Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
меня не сжимаются аморты до конца
что за аморты?
Перечитал весь ФАК, и не нашёл подробных размеров дисков 2.2, может подскажет кто?
что за аморты?
Стоковые scx10, но без отбойников
Перечитал весь ФАК, и не нашёл подробных размеров дисков 2.2, может подскажет кто?
А какие тебя “подробные” размеры так сильно интересуют? Вроде, очевидно, что 2.2"- это диаметр диска. ГОСТа на “подробные” размеры нет, так как ширина, вылет, толщина спиц могут быть совершенно любыми…
Поставить жестче пружины - ходы будут совсем маленькие,
Не совсем так. Например если пружина будет из более толстой проволоки, например 1,3 вместо 1,2, то её жесткость будет выше, а ход сжатия сократится на 1,5-2мм. Но это при одинаковом количестве витков.
Витков в более жесткой пружине может быть и меньше. Вот более жесткие пружины в них витков меньше, чем в стоковых.
Вот аксиаловские опциональные пружины.
Я взял себе самые мягкие (Super Soft/Red) - у них тоже количество витков что у стоковых, видимо зря да?
Т.е. получается мне нужно взять жесткие (Firm/Yellow) или супер жесткие (Super Firm/Blue) - модель не просядет но при этом у них меньше витков и ходы будут теми же? Получается что они жестче, но и сжать их легче, счет сказка прямо какая то…
Если посмотреть на краулеры с длинными амортами, то у них куча витков - но при этом сжатие полное 😃
Андрей, ход сжатия то останется прежним, просто вопрос: сможет ли моделька прожать своим весом более жесткую пружину- по 1:1 отвечу- врядли 😉 При неизменном весе модели это мало вероятно. По сути это для того, чтоб нагрузить модель
У меня на стоковых без аккумулятора и кузова - голая шась просаживает пружины. Я молчу о том что происходит с аккумом и кузовом… сразу клиренс на сантиметр меньше становится.
И при этом если взять за колесо и начать подымать - ей не хватает веса удержать остальные 3 колеса на земле до полного сжатия аморта. Получается у меня и хода до конца аморта нет и клиренса 😵
Андрей, есть и другие способы увеличить ход подвески и при этом сохранить поддержку веса модели без излишней просадки.
Сфотографируй свою модель по-подробнее, может и советы будут конкретнее.
Андрей, я когда машину 1:1 на ТО загоняю- её на подъёмке поднимают- не поверишь, тоже клиренс “увеличивается”, при чем значительно. На самом деле и пружина и аморт должны иметь некую просадку, сделано это для того, чтоб подвеска работала как на сжатие, так и на отбой.
И модель твоя не должна стоять колом без просадки. Просто скажу, что мой д110 весом в 5.5кг ездит на стоковых амортизаторах от сцх10 со стандартными пружинами. Д90 пикап тоже на амортах от сцх10-> весит явно больше лексанки
По поводу “поднимаю за колесо, остальные отрываются”- так это проблема всех лексанов, так как тупо не хватает массы для хоть какой-то работы подвески, при этом на более жёстких пружинах- будет ещё хуже!
По поводу клиренса-> ты хоть аморты от 1:1 поставь-> клиренс не изменится.
Ибо клиренс- это расстояние от земли, до самой низкой точки авто(это орех у тебя)
Опять же по личному опыту: модель едет лучше, при наличии хорошего хода именно на отбой(то есть пружина разжимается). Бонусом занижается ЦТ. То есть у твоих мостов есть “свобода действий”. Наезжая на препятствие по диагонали передним мостом левым колесом ты имеешь: П.Л колесо уходит вверх, при этом З.Л начинает опускаться(аморт разжимается), а не отрываться от земли, аналогично П.П колесо начинает опускаться(оставаясь на поверхности), а З.П уходить в арку.
При жесткой подвеске ты наезжаешь П.Л колесом на препятствие по диагонали-> З.Л тут же начинает отрываться от земли, и П.П начинает почти сразу отрываться…
Ибо клиренс- это расстояние от земли, до самой низкой точки авто(это орех у тебя)
Да я конечно имел ввиду расстояние до днища, не учитывая мосты.
должны иметь некую просадку
1см это очень много я считаю, даже при покупке 1:1 это играет роль на наших “дорогах”, а с учетом наших масштабов это целых 10см.
Я не знаю что ты имел ввиду, есть определённые термины, которые придуманы не просто так.
Я тебе ещё раз говорю: ты хоть от КАМАЗа поставь аморты-> ты как упирался орехом моста- так и будешь.
На машине с МОСТАМИ 1:1 или 1:100 КЛИРЕНС можно увеличить двумя способами. 1) колеса большего диаметра 2) порталы.
НИКАКИЕ аморты или их “просадка” НИЧЕГО НЕ ИСПРАВЯТ.
А задирать кузов- будет больше кувыркаться, + уродливый вид
Как это исправить?
При таком кузове зачем вообще это надо и о каких высоких целях может быть речь?
Таких знаете высоких камушках… и как не странно их высота от моего кузова не зависит
Андрей, мы катаем вату целый день. Я правильно понял, что у вас scx10? Если да, то первый вариант - пружины мягче. Пусть просядет, зато будет большой ход на отбой и, как верно заметил Алексей, модель увеличит проходимость. Пусть вы и верите в обратное.
Второй вариант, установить задние аморты домиком. Это увеличит ходы заднего моста на скрещивание, при этом проседать машина будет так же, как с вертикальными амортами. Вы тут упоминали про краулеры, обратите внимание на угол наклона их амортов.
Третий, наиболее вероятный. У вас все в норме. Просто вы представляли себе все как-то иначе.
Просто вы представляли себе все как-то иначе.
Точно… Сутки народ следит за этой ерундой.
мы катаем вату целый день
Причину знаете? На комменты внимательней посмотрите - народ либо пальцы гнёт и считает выше своего достоинства объяснить, либо в упор не видят вопроса - начинают танцевать вокруг и додумывать за всех вокруг. И только единицы стараются помочь. Пальцами тыкать не стану - припишут разведение холи варов, тут и так за километр видно.
Лично вам спасибо за подведение итога. Жаль что проблему не решил конечно, но хоть понял, что оно должно быть примерно так. В конце концов я в самом начале написал что вопрос тупой 😉
Андрей, возможно не отвечают, так как ты не воспринимаешь советы?! Не обратил внимание на то, что Михаил советует ровно тоже самое, о чем сказал я?(добавив про аморты домиком).
При жтом на помощь и развёрнутые советы начинаешь лепить минусы, только потому, как правильно подмечено выше, что совет расходится с твоим видением. Кстати, если зайти в мою тему о дефах- можно обратить внимание на “эволюцию” синего д90. Не думал почему синий за это время так сильно “прижался” к земле?))
Помогите разобраться с проблемой: на модели стоит самодельная лебедка из маленького коллекторного моторчика (130 класса) с редуктором, которая запитана напрямую от батареи (2S) через 6ти контактный 3х позиционный тумблер. При включении лебедки 2 микросервы, которые тоже стоят на модели, начинают дергаться туда-сюда, причем чем больше нагрузка на моторчик лебедки (т.е. выше ток в цепи), тем сильнее сервы дергаются. Рулевая серва (обычного размера) при этом не дергается и работает адекватно, хотя все 3 сервы вставлены напрямую в приемник (четырехканальный), без БЭКа. Когда лебедка выключена все работает отлично. Как бороться?
На некоторых коллекторных моторах 540 класса между контактами и корпусом припаян конденсатор?, который, как я понимаю, и служит для подавления эл.магнитных помех. Может его припаять (какой и как)? Или ферритовое кольцо поставить (куда)?
попробуй кольцо намотать на провода от микросерв, у стандартной сервы видимо посложнее начинка и стоит какой то “шумодав”, вот она и не реагирует на помехи от лебедки
Я всегда думал, что кольцо вешается на источник помех. Т.е. кольцо надо вешать на питание моторчика лебедки, он же помехи создает.