Кордовый тренер, под OS MAX FP25 Дизель.
Что пробовать-то? Я про ВЕС говорил, от стапеля он не зависит, это мы с вами уже решили постом выше.
То что скорость и удобства могут отличаться, тут я с вами согласился, так как раз это зависит от оснастки))).
Качество зависит от технологии (в технологии прописывается последовательность выполнения операций и работа с оснасткой), если “руки кривые”, то тут ни один стапель не спасет.))))
Для экономии веса, способов множество, а гарантированное качество без гнутья на болванках и с возможностью иметь доступ со всех скорон, не каждая технология позволяет. Тем более, когда работают дети и с первого раза делают радиомодели и запускают, практически самостоятельно. То, что качественно можно работать и без оснастки известно всем, теория правильных рук и глаз древнейшая.😉
Так я и не против вашей технологии на вертикальном стапеле, если есть время и возможность его изготовить, то почему бы и нет.)))
Отремонтировал и модернизировал разбитый самолет. Самолет летает совсем по другому чем мои предыдушие самолеты. Как то угловато))) На видео это не заметно, был ветер и я особо ничего не тренировал.
На следующий день при небольшом ветре полтора часа тренировал двойной поворот на горке. Уже получается стабильно, но коряво))) Жду с нетерпением следующих выходных)))
двойной
В кино только одинарный кажут.
В кино только одинарный кажут.
Это старое кино))) Тут я еще трус, на следующий день была не была, сначала на дизельном двигателе другую пилотажку, потом когда осмелел на этой стал пробовать. Постараюсь в следующие выходные снять уже для анализа видео.
Пару заметок по видео:
- правая панель крыла ниже левой нормальном полёте. На спине я не смог увидеть если она выше или ниже. Надо проследить чтобы крыло было параллельно кодам. Если правая панель ниже левой в прямом и обратном полёте, значит слишком много грузика. Если правая панель ниже в прямом но выше в обратном, значит в крыле перекос и начинаем загибать правый закрылок по чуть-чуть пока крыло не стало параллельно кордам. крыло параллельно кордам это очень важная настройка так как задаёт натяжение кордов и управляемость модели в фигурах.
- Пробуй закончить петли в той-же точке где начинал. Ткни пальцем в место где начинаеш, или как нибудь по другому, но пытайся вернутся в ту же точку после каждой петли
- Петли слишком зажаты/маелнькие. Обычная петля начинается на 0 градусов к горизоннтали а верхушка на 45 градусов. На видео, петли начинаются на 10 и заканчиваются на 30-40. Не каждая модель, да-же отлаженная, не сможет провернуть такие маленькие петли с какой либо точностью.
- высота горизонтальный полёт постоянно меняется. Я понимаю что пока 1.5м трудно. Простой задайся целью что после взлёта селай гругов 4-5 на одной высоте и задайся целью что ВЕСЬ полёт, какие бы либо фигуры не крутил, модель ВСЕГДА возвращается на высоту заданную в начале полёта.
- полёт на спине выглядит нервным. Либо модель не любит летать на спине, либо ручка не отлаженна, либо пилот последнее. Последняя из причин не принемается на корню так что думай, что там не так с моделью или ручкой.
Пару заметок по видео:
Спасибо Слава за заметки, прикрепил их к видео для последующего сравнения. А на выходных буду плотно работать над ними.
По первому, видео в оригинальном качестве пересмотрел, наклон как в прямом так в обратном положении, значит грузик тяжеловат.
Второе.
- Пробуй закончить петли в той-же точке где начинал. Ткни пальцем в место где начинаешь, или как нибудь по другому, но пытайся вернутся в ту же точку после каждой петли
А при этом нужно смотреть на модель или контролировать ее периферийным зрением? Типа как идешь на машине но не смотришь на конкретный объект а контролируешь весь обзор?
В остальном нужно плотно работать.
Сегодня были полеты. Отлетал два бака, на третьем баке хотел сделать квадратную петлю. Как только дал вверх, корд лопнул и самолет носом, высота была 1.5 - 2 метра но скорости много. Плохо когда фюзеляж очень прочный, ломается что нибудь другое(((
Плохл, что сопли вылезли. Хорошо, что так легко сломался - чинится за час
Советую навсегда отказаться от монокорда и от стальных тросиков тоже. Сколько побито серьезных моделей из за них, они требуют очень тщательного регламента и своевременной замены даже если на вид все Ок. Лучший вариант это нержавеющий американский трос толщиной 0,38 мм. Заделка концов: бродак продает специальные колечки, надо брать размер медиум, обварачиваем трос два раза вокруг кольца, следим чтоб трос лег виток к витку, потом свободный конец троса мотаем виток к витку медной проволкой толщиной примерно 0,25…0,3 на растояние 15…18мм вдоль основного троса, перегибаем свободный конец в обратную сторону и опять мотаем поверх первой намотки до кольца.
Термоусадочную длиной 35мм трубочеку одеваем заранее так чтоб потом одеть на обмотку и усадить, все заделка готова. Не вкоем случае не какой пайки!!! если есть желание пару капель циакрина на медную обмотку но не обязательно. Троса можно свободно купить на Ebay, я покупал в катушке 300м. Около 7 лет эксплуатируем эти троса случаев обрыва нет вообще ведь они не боятся коррозии, замена их идет только по состоянию когда появляются разные перегибы и неровные участки которые мешают легкому ходу управления.
Сколько летаю на обычных тросах, обрывов из-за пайки не было, обычно рвется трос когда появляются загибы барашком…
Корд более нежный, вообще перегибов не любит.
Да и по правилам вроде не меньше чем 0,4 или это только для боя?
Косяк конечно за мной, корду уже 2 недели как пора было менять. Все откладывал и вот((( Самолет восстанавливать не планирую, есть другие которые тоже хотят летать))) Ну и пора уже модели строить по серьезней. Трос есть но он 17 метровый и 18 метровый. Они для него были длинноваты (((
Главное это опыт чем больше ошибок выявлено в единицу времени тем больше опыта приобретено.
Последующие троса буду делать с учетом рекомендаций и ошибок.
Сколько летаю на обычных тросах, обрывов из-за пайки не было, обычно рвется трос когда появляются загибы барашком…
Корд более нежный, вообще перегибов не любит.
Да и по правилам вроде не меньше чем 0,4 или это только для боя?
На моих глазах было разбито три модели премиум класса, их хозяева члены сборной Украины в разных годах.
Во всех трех случаях рвался трос, правда один раз в месте где заканчивается пайка. И все три раза слышал одно и то же: зачем я эти троса с прошлого сезона взял, давно чувствовал, что нужно сделать новые, но…
Гигроскопичное калильное топливо с касторкой и нитрой очень агрессивная среда, великолепный электролит.
Разобрал капроновый бак, который лежал в гараже 2 года с остатками топлива. Это надо было видеть, жалко что не сфоткал. Латунные трубки - сквозная коррозия.Шайба горловины - омеднилась. Стяжной саморез - сгнил, хромированное глюкало - облезло. Налицо электрохимическая коррозия. А теперь возьмите троса, между жил в которые попало немного топлива и влаги и они контактируют в смотке с припоем, латунью, сталью… Не исключено то что описано выше. Выход вижу - обезрыживать и консервировать в минеральном масле без присадок. (например МС-8П или еще лучше МС-8РК (К-консервационное)
Не знаю как у вас, а я уже 10 лет летаю на одном комплекте.
Просто аккуратно с ними обращаюсь.
Хотя троса бывают разные, может просто комплект хороший попался.
Друзья еще такой вопрос, я достал с советского времени то ли метанол то ли этанол, в общем уже смешанная субстанция с касторкой. Хозяин говорит что это этанол. То что у него хранилось в стеклянной таре выглядит нормально не отслаивается, в общем топливо как топливо. Двигатель нормально работает. А вот то что хранилось в пластиковых бутылках расслоилось. Масло снизу, спирт сверху. Взбалтываешь получается на вид как брашка светлая не прозрачная жидкость. Спустя время оседает и становится прозрачной. Двигатель на ней заводится. Вопрос можно ли как нибудь реанимировать такой спирт. Пробовал отлить чисто спирт и смешать с аптечной касторкой, тот же результат.
На лицо насыщение метанола водой, при негерметичной упаковке, или таре из полиэтилена (впитывание воды происходит прямо через стенки ёмкости). При этом происходит отделение масла от метанола.
Такое топливо проще выбросить.
Отделение спирта от воды можно произвести только методом перегона.
Метанол очень гигроскопичен и легко впитывает влагу из воздуха. За герметичностью тары необходимо следить. У меня всё топливо хранится в ПЭТ бутылках, и всё всегда нормально.
Только перегонка…,у нас один умелец надыбал б/у метанол которым нефтяники оборудование промывают.Так он его по 200 литро в год перегоняет, моторы работают как на чистом новом.
Не знаю как у вас, а я уже 10 лет летаю на одном комплекте.
Просто аккуратно с ними обращаюсь.
Хотя троса бывают разные, может просто комплект хороший попался.
Вопрос еще в том по сколько полетов в год вы летаете и на какой размерности модели тоже, плюс если участвуете в соревнованиях вечно кто то по кордам проползет…
Про корды стоит сказать особо и отдельно. Это главный, стратегический элемент системы управления моделью.
Поделюсь опытом изготовления заделки, и эксплуатации кордов в целом.
Данная заделка практически исключает заломы троса в месте перехода троса в пайку петли.
В основном всё видно на рисунках. В петлю вплетается кусок корды диаметром 0.4 мм.
Трос 0.4 мм 3-х жильный.
После пайки заделка промывается раствором пищевой соды, чтобы нейтрализовать остатки паяльной кислоты.
При должном уходе корды живут долго. На одном комплекте летал 2 сезона, при достаточной интенсивности полётов (250-300 полётов за сезон), на основной модели, и на тренировках и на соревнованиях.
Но это достаточно рискованно. Думаю, один сезон это вполне нормально, потом эти корды становятся запасными, а основными будут новые.
После каждого полёта корды промываются бензином “галоша”. И обязательно тщательно охраняются от “пешеходов”, которые постоянно норовят прогуляться по ним.
В итоге, за 2 сезона эксплуатации корды выглядят как новые, правда становятся серыми (покрытие стирается).
На счет бегающих по кордам не спорю, летаю не много от случаю к случаю, но в основном на этом комплекте, он тренировочный 15,92 на пилотажке 2,5-5 кубиков.
Заделку делаю бойцовую с ушком из ОВС 0.8мм, потому как часто видел, что рвалось само ушко, от сильной натяжки оно складывалось и лопалось.
Бойцовая заделка вполне хороша, но для боя, так как там корды долго не живут. В этой конструкции есть очень большой риск надломить трос в месте перехода от троса в пайку, особенно с 3-х жильным торсом. По этому я и делаю заделку с двойным тросом. А чтобы трос не перетирался, в петлю вплетается корда 0.4 мм.
Про корды стоит сказать особо и отдельно. Это главный, стратегический элемент системы управления моделью.
Спасибо Илья, за наглядный пример. Просто и надежно. Тоже так сделаю.
Не ломается, если сделать правильно и промотать трос после петли еще несколько витков.
При желании можно так же с двойным тросом сделать, это уже на вкус и цвет. Обсуждалось уже не однократно…
Я обычно протираю корды смесью спирта и жидкости для окон(аммония плюс ещё что-то примепанное). Как правило перед началом каждой тренеровки. у меня корды плетёнка из 5 ниток нержавейки. Я с ними ОЧЕН акуратно и они у меня уже 5 лет без проблем. Если следить за нержавейкой, смывать масла, грязь, влагу то они будут вам служить годами.
Кстати, пaять корды в AMA(штатовская версия FAI) нелегально. Я обычно самозатяжку с 3мм цинковой трубкой делаю. Легко и надёжно.
Если очень хочется повыпендриватся: самозатяжку делаю с медной проволкой, эпоксидку нагретую так что она сама всасывается между витками проволки. Поверх идёт пластиковые трубки которые стягиваются от температуры. Выглядит красиво но для меня это пытка терпением: один набор кордов занимает два часа сделать!