Willys MB 1:6
Спасибо Zon за полезную информацию по сервоконтроллеру А300. Много интересного.
Может обсуждение А300 перенести в отдельную ветку, а здесь всё таки продолжить сервопривод Чена?
Может обсуждение А300 перенести в отдельную ветку, а здесь всё таки продолжить сервопривод Чена?
Полностью согласен.
Ну а по приводу Чена мое скромное мнение таково.
На AVR надо оставить Pid и Шим а Encoder, Step и Dir перенести в PLD
Пробывал собирать Чена SMS3 и чесно сказать не впечатлился
Правда давно это было когда хотел собрать станок.
Ну а для кого хобби это действительно хобби я и выложил эти файлы.
(Сам не собирал)
Данной теме более 2х лет а результат нулевой.
Да и на остальных форумах по CNC результат аналогичный.
Кстати вы единственный человек который хоть что-то пытается улучшить
и делится этим с другими.
…На AVR надо оставить Pid и Шим а Encoder, Step и Dir перенести в PLD…
Тогда уж лучше применить АТ90PWM1(2,3) или ATxMega.
Тогда уж лучше применить АТ90PWM1(2,3) или ATxMega.
Применить можно что угодно.Только при этом надо уметь писать
программу для этих девайсов.Данная тема интересует очень многих
Просмотров почти 15000. Умеют писать программы процентов пять но
им это не надо и в этом вся проблема.
А посему как я и написал выше таким темам 2-3 года с результатом
почти нулевым.(Перетирание чего лучше применить)
Применить можно что угодно.Только при этом надо уметь писать
программу для этих девайсов.Данная тема интересует очень многих
Просмотров почти 15000. Умеют писать программы процентов пять но
им это не надо и в этом вся проблема.
А посему как я и написал выше таким темам 2-3 года с результатом
почти нулевым.(Перетирание чего лучше применить)
Тема интересует многих, но большинство скорее всего постольку поскольку.
Программы писать умеют дай Бог 1%, и из них почти некому это не надо.
Все скорее всего ждут либо чуда в виде открытого проекта, либо вариант UHU с МК за пару-тройку евро 😃.
видео работы двигателя с данным контроллером.
/попускал слюни 😃
Тема интересует многих, но большинство скорее всего постольку поскольку.
Программы писать умеют дай Бог 1%, и из них почти некому это не надо.
Все скорее всего ждут либо чуда в виде открытого проекта, либо вариант UHU с МК за пару-тройку евро 😃.
Imho, это обычное дело и ничего нового в этом нет.
Страсть к халяве свойственна не только нам - это явление интернациональное. Поэтому свободных проектов, аналогичных по качеству коммерческим, не найти (по-крайней мере мне не попадались).
Объяснения элементарны, и обсосаны не один раз.
Взять Вас maxvovk: как все красиво начиналось на чипмакерах, кипение, бурление, все и много … в свисток.
А когда это работа, за которую работодатель платит деньги (ну или свои), которые, в свою очередь, собирается окупить продажами - тогда 100 раз подумаешь, стоит ли начинать, а уж если начал - доведешь дело до логического завершения.
Успешного или нет.
……… заметил что при скорости 4000мм/мин и энкодере 120имп/об. и на больших расстояниях, например 10 000мм, выключение движка происходило с опозданием (около 5-8 сек.) (Mach уже импульсы переставал выдавать, а движок всё вращался, но при останове позиционировался точно. При расстоянии 1000мм, когда проверял стабильность позиционирования, я этого не замечал (или не обращал внимания, т.к. смотрел на положение вала, а не на экран). Это может быть сервоконтроллер или не успевает сам двигатель, на слух вроде на максимальных оборотах крутиться. На недельке, выясню это поточнее ….
Со 100% точностью утверждать не буду, но скорее всего двигатель не успевает. Проверял так: в Mach установил скорость = 4000мм/мин и на одном из каналов энкодера измерял частоту = 1278Гц (2556 об/мин). Затем отключил МК («замкнул» вывод Reset на массу) и подал +5В на один из входов IR2184. Частота стала немного больше – 1298Гц (2596 об/мин). Видимо из-за того, что с МК управляется ШИМ это немного ограничивает напряжение на двигателе. Но мой вывод – двигатель работает на максимальных оборотах и поэтому происходит отставание.
Кстати, в А300 нет такого большого буфера, как в этом сервоконтроллере (24 разрядный). Правда не знаю нужен ли он такой, допустим – инструмент заденет за что-нибудь, потом это препятствие исчезнет (уберёт оператор) и сервопривод «попрёт» пока не достигнет нужной позиции и «попрёт» причем на максимальных оборотах. И в этот момент он управления по Step не слушается. Только питание надо обрубать.
Zon, а нет инфы, где можно купить или заказать платы для А300 ? Хочу, для сравнения с UHU, собрать один комплект А300.
Выкладывай.
Исходники под AtMega8 c WatchDog давно готовы, просто не хочется «перекручивать» другую плату под движок, чтобы протестировать. Если не горит то выложу попозже.
Увлекся я что-то этим контроллер. Всё работает, а ещё хочется что-то приспособить. Дописал подпрограмму мажоритирования, измененил адреса EEPROM после записи и считывания, (см. в этой ветке сообщение №61). Протестировал на AtMega88 - всё работает. Хочу добавить концевики ограничения хода. Если успею, то выложу на следующей недели. И под AtMega8 тоже.
У меня не хуже работает. Постараюсь как-нибудь видео сделать.
Я не сомневаюсь. Мне сама работа серво-мотора понравилась, ШД отдыхает.
Выложите видео работы станка с серво-моторами, пожалуйста
Кто- нибудь объясните пожалуйста, что это такое, WatchDog и с чем его едят ?
Кто- нибудь объясните пожалуйста, что это такое, WatchDog и с чем его едят ?
WatchDog (сторожевой пёс) – в данном случае на работу сервоконтроллера никак не влияет. Он нужен только для увеличения надёжности работы. Допустим микроконтроллер «зависнет» из-за какой нибудь помехи. WatchDog анализирует это и через некоторое время (32мс-в данном случае) «сбрасывает» его в первоначальное состояние. (По аналогии с компьютером: при «зависании» компа», когда ничего уже не помогает - Вы нажимаете кнопочку “Reset”)
Я не сомневаюсь. Мне сама работа серво-мотора понравилась, ШД отдыхает.
А в чём имено преимушества ?
А в чём имено преимушества ?
В цене ))) бугога 😁
А в чём имено преимушества ?
В скорости
У меня не хуже работает. Постараюсь как-нибудь видео сделать.
?
Ещё пока продолжаю совершенствовать, кое что поменял в схеме, переделываю прошивку под smc3 от Чена, у Художника основа – smc2. А Чен писал, что smc3 более адаптирована для замены шаговых двигателей, судя по сnczone.com её чаще используют и с ней есть выход сигнала ServoError – который можно подать, например на E-Stop в Mache (для отключения в случае большого числа пропуска шагов, например, при «заклинивании» привода).
Как сделаю, протестирую – тогда всё расскажу и покажу, а пока промежуточных результатов не хочется выдавать, хотя от них польза есть, например mura подсказал про быстродействие оптопар.
Кстати из-за них обнаружился ещё один глюк – при высокой скорости во время реверсирования иногда (не всегда) происходил пропуск (переход) шагов. Причем в одну сторону «не доход» на 1 шаг, а в другую переход на 2 шага. При вращении в одну сторону всегда позиционировалось точно (даже при нагрузочных резисторах = 10кОм). Оказалось дело в задержке сигнала Dir (F/R) (получается, что этот сигнал более чувствителен к задержкам, чем Step). При уменьшении нагрузочного резистора до 1кОм пропуски шагов пропали, но при токе светодиода оптрона около 10мА (при 24В и токоограничивающем резисторе = 2,2кОм) падение напряжения на открытом фототранзистора оказалось около 1,2В, что для лог. «0» многовато поэтому необходимо ток через светодиоды оптопар установить в пределах 30-40мА (R= 680 Ом при U=24В).
Этот ток уже близок к максимально возможному (50мА) поэтому для надёжности лучше применить быстродействующие оптопары с током через светодиод около 5-10мА. На мой взгляд оптимально (по цене) применение HCPL-2631 (в Платане 60-90руб.), чем например, HCPL-2231 (200-260р.). Хотя HCPL-2231 по параметрам конечно лучше и с нею выходит уже логический сигнал. Они также отличаются цоколёвкой (3 и 4 в. меняются местами). Максимальной ток через светодиод у HCPL-2631 = 30мA, у HCPL-2231 = 10мА. Рекомендованный ток 6,3-15мА и 1,6-5мА соответственно. Я попробовал более дешёвые и с худшими параметрами HCPL-2531 (HCPL-2231 и HCPL-2631 у меня нет в наличии) – с ними у меня позиционирование нормальное. Пока оставил КР1010 (РС817) – потом при необходимости замёню. Кстати, оптопары можно совсем не ставить, а управлять напрямую с LPT, но тут свои проблемы…
Поставь H11L1
Спасибо, это наверное, как раз будет «золотой» серединой.
Помогите разобраться со следующим вопросом:
У Чена опрос состояния энкодера происходит по прерываниям от таймера через каждые 12мкс (83кГц). У UHU подглядел, что у него сигналы с энкодера идут на запараллеленые РВ0 (AIN0) || PD5 (OC1/T1) и PB1 (AIN1) || PD4 (T0). По всей видимости опрос происходит по прерываниям от компаратора (AIN0+ и AIN1-). Пытаюсь проанализировать, но никак у меня не получается, чтобы при любом изменении на входах компараторов было прерывание. Допустим, в худшем случае, из-за разбросов параметров внешнего компаратора LM339 на входах внутреннего будут следующие напряжения и на выходе - состояния :
- AIN0=4V, AIN1=0.6V, Out=1 – первое положение энкодера
- AIN0=4V, AIN1=3,95V, Out=1 - второе положение (нет прерывания)
- AIN0=0,55V, AIN1=3,95V, Out=0 - третье положение (есть прерывание)
- AIN0=0,55V, AIN1=0,6V, Out=0 - четвёртое положение (нет прерывания)
Тогда получается, что UHU используется, что-то другое. Хотелось бы услышать предположения, варианты алгоритмов опроса энкодера.
Господа специалисты, подскажите как натраивать параметры в Servotuning
#1, #5, #6, Kf, Kp, Ki, за что каждый параметр отвечает? Не могли бы вы доступно двумя словами написать и неотправлять к теории по ПИД регуляторам?
С чего начать расчет? Как прикинуть эти параметры?
Есть у меня мотор и энкодер на какое-то количество импульсов/оборот и …
Cпасибо!
Господа специалисты, подскажите как натраивать параметры в Servotuning
#1, #5, #6, Kf, Kp, Ki, за что каждый параметр отвечает?
Господа специалисты, подскажите как натраивать параметры в Servotuning
#1, #5, #6, Kf, Kp, Ki, за что каждый параметр отвечает? Не могли бы вы доступно двумя словами написать и неотправлять к теории по ПИД регуляторам?
С чего начать расчет? Как прикинуть эти параметры?
Есть у меня мотор и энкодер на какое-то количество импульсов/оборот и …
Cпасибо!
Если Вы собрали сервоконтроллер, то настроить его можно и без досканальных теоретических знаний. Я не думаю, что все, кто использует UHU или подобный контороллер обладают такими познаниями.
Когда всё подключите, запустите ServoTuning и там уже начинайте всё подряд менять. При наведении курсора мышки на окно задания параметра выскакивает подсказка о его наименовании. Лучше начать со второго 2 параметра (усиление, обратная связь по скорости). Добиться чтобы двигатель не «дёргался». Если двигатель после всех манипуляций не хочет останавливаться – поменяйте местами провода от движка или сигналы от энкодера (А и В).
После устранения «дёрганья» 1, 3 и 4 параметрами добивайтесь оптимизации разгона, торможения и точного позиционирования. 4 параметр влияет на мощность. 6 параметр у меня мало на что влияет.
Все подряд менять рискованно. Особенно на подключенном к станку движке. Начинать нужно всегда с настройки двигателя, механически отсоединенного от станка. Возможны очень сильные толчки, которые могут привести к поломке кинематики и т. п.
Попробую вкратце описать, что на что влияет и как настраивать. Предел пропорциональности, чем меньше ( в процентах от диапазона измерения ) тем нервознеее система. Понятие меньше, в случае контроллера UHU означает что нужно увеличить число, в настройках. Т.е. предел пропорциональности 1000, это больше чем 2000. Если вал двигателя, после вывода из устойчивого состояния, начинает дрожать, дергаться или вибрировать, значит предел слишком мал, нужно увеличить. Можно рассчитать, на сколько именно но, я думаю многим проще будет настраивать на ощупь. Нормально, когда вал приходит в состояние покоя с затухащими колебаниями. Поэтому начинать нужно с максимального предела, уменьшая его до появления колебаний. Как только колебания появились, немного возвращаемся назад.
Время интегрирования, или, как его называют киповцы, время изодрома, нужно чтобы при маленьких отклонениях истинной величины от заданной, регулятор мог так же хорошо отрабатывать. Чем больше этот параметр, тем плавнее система приходит в равновесие. Оптимально, когда система совершает два полупериода перерегулирования. Выражаясь языком артиллеристов, перелет, недолет, попадание.
Дифференциальная составляющая работает по скорости нарастания параметра. Если параметр резко изменился, воздействие будет резче. Если слабо то, воздействие будет тоже мягче.
Это очень удобно наблюдать на экране, после воздействия на вал двигателя. Если есть нужда, могу попробовать снять примеры поведения системы, в процессе настройки.
chkmatulla
хотим! снимите
спасибо буду разбираться!
раздатка самодел? можно подробней как сделать ее.какие шестерни надо
Тигр, ты прикидываешься, или в самом деле такой?
Turp, спасибо что не вставил цитатой весь 21ый пост…
раздатка полностью самодельная, покупные только подши и винтики, делается на токарном и фрезеровочном станках, корпус алюминий, начинка стальная, рецепт изготовления засекречен, так как раздатки скоро в барахолке;)
Тигр, ты прикидываешься, или в самом деле такой?
что не нравиться? покажи хоть 1 слово похожее на то что раздатка самодел
мой вопрос был двойной.а про 21 пост не заметил.хоть и 2 раза тему листал.
сварганил петлю и повесил на место капот:)
подробнее о петлях, мож кому пригодиться:)
чота я давно ничего не постил, а процесс не стоит, движемся потихоньку:)
поливал я капот грунтовкой, шкурил… надоело, покрасил, ровно сделать все равно не получилось, ну да и ладно, вобщем и целом я доволен настоящим железным капотомB-) припаяны торчки для защелок, защелки тоже сделаны, докрашу сфоткаю, сделал упоры для лобовухи.
поставил длинные аморты, так как не давала покоя куча места между крылом и колесом, короткие аморты ограничивали ход, под длинные аморты пришлось переделывать стойки и резать крылья😒 так по моему даже интересней, еще переделал чашки.
слепил радиатор, тут технология уже отработанная- компьютерный шлейф и фольгированный скотч.
занялся фарами, отпаял от плафонов пружины, сделал кронштейны, в оригинале кронштейны плафонов на петле растут от радиаторной решетки(сделано это для того что бы фару можно было перевернуть назад и светить под капот), у меня кронштейны прикручены к крылу(на фотках фары зафиксированы магнитами)
места под капотом осталось вагон, поэтому есть задумка сделать имитацию V8😈 но это потом, после завершения основного строительства, а пока осталось слепить передний бампер(пока не придет резина не буду делать, что бы два раза не пилить), всякие мелочи по салону, свет, ну и каркас, в связи с этим вопрос, задумал паять его из тормозных трубок, какой они бывают максимальной толщины? от газели может или чего нибудь в этом роде, или взять медной трубки кондейной и паять из нее, она бывает толщиной около 7мм, что в самый раз
Женя ты просто маньяк! Отдельный респект тебе за 1/5 масштаб ИМХО очень интересный, перспективный и ГЛАВНОЕ более копийный и в плане проработки деталей и в плане физики т.к. и масса авто больше и колесья солиднее. Я вообще заметил, что чем тяжелее (до определенного момента) телега, тем копийнее езда.
Дождемся первого видео-испытания в подтверждение вышесказанного 😃
П.С, Совет насчет фар - телега большая, плафоны тоже. Ставь сразу мощные диоды и глянь эту темку краем глаза - rcopen.com/forum/f35/topic315138
задумал паять его из тормозных трубок, какой они бывают максимальной толщины? от газели может или чего нибудь в этом роде, или взять медной трубки кондейной и паять из нее, она бывает толщиной около 7мм, что в самый раз
Я пользуюсь медной трубкой из магазина запчастей на Камаз и Маз (не реклама). Диаметр трубки 6 мм, толщина стенки около 1 мм, продается метражом. Линейка диаметров медных трубок используемых Камазом : 10 мм, 8 мм и 6 мм. Меньшего диаметра в советском автопроме я не нашел.
P.S. Евгений, можно немного подробнее о технологии производства радиатора (компьютерный шлейф и фольгированный скотч.)
Кондиционерная медь 6,35х0,76мм. Из неё лучше не делать, слишком мягкая, при ударах гнётся нараз… Много чего пытался делать из неё, благо, запасы есть, могу поделится. Но тормозная лучше.
Denature, телега на самом деле не намного тяжелее 1к10, но тут из за размеров прототипа, пока все что есть весит 3.6кг, плюс всякая не прикрученная мелочь, акк, электроника, и все что предстоит сделать, общий вес врятли превысит 5кг.
по поводу света, в плафонах которые я притащил, стоят злые лампы накаливания, по описанию даже ксеноновые:) светят просто пипец, днем в достаточно освещенной комнате на потолке четкое световое пятно, 6ти диодный фонарь домашний так не умеет:) из комментариев на сайте отдача ламп ~5500-6000 Lux при 12в, у меня даже мысля появилась сделать ближний и дальний свет, через тумблер пустить две линии, одну напрямую от бека, вторую через резистор. единственное что лампочки эти хавать будут не хило, ну да и ладно, на фоне потребления 21т мотора думаю это будет не заметно:)
ЯVR, с радиатором все просто, давно еще у дрифтеров углядел, клеится сам корпус радиатора, в моем случае два куска 4мм пластика, по краям где планируются бачки полоски 2мм, между ними приклеивается обычным моментом шлейф, они разной “зернистости” бывают, а сверху на шлейф фольгированный скотч, грубо говоря самоклеющаяся фольга, применяется при теплоизоляции трасс кондиционеров и пр, тут есть нюанс, штука эта бывает двух видов- из алюминиевой фольги и из блестящей пленки, нужна именно фольга, она сохраняет форму, после того как наклеили фольгу продавливаем ее вдоль шлейфа, что бы не проткнуть сначала тканью какой, потом ватной палочкой.
про трубки всем спасибо, буду брать тормозную тогда
доделал фонари, по моему получилось вааащеее😆
мыльница только, падла, упорно отказывалась нормально фоткать, плюс покрасил и привинтил защелки капота, не нашлось более тонкой трубки, что бы в нее уместилась пружина, но вобщем то не особо заметна разница, главное что это не резиночки, а фунциклирующие пружинные защелки, такие замороченные штуки я еще не делал😵
Жень, единственно, на фоне такой суперской детализации, такой качественной покраски, которую не стыдно показать при таком разрешении, голимые шлицевые винты как-то не айс)) Временные, наверно?😉
а по моему лучше крестовых:) в моем арсенале ничего более подходящего нету, надо будет как нибудь притащить 4вдшной скобяной продукции, вот они ближе всего к оригиналу
вотс, нафоткал:)
дошло дело до самого веселого- каркас, пепелац получил совсем другой вид, каркас завязан на раму, крепится 4мя винтами, гайки впаяны внутрь трубки, посередине притягивается к крыльям, там кронштейны до рамы делать не стал, слишком заморочено, плюс колесам мешались бы, кронштейны припаяны к раме, держаться крепко, надеюсь уши выдерживать будут, хоть это и не модель для рубки, но все возможно
осталось доделать крышу и выровнять швы, паяется все это дело долго и нудно с моей детской горелкой, но получается крепко, всего уже ушло три с лишним метра трубки 6 и 8мм, веса меньше 800г
Евгений, здорово получилось!
А кронштейны из какого материала? Судя по цвету - медь?
прочел всю тему, оч. интересная и кач-венная модель получается - сразу мне напомнила о душевном ролике, который недавно посмотрел… Жень, надеюсь, не будет тут лишним, если чо - заранее сорри 😃 возможно, решишь чтото взять от машины из ролика… удачи в доводке проекта до логич. завершения !
кронштейны из латунного уголка 10х10мм
за видос спасибо, занимательно:)
Всех с праздником!!!
движемся дальше, допаял и покрасил каркас, пришли долгожданные тапки:) теперь савсем серьезный агрегат вышел, на радостях сделал передний бампер, в бампер впаял крюки, так показалось интереснее, лебедь стоит за бампером, площадка под нее и сам бампер спаяны вместе, губы будут прикручены позже так как винтики еще в пути:)
Первые ходовые испытания 
другие модели на стадии достстраивания ( + некоторые еще в разработке).
да, они поехали!😃
теперь предстоит доводить все это дело до ума и исправлять ошибки. вес получился приличным, виллис весит 5.7кг, мотор от емакса 550ого размера 21т вобщем то тянет этот вес, но это постоянно на больших оборотах, так как передатка 14/90, соответственно энергопотребление приличное, деф весит 6.5 и 540ого мотора 55т уже не хватает, точнее его хватает, но с большой передаткой 14/87 и соответственно скорость просто пипец, а веса еще прибавиться, так как по салону работы продолжаются еще😵
вот и думаем теперь что ставить, мне видится вариант с использованием редуктора и мотора от шуруповерта, проверенный на многоноге, недорогой, либо можно притащить какую нибудь бк-систему типо этой или такую штуку с вот таким моторчиком, кто что еще посоветует?
и еще, наблюдались глюки на виллисе и дефе, когда при больших нагрузках рег как бы перезагружался, тоесть на пару секунд все вырубалось, потом заводилось и ехало дальше, на дефе новак егерь, у меня Holmes Hobbies BR-XL, ладно егерь, маленький он какой то, доверия не вызывает, но хх то вроде не должен так чудить, нехватает бека, ставить внешний? на обоих моделях относительно приличные сервы, но все же не жрущий как слон савок:)
п.с. жымник еще совсем не доделан, так что его вездеходность с его весом пока не показатель, так как веса прибавиться еще кило- полтора, потом будем уже смотреть как он будет себя вести.
п.п.с. едет 6ой масштаб ну просто пипеееец как интересно, обещаем как нибудь видио заснять:)
Давай видео. Очень интересно.
Еще для масштаба рядом 1:10 воткнуть.
По мотору смотри HH cobalt puller или БК-шки. Я бы взял БК, текин какой-нибудь помощнее.
и еще, наблюдались глюки на виллисе и дефе, когда при больших нагрузках рег как бы перезагружался, тоесть на пару секунд все вырубалось, потом заводилось и ехало дальше
может батарея проседала и отсечка срабатывала?
так как передатка 14/90
а сейчас 48P модуль стоит или 32P? Наверно 32 ставить надо на спур/пиньон. kimbrough 32p подходят к аксиаловской коробке 64-72 зуба поставить можно.
По силовой поставить БК от восьмого масштаба, 6-типолюсный мотор на 1700-1900kv и регуль сенсорный на 150A, на батарею 2S 8000-10000
правда это не бюджетно 😃
Serujio, вот в том то и дело, что бюджет ограничен:)
модуль везде 48, спур, который 90 kimbrough и есть, давно еще покупал, 32ой не вижу смысла ставить, что это поменяет, передатку выше не сделать.
по поводу глюков, батарея 2s 2p 20c 6000mah, проседать вроде не должна, надо все таки попробовать с внешним беком покататься
и еще сижу вот кавыряюсь, обнаружился неприятный факт, кардан от кп др рк почти свернуло:) надо железяку ставить
покатались в лыткаринском карьере
в этот раз глюков не было(бек поставить забыл:)) напрягают постоянно трещащие сервы, если рулевую можно еще как то успокоить, то раздаточная вообще не затыкается😵 замена на аналоговую проблему решит?
и еще, так как на первой покатушке 540ой мотор 55т не справлялся с весом дефа, в этот раз поставили титан 21т 87ой спур, 13ый пин, ехало не плохо, но не долго, примерно через час он сгорел, что конкретно случилось не смотрели, похоже плохой лак на обмотках, вобщем как то это не прикольно совсем… я вот себе вчера заказал макитовский редуктор с мотором от шурика, а на дефа планируем ставить что нибудь бкашечное, рег выбрали мамбу макс про, по моему один из самых надежных и универсальных, с мотором вопрос, нужно что то сенсорное разумеется, и что бы не сгорел вдруг, то есть не хобби кинг, что взять под шась 8кг весом и желаемой скоростью в районе 7-10км/ч, батарейка 2s- новак, текин, вайпер какой нибудь, а большие моторы от 1/8, типо такого, от 2s вообще медленно крутятся или они только на 4s низко летать умеют?
Bogger, пуллеры почему то сняли с производства, сейчас только на ебее полуживые продаются
напрягают постоянно трещащие сервы, если рулевую можно еще как то успокоить, то раздаточная вообще не затыкается замена на аналоговую проблему решит?
Решит,аналоговые так не жужжат.А на сколько кг сервы стоят на руле и на коробке?Можно с таким же усилием поставить аналоговые.