Небольшой проектик Toyota Hilux 1.55
Давно думал над данным проектом, так как лексанус скучный и ни разу не копийный, был у меня пластиковый исудзик тамия цц, очень нравилось исполнение кузова. Начитавшись забугорных ресурсов по постройке хая на раме сцх решился на постройку и максимально большую переделку шасси, спасибо Евгению Картману что разрешил создать свою тему! Цель максимально копийно исполнить тойоту с легким оффроад тюном, и выявить и выложить нужные переделки для подгона кузова на раму сцх. И так начало положено и заказаны следующие девайсы:
TAMC1863 Tamiya N Parts Bumpers 58397
TAMC1862 Tamiya D Parts Mirrors 58397
TAMC1860 Tamiya P Parts Clear Lenses Toyota Hilux High-Lift Kit
TAMC1859 Tamiya W Parts Front Grill Toyota Hilux High-Lift Kit
AXIC3524 Axial Threaded Aluminum Pipe 6x91mm Grey (2)
AXIC0016 Axial Cap Head M2x12mm Black Oxide
TAMC1864 Tamiya M Parts License Plates 58397
TAMC1851 Tamiya Front Body Toyota Hilux High-Lift Kit
TAMC1852 Tamiya Rear Body Toyota Hilux High-Lift Kit
TTRE8569 Thunder Tiger CNT Screw M1.6x6 E325 V1/V2 (20)
TTRQ7810 Thunder Tiger Round Head Self-Tapping Screw 2x10mm (20)
TAMC5139 Tamiya T Parts Bruiser
Так же найдены диски РЦ4ВД штамповки черные 1.55, и резина мудтрешеры 1.55 внешним диаметром 93.3мм, что соответствует аркам тойоты и примерно имеет реальный размер 37х колес 1к1.
Очень понравился данный проект
Фото то где? Или пока только заказаны запчасти? Обсуждать то пока и нечего
Может стоило создать тему тогда, когда хоть что-то было бы на руках?
Пока едут нужные запы методом прикидывания размеров изготовил передний трубчатый бампер с площадкой под лебедь и креплением к раме, материалы: электроды 4мм, металл от блоков питания, приводов с компа, припой пос61, кислота паяльная, дремель.
Фото то где? Или пока только заказаны запчасти? Обсуждать то пока и нечего
Может стоило создать тему тогда, когда хоть что-то было бы на руках?
Сергей, не смог я в один пост уложить, так как материала набралось за 3 дня.
По тягам пишут разные вещи кто говорит нужна база от динго 290мм, кто пишет немного больше, пересмотрев кучу фотографий пришел к выводу что те которые на базе динго действительно немного не то, коротковаты на пару четверку милиметров, вычитал пост одного пиндоса ифо из него:
Для хайлюкс я использую линки аксиал перед низ 91мм, верх 60мм+15мм, зад низ 98 (динго 91мм), верх 60мм+25мм (динго 60мм+15мм), так как у меня был длинный рубикон передние линки как раз были 98 я их переставил назад, и изготовил задние верхние расстояние по отверстиям наконечников 113мм, наконечники и шары в низ трахус.
Продвигаемся, в виду не копийности поведения передней оси сцх было решено разлочить дифф и заморочиться правильным углом акермана, спасибо моему другу он согласился себе на экзо залочить центродифф а запчасти отдал мне), а я ему в свою очередь локер, конечно мог я и купить наборчик саттелитов стоит что то в районе 8-9 баксов + еще нужно изготовить прочный стерженек ось на 3мм, вот как выглядит полный набор разобранного разлоченного диффа
если используются привода аксиал как у меня а не кости с чашками, тогда два оринга оранжевых слева на фото и два стопорных кольца справа не нужны.
Встал вопрос что заливать в него думал сначала 30к масло для диффов залить, но спросив здесь спасибо Владимиру Близарду, получил ответ что продается специальный состав похожий на жвачку при медленной прокрутке дифф работает при пробуксовки слегка блокируется, решил значит я попробовать обычную жвачку которая пластинками разжевал чтоб не сладкая была немного помазал ее смазкой мобил1 синяя липкая такая аналог кастрола зеленого, собрал эффект описанный есть, оставил так посмотрим как будет на ходу.
под каждый пин поставил по шайбочке толщиной примерно 0.7мм, люфты пропали
Далее очень раздражал неправильный угол аккермана,
как мне не хотелось переносить тягу за мост но все мои танцы со сток кулаками не увенчались успехом, единственный выход перемещать тягу за мост ну и ладно поехали. Первым делом нужно срезать по одному лишнему отверстию в сошках иначе они не будут поворачивать полностью, далее поставить или обточить головку болта держащего амморт с тягой.
Далее изготавливаем саму саму тягу (ох уж и помучался я с ней, эта уже третья по счету более менее правильная вышла), наконечники 4мм и шары трахус.
в итоге получаем правильный аккерман радующий не только глаз, но и поведение авто.
Ну и напоследок куда же без рулевой сошки хитрой детальки подсмотренной не только на этом форуме), тоже немного помучала она меня, сначала сделал ее из металла от блока питания компа, и понял что она не выдержит хорошей нагрузки сервы кг от 25, выбросил и сделал из нержавейки не мерил толщину но визуально 0.7мм-1мм, единственная сейчас загвоздка когда притягиваешь винт сверху где находится это ухо, он кулак прижимает к ц-хабу из за того что втулка сейчас не на всю толщу кулака и не работает(
На фото детали в примерке, на данный момент зашкурены, загрунтованы и окрашены (сохнут).
перемещать тягу за мост
Размер тяги, по центрам наконечников, оставил, как на стоковой, 136,5мм?
Размер тяги, по центрам наконечников, оставил, как на стоковой, 136,5мм?
Если честно когда делал забыл совсем про расстояние это и родную тягу), делал методом подставки детали с кулакам, сейчас померил да 136.5-136.7 в этом диапазоне.
или обточить головку болта держащего амморт с тягой
Посоветую пройтись зенкером по отверстию и поставить винт с потайной головкой, он будет заподлицо и проблема решится.
когда притягиваешь винт сверху где находится это ухо, он кулак прижимает к ц-хабу из за того что втулка сейчас не на всю толщу кулака и не работает
Себе иправлял двумя разными способами. Один раз стачивал поворотный кулак на толщину “хитрой детальки” через нее пропускал втулку и затягивал тем же самым винтом. Другой раз проточил шляпку винта со стороны резьбы до диаметра втулки и высотой по толщине “хитрой детальки”. В обоих вариантах винт упирается во втулку как и раньше, ничего не зажимает. Минус первого варианта - поворотный кулак потеряет немного в прочности, минус второго - нужно аккуратно проточить каленый винт ровно.
Посоветую пройтись зенкером по отверстию и поставить винт с потайной головкой, он будет заподлицо и проблема решится.
Себе иправлял двумя разными способами.
- Недодумался попробуем спс.😃
- Тоже думал первый твой вариант но что то не решился, попробуем второй!😃
Исправляюсь так сказать на ходу, исправил недоделки спасибо Виталию!
Сделал потай но зенкера нет, сверло М6 решает) осталось найти винты М3.
Решил все таки второй способ вот такой получился хитрый болт для хитрой штуки)
вот так он теперь стоит
ну и напоследок как встал бампер на раму
to be continued
Немного не по теме, но выложу подглядел у одного пиндоса интересную конструкцию стапелей для шасси, и воплотил в жизнь, заодно заготовил материала для переделки крепления задних аммортов, пока не знаю нужно ли в моем случае их будет переносить на уровень рамы как бы по оси симметрии на перемычку, а нижние части разносить в стороны, так как кузов хочу посадить на раму правильно, может кто делал подскажите (переделка неизбежна?).
Небольшой вопросик: Шары в тягах каких размеров и чей производитель? Если не трудно артикль скиньте.
Небольшой вопросик: Шары в тягах каких размеров и чей производитель? Если не трудно артикль скиньте.
не реклама:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHGB7
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXKMD6
Немного не понял что куда идет?
Немного не понял что куда идет?
Что непонятного? наконечники под М4 резьбу, длину подбираешь по обстоятельствам и особенности конструкции своей.
Что наконечники под М4 я понял, внимательно прочитал вышеприведенные описания по проекту. Меня интересуют в основном шары в наконечниках. Есть от Траксас, но они по длине малы, всего 5 мм, а стоковые пластиковые по 7мм. И когда ставишь тягу с амортизатором образуется люфт. Вот и хотел уточнить их размер, чтоб если заказывать, то наверняка.
И когда ставишь тягу с амортизатором образуется люфт.
Сорри за офф, но шайбы или проставочки положить религия не позволяет?
Сорри за офф, но шайбы или проставочки положить религия не позволяет?
Подкладывал шайбы, но мне кажется что так хреновня получается. Если есть шары по 7 мм, то лучше сделать нормально, тем более они не так дороги.