FAQ по разделу Трофи и Триал
Итак, в связи с часто возникающим вопросом о целесообразности тяги панара и уменьшении связанных с её установкой ходов подвески я решил запилить сей пост. Все чертежи чертились на скорую руку в неспециализированной программе. Потому, что-то, где-то может быть коряво, но сути дела не изменит.
Итак, многие считают, что тяга панара установленная на модели сильно ограничивает артикуляцию подвески по сравнению со всеми любимыми 4-х линковыми подвесками (axial scx-10, g-made komodo и др.). Я на своих примерах попытаюсь доказать, что если панару делать по уму и правильно устанавливать, то артикуляцию у вас будет ограничивать только ход ваших аммортов.
На своих чертежах я представил раму шириной 60мм, амморты длинной 90мм, условный крепеж аммортов на раме на высоте 36мм (примерно как у акса).
Итак, чем горизонтальнее и ниже будет расположена панара относительно рамы (в разумных пределах), тем лучше (меньше будет задевать раму и меньше мешаться). Самое главное отличие панары от 4-х линковой подвески в том, что с 4-мя линками мост крутится вокруг точки схождения 2-х верхних линков, а с панарой мост крутится вокруг точек крепления панары на мосте и раме. Т.е. с панарой при работе подвески мост немного смещается влево/вправо относительно центра шасси, но это имеет несомненный плюс, т.к. панара устанавливается чаще всего вкупе с переносом сервы на раму, и это смещение (опять же если рулевая и панара правильно настроены и расположены) спасает от паразитного подруливания при ходах подвески.
Имеет она и один минус, так же связанный с подруливанием. Когда происходит равномерное сжатие передней подвески (в нашей дисциплине такое бывает только при приземлении после прыжков и то на доли секунды) происходит бОльшее смещение моста относительно центра шасси, что приводит к подруливанию в сторону противоположную стороне смещения. Но повторюсь, такие случаи у нас крайне редки, потому в трофи никакого влияния на управляемость не несут, скорости у нас не те, чтобы такое подруливание было заметно.
Но и 4-хлинковая подвеска имеет свои минусы, опять же, если перенести серву на раму, то при работе подвески расстояние между отверстиями сошки поворотного кулака и качалки рулевой сервы будет постоянно меняться, т.к. мост не смещается относительно центра шасси, а т.к. это расстояние будет меняться, будет возникать и постоянное подруливание (уже не при прыжках как с панарой, а постоянно, при наезде на любое препятствие).
В заключении можно сказать, что установка тяги панара это личное дело каждого. Если хотите иметь серву на раме и красивую работу подвески без подруливаний, ставьте панару, настраивайте все правильно, и будет вам счастье в виде хороших ходов подвески, и избавления от подруливания. Хотите 4 линка, ставьте 4 линка и серву на мост, тут так же и ходы будут, и подруливания не будет.
П.С. за много буков сорян, кто прочитал, тот молодец=)
П.П.С. С панарой знаком не по наслышке, строю уже третье шасси где на передней подвеске использую панару и во всех случаях ходы ограничены аммортами, но никак не тягой панара. Фото вренга с панарой спереди и сзади прилагаю.
Доброго вечера коллеги! Вот подсобрал немного фоток по процессу изготовления рам.
Материалы: прут квадрат 10 на 10, листовой металл от 0,7 до 1,5мм
Инструмент: тиски слесарные 150мм, набор молотков, болгарка маленькая (125мм), газо-сварочный аппарат, круги шлиф. и отрезные.
По распечатанному (нарисованному) 1к1 чертежу гнём прут, места сгибов прогреваем горелкой.
Вырезаем заготовку из листа с припуском, зажимаем в тисках вместе с матрицей и обстукиваем молотками профиль рамы.
Закончив формовку двух половинок, соединяем их вместе винтами и стачиваем лишнюю ширину профиля рамы. Шлифуем плоскости от следов губок тисков и прочего, выгибаем нужный продольный профиль и спаиваем (свинчиваем) половинки.
Различные варианты матриц (акс и другие)
Как то так… Удачи!
Наглядное пояснение, как должен правильно стоять кардан и почему при нарушении этих правил, начинаются вибрации и рывки.
И небольшая картинка на ту же тему
Лебёдка из сервы, + рег в роли мозга
Не забываем вынуть потенциометр
Схема подключения
Краш тест разных припоев
Чертёж очень полезной по моему мнению детали. Можно купить за бугром (600 руб. без доставки). А лучше сделать самому. Чертёж не профессиональный ,извините. После установки убиваем так сказать несколько “зайцев” одним выстрелом:
- Изменяем центр тяжести ниже и ближе к центру путём перемещения батареи.
- Повышаем жёсткость конструкции.
- Появляется много свободного места для установки электроники по бокам.
Да и эстетичнее как то всё выглядеть начинает я думаю.😃
Материал: листовой дюралюминий (на работе стащил), толщина 1.5-2 мм.
Продублировал, из прошлого поста пропала картинка чертежа.
Крепление кузова из офисных зажимов для бумаг и прутка Ф6мм. Держит отлично, отстёгивается легко.
Всё, что вы хотели знать о моторах, обзор из измайловской берлоги.