете уху?klej.com.ua/…/klen-812-termostojkij-konstrukcionny…
www.federalspace.ru/2072/ кто что думает
все на уху крыло мотарама, пакет стойки - вся модель на нем собирается - кроме обтяжки - крыло и корочки - ларит
в тюбиках - самая большая фасовка
www.federalspace.ru/2072/ кто что думает
таких и не слышал - жизнь не стоит на месте - скажу молодежи если надо им пущай дерзают
www.federalspace.ru/2072/ кто что думает
В Подлипках (Королеве) плохие клеи не применялись. Стоит обратить внимание. Лет 30 назад штуцер давления с трубы на 15сс оторвало. Дали зеленый клей с отвердителем, через час встал. В последствии труба гнулась а склейка не поддалась разрушению. Ребята сами названия не знали.
Протокол 1-3 туры.
Bulgaria 2015 f2c
наши то МОЛОДЦОМ ! Очень рад за Пашу Михонова и Чередниченко Александра - отличный результат на таких стартах !
да! в третьем туре выцепили свое время ! МолодЦЫ !!!