Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
значит мне пора на курсы английского и я потратил лишние 30 баксов…
у меня стоят кулаки алюм, с-хабы сток!хотя в обзоре что то писали
работать то будут, но угол поворота не увеличиться, стоковые кости дают примерно 35-38гр и при максимальных углах их может вообще заклинить нафик, шарниры же “гнуться” на 43- 45гр, а это очень много реально, но если оставить рулевую тягу там же, то есть перед мостом, то увеличение угла может даже ухудшить управляемость, ибо с этими кулаками не соблюдаются углы поворота- внутреннее колесо будет поворачивать на меньший угол чем внешнее, нужно разворачивать кулаки сошками назад и вести тягу за мостом, тогда колеса будут поворачивать очень даже не хило
Народ хелп! Разбирал кардан задний и обнаружил что там сорван вот такой болтик -> www.photoshare.ru/office/image.php?id=8031904 теперь не знаю как его извлечь(((
Народ хелп! Разбирал кардан задний и обнаружил что там сорван вот такой болтик -> www.photoshare.ru/office/image.php?id=8031904 теперь не знаю как его извлечь(((
Сверло тебе в помощь!!!2мм))))
Сверло тебе в помощь!!!2мм))))
а может просверлить сам вал который из моста выходит и тупо болт вкруить на ф.р?
У этого болтика ключ какой-то нестандартный, из набора 100 насадок не нашел ни одной подходящей, все либо не лезут либо с небольшим усилием прокручиваются. При этом болт не сильно страдает. Так что проверь грани “головки” болта, может еще не поздно подобрать подходящую головку.
На худой конец попробуй его отверткой маленькой под шлиц, такой чтобы упиралась в противоположные углы головки. Мне с одним болтом помогло.
Но две штуки все равно пришлось высверливать и менять на болты с нормальными выступающими головками. Сам выл ты не просверлишь, там метал другой, не поддается обычному сверлу.
Сам вал не так просто просверлить.
А насчет болтиков и отверток - нужно покупать нормальный модельный инструмент! Пусть он стоит по 500-1000р за отвертку, зато все будет всегда удобно откручиваться и не срываться.
я такими пользуюсь amainhobbies.com/…/Align-Hexagon-Screw-Driver-Set-… все сорванные плохими шестигранниками болтики я этими пооткручивал
трёхгранным натфилем прекрасно выкрутится 😉
У этого болтика ключ какой-то нестандартный,
1,5мм
Dynamite прокручивается почему-то
HUDY откручивает без напрягов.
Под 1,5мм купил худи, под все остальные динамит и радуюсь целым винтикам. А по началу за худю жалко было $20, но оно того точно стоит.
В авто 1:1 в сорванные шестигранные болты забиваю биту - звезду (торкс) подходящую по размеру и ей почти всегда откручивается. Может и здесь подобрать?
Модератор: Заканчиваем обсуждение инструмента в непрофильной теме.
здесь разброс размеров слишком большой, 1.5мм соответствует 5ый торкс, 6ой уже не лезит, только если стачивать, надо просто изначально юзать хороший инструмент, и есть кстати очень недорогие наборы очень даже высокого качества, а самое главное что у этого наборчика жала шестигранные на всю длину, и если все же кончик провернется, его можно просто отрезать:)
народ 4 вопросика:1-как герметить сток серву axial p:s там плата припаяна www.photoshare.ru/office/image.php?id=8034980 ; 2-надо ли снимать радиатор на регуле AE-2 www.photoshare.ru/office/image.php?id=8034985 если надо то как;3-Че ето такое?- www.photoshare.ru/office/image.php?id=8034987, 4- надо ли приемник сувать в шарик если он в герметичном боксе? зарание спасибо!
- Плата припаяна к резистору, если ее немного приподнять и сдвинуть, увидишь что резистор держит всего один шуруп. открутив его достанешь плату
- я не снимал радиатор, заливал туда цапонлак, в 3 подхода. Последний сушил около 3-4 суток, пока не исчез запах лака полностью (застывший цапон не пахнет химией вообще). Пока была одна серьезная покатуха с полным погружением регуля, все ок.
- Это перемычка для биндинга (привязывания) приемника к передатчику. Нужна при покупке новых приемников и при случайных самопроизвольных сбросах настроек передатчика (бывает но оочень редко). Стоковый передатчик уже привязан к приемнику.
- Приемник надо герметизировать аналогично всему остальному (серве, регулю) - цапонлаком. При этом дополнительных средств герметизации не нужно, так как воду они все равно пропустят, а высохнуть не дадут. Про герметизацию электроники есть статья в FAQ.
а просто приемник в шарик нельзя запихать?
ну он просто сгорит и все:) герметизация дело такое, лень здесь платная:)
а просто приемник в шарик нельзя запихать?
rcopen.com/forum/f27/topic120367
А вообще, был случай: регуль пихали в шарик, а умер мотор после воды 😒
После разборки и герметизации мостов и электроники стал собирать и обнаружил что спур немного кривоват. Если проворачивать его рукой при установленном двигателе, пиньон прилегает к спуру в разных местах по-разному. Если в одном месте настроить зазор (бумагой или на глаз - пробовал по всякому), то в другом месте пиньон к спуру прижимается так что систему слегка подклинивает. Если же в этом проблемном месте (месте максимального сближения) настроить зазор, в остальных местах он будет слишком большим (процент сцепления 40-50% вместо рекомендованных 80%). При движении, особенно на низких скоростях, по звуку ощущается неравномерность прилегания. Видимого износа нет, “налет” около 3х часов в сумме.
Как я понимаю положение спура не центрируется на валу, какой есть такой и есть (кривой)? Что бы такое сделать?
и опять вопросик: я пока залил приемник регуль и серву вот такой штукой: www.protehnology.ru/…/cramolin_plastik_lak надо ли им повторять три раза как писали в FAQ на примере цапонлака или нет. вот пока фото процесса) www.photoshare.ru/office/image.php?id=8038084 а и еще надо ли проливать плату к которой идут провода от фар (в стоке лежит в коробочке рядом с приемником)
Я снимал радиатор, делал три подхода (правда другим аэрозолем, но тем не менее), потом аккуратно спиртом и ватной палочкой смывал с фетов эту фигню и клеил радиатор обратно. Лишних разов не бывает. Проливайте всё платы, хуже не будет. Правда в приёмнике кнопка заклеится.