Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
Для штифтов лучше покупать фрезы а не сверла. Они гораздо прочнее и точнее делаются.
а бывают фрезы с диаметром хвостовика 2.5? а то я что то не могу найти их в продаже
а бывают фрезы с диаметром хвостовика 2.5? а то я что то не могу найти их в продаже
Бывают для мелких цанг. Я их на бормашинке использую.
тут совершенно не нужна такая прочность, обычного сверла хватит, воткни 2.5 и запаяй твердым припоем, никуда не денется, не те нагрузки
Ребят, имел кто опыт работы с самодельным металлическим бампером для кузова defender d90? Шасси axial scx10.Хочу сделать под лебедку www.ebay.com/itm/271839345150
я делал
ток для хая
Хочу сделать под лебедку
Я делал бампера из металла для хая под лебёдку, для краза, для урала. Будет интересно - сделаю и для других моделей. Многие тут делают из металла. В чём суть вопроса то? Хотите - делайте. Или это пожелание самому себе, в стиле: “А вот хочу, и всё тут!”
Господа, подскажите как сделать такое:
Этот привод соединяет 2-х скоростную коробку с раздаткой RC4WD, может есть у кого опыт?
Или может завалялась у кого, куплю!
Всем привет. Нарисовалась проблемка, подскажите в чем может быть дело, регулятор Hobbywing ezrun WP-SC8, мотор SKYRC TORO 2200 KV, аккумулятор lipo 2S, либо life 2s, едит нормально, но… но при натыкании на препятствие, такое как коробка высотой 5-6 см например, при взбирании модель перестает ехать, ни назад, ни вперед. Колеса поворачиваются, регуль работает, а модель стоит на месте. При отключении регулятора и включении снова машина едит, но при преодолении препятствия повторяется все снова. ???
Приветствую местных гуру. Явился я к вам из вертолетной ветки, поэтому по части покатушек я чистый лист:) Купил я не так давно HPI Crowler King, и как известно рулевка у него очень уж мягкая. Задумал я перенести серву на мост, заказал крепление, и потом поймал себя на мысли, что в комплекте нет тяги от сервы к колесу. Поэтому вопрос, ткните носом, пожалуйста, на тягу, которая подойдет сюда. (тяга зеленого цвета). Комплект такой как на фото заказал.
Проще всего и дешевле изготовить самому. 2 любых наконечника с посадочным местом 3 мм и шпилька М3 по месту. Это самое простое и быстрое. Тяга короткая, пойдёт даже длинный винт М3, шляпку отпилите и всё.
пы сы
В предчувствии вопроса “а где взять?” - наконечники снять с любого зипа (если есть) или купить любую саму дешевую тягу и снять с нее. на шпильке регулируется элементарно.
Подскажите как эти колеса www.ebay.com/itm/361375504987 , как они по жесткости, рисунок нравиться, да и цена тоже, такие просто не щупал, модель примерно будет весить 6 кг.
Пишут, что монстровая, плюс китайская, они на монстры жесткую ставят, скорее всего дубовая.
как эти колеса
Пластмассовые для игрушек, когда-то давно было 8 штук, одно до сих пор валяется.
Супер тупой вопрос 😃 - У меня не сжимаются аморты до конца из-за жесткости пружин, но при этом они слабые и проседают под весом модели 😵 Как это исправить?
Поставить жестче пружины - ходы будут совсем маленькие, мягче пружины - совсем просядет 😕
Думал может вперед поставить самые жесткие (там у меня весь вес), а назад самые мягкие - но тогда будет как то странно 😃
меня не сжимаются аморты до конца
что за аморты?
Перечитал весь ФАК, и не нашёл подробных размеров дисков 2.2, может подскажет кто?
что за аморты?
Стоковые scx10, но без отбойников
Перечитал весь ФАК, и не нашёл подробных размеров дисков 2.2, может подскажет кто?
А какие тебя “подробные” размеры так сильно интересуют? Вроде, очевидно, что 2.2"- это диаметр диска. ГОСТа на “подробные” размеры нет, так как ширина, вылет, толщина спиц могут быть совершенно любыми…
Поставить жестче пружины - ходы будут совсем маленькие,
Не совсем так. Например если пружина будет из более толстой проволоки, например 1,3 вместо 1,2, то её жесткость будет выше, а ход сжатия сократится на 1,5-2мм. Но это при одинаковом количестве витков.
Витков в более жесткой пружине может быть и меньше. Вот более жесткие пружины в них витков меньше, чем в стоковых.
Вот аксиаловские опциональные пружины.
Я взял себе самые мягкие (Super Soft/Red) - у них тоже количество витков что у стоковых, видимо зря да?
Т.е. получается мне нужно взять жесткие (Firm/Yellow) или супер жесткие (Super Firm/Blue) - модель не просядет но при этом у них меньше витков и ходы будут теми же? Получается что они жестче, но и сжать их легче, счет сказка прямо какая то…
Если посмотреть на краулеры с длинными амортами, то у них куча витков - но при этом сжатие полное 😃
Андрей, ход сжатия то останется прежним, просто вопрос: сможет ли моделька прожать своим весом более жесткую пружину- по 1:1 отвечу- врядли 😉 При неизменном весе модели это мало вероятно. По сути это для того, чтоб нагрузить модель
У меня на стоковых без аккумулятора и кузова - голая шась просаживает пружины. Я молчу о том что происходит с аккумом и кузовом… сразу клиренс на сантиметр меньше становится.
И при этом если взять за колесо и начать подымать - ей не хватает веса удержать остальные 3 колеса на земле до полного сжатия аморта. Получается у меня и хода до конца аморта нет и клиренса 😵
Андрей, есть и другие способы увеличить ход подвески и при этом сохранить поддержку веса модели без излишней просадки.
Сфотографируй свою модель по-подробнее, может и советы будут конкретнее.
Андрей, я когда машину 1:1 на ТО загоняю- её на подъёмке поднимают- не поверишь, тоже клиренс “увеличивается”, при чем значительно. На самом деле и пружина и аморт должны иметь некую просадку, сделано это для того, чтоб подвеска работала как на сжатие, так и на отбой.
И модель твоя не должна стоять колом без просадки. Просто скажу, что мой д110 весом в 5.5кг ездит на стоковых амортизаторах от сцх10 со стандартными пружинами. Д90 пикап тоже на амортах от сцх10-> весит явно больше лексанки
По поводу “поднимаю за колесо, остальные отрываются”- так это проблема всех лексанов, так как тупо не хватает массы для хоть какой-то работы подвески, при этом на более жёстких пружинах- будет ещё хуже!
По поводу клиренса-> ты хоть аморты от 1:1 поставь-> клиренс не изменится.
Ибо клиренс- это расстояние от земли, до самой низкой точки авто(это орех у тебя)
Опять же по личному опыту: модель едет лучше, при наличии хорошего хода именно на отбой(то есть пружина разжимается). Бонусом занижается ЦТ. То есть у твоих мостов есть “свобода действий”. Наезжая на препятствие по диагонали передним мостом левым колесом ты имеешь: П.Л колесо уходит вверх, при этом З.Л начинает опускаться(аморт разжимается), а не отрываться от земли, аналогично П.П колесо начинает опускаться(оставаясь на поверхности), а З.П уходить в арку.
При жесткой подвеске ты наезжаешь П.Л колесом на препятствие по диагонали-> З.Л тут же начинает отрываться от земли, и П.П начинает почти сразу отрываться…