chevrolet k5 blazer 1987 (handmade корка и шасси)
Всех приветствую!
Не так давно начал постройку Blazer’а. Корку и шасси буду строить самостоятельно по нескольким причинам: 1) Для меня более интересен процесс постройки, нежели по-быстрее получить законченную модель и побежать на улицу играться. 2) Body kit из магазина(чье название слишком известно чтоб здесь его называть), имеет масштаб 9.6 (если я конечно не ошибаюсь), а мне хотелось бы получить модель в масштабе 8.5, чтоб была одного масштаба с моим предыдущим проектом defender d110. 3) 140 вечно зеленых за корку??? нет уж этого я себе позволить не могу(наверное это первая причина).
Человек я довольно криворукий, поэтому модель вряди получится мега крутой.
Представляю на общий суд первые фото процесса постройки корпуса
интересная техника, загибать пластик по шпангоутам, потом срезать лишнее, надо будет взять на заметку!
загибать пластик по шпангоутам
И не говори, абсолютно новая технология, про которую ты раньше не знал))
новая технология
я про третье, четвертое фото, прям стапель целый
И не говори, абсолютно новая
До технологии додумался сам) иначе скрывать бы не стал. Изначально было понимание того что, для придания формы пластику, его нужно подогреть и начать груть по какой-то болванке. Но болванку из дерева делать слишком геморно, поэтому пришло понимание что нужно приклеить сгибаемый объект на ребра необходимой формы, а потом прогреть чтоб снять напряжения в материале.
В целом все правильно, и “карабельные” технологии имеют право на жизнь. Но есть некоторые моменты о которых я не могу умалчивать. При изгибе листового пластика по двум шпангоутам образуется паразитный прогиб плоскости между этими шпангоутами (выглядит так, как будто пластик дал усадку) что бы этого избежать необходимо расстояние между шпангоутами сделать минимальным, а это в свою очередь приведет к увеличению их количества. Вывод, чем чаще стоят ребра (шпангоуты) тем меньше потом шпаклевать.
образуется паразитный прогиб плоскости
Абсолютно с Вами согласен. Изначально планировал по 5 шпангоутов на сторону. Когда начал клеить и гнуть как раз таки и получил этот прогиб, поэтому увеличил шпангоуты до 10шт.
образуется паразитный прогиб плоскости между этими шпангоутами
Если учитывать направленность листа ПВХ, а как известно в одном направлении от жестче, под 90 градусов мягче, то ни малейшего. У меня на борт длиной 430 мм. расположены 4 шпангоута с шагом в 10,5 мм. Заготовка борта вырезана сразу с учётом структуры пластика так, что гибкость расположена по высоте, жесткость по длине. Что это даёт: во-первых, по длине иборт держит форму без всяких проседаний между шпангоутами, во-вторых по вертикали он прекрасно гнётся без всяких дополнительных подогревов.
P.S. Для понятия-если взять квадрат ПВХ условно 30х30 см., то в одном направлении его можно согнуть почти пополам, а под 90 он почти не будет гнуться и может сломаться. К этому не все приходят сразу, но этот момент нужно учитывать. Кстати, режется он тоже проще по волокнам, чем против, что удобно, когда нужно нарезать много деталей по длине.
На фото видно, боковина сделана из единого листа:
К этому не все приходят сразу
Спасибо за советы! К некоторым моментам уже пришел))) У меня под рукой листы пвх размером примерно 60х30см, и как раз таки волокна расположены вдоль большей стороны, поэтому заготовки боков сами собой получились, как вы говорите: “с учетом структуры”. Но прогибы были все равно, видимо из-за толщины пластика в 3мм
Приветствую!
Даже не заметил как пролетел месяц с моего первого и последнего поста. Но работа не стоит на месте. По корпусу много мелких работ было, которые на первый взгляд и не заметишь. Самое существенное это наложил первый слой шпатлевки и обработал наждачкой. Так же вставил лобовое стекло, а то без него стойки крыши были очень хлипкими и ломались если легонько зацепить. Потом начал пробовать делать навесы дверей, но получилось не так хорошо, как хотелось бы, в следствии чего настроение работать с пластиком совсем пропало. Решил не дожидаться пока вернется обратно и переключился на создание шасси.
По шаське особо рассказывать нечего. Немного пришлось заморочиться с задней подвеской, чтоб стойки амортизаторов не заходили в салон.
Силовая установка взята из шуруповерта с редуктором на две скорости. Раздатка 1:1 noname из поднебесной. Мосты типа аксиал от тех же братьев из страны восходящего солнца(собственно как и все остальное). Карданы noname.
Сегодня провел не большие ходовые испытания
не большие ходовые испытания
Мне кажется двигатель в корпус не влезет. И карданы от мостов лучше на разные валы раздатки поставить, избавишься от карданного эффекта.
Мне кажется двигатель в корпус не влезет
Возможно будет немного выпирать из передней решетки, но в любом случае планировал делать массивный кенгурятник чтоб скрыть все это. Если будет совсем критично, то придется переносить раздатку чуть назад, а то сейчас кардан укорачивать уже некуда.
Про карданный эффект знаю, но пока он не заметен, если проявится когда уже будет машинка с корпусом, то буду что-то колхозить с переворотом заднего моста, потому что изначально в нем не предусмотрен переворот шестерней или корпуса, как в тех же yota 2.
Установить мотор редуктор можно и нужно на свое место . Сделать это легко, просто уберите среднюю часть кардана с вилками и соедините вилки на валах на прямую. Мотор редуктор встанет как надо, кронштейны естественно- переделать.
уберите среднюю часть кардана с вилками
Просто так выкинуть среднюю часть кардана не получится из-за разных диаметров штырей на крестовинах. Укоротить тоже не получится, потому что китайцы схалтурили и нарезали шлицы во внешней трубке кардана не на всю длинну(после всех обрезаний длинна шлица осталась около 5мм, поэтому дальше никак). Наиболее оптимальным вариантом вижу перенос раздатки миллиметров на 20 назад.
реж кардан и сваривай половинки, будет не так удобно снимать, но ненужно будет ничего двигать, а вообще Эд правильно написал, достаточно одного шарнира, “удаляй” гайку с редуктора и делай нужный хвостовик, если есть рукастый токарь, то “папу” выточить труда не составит, его на выходной вал редуктора и все
Режь так и сверли новые отверстия для устаноки на вал.
И снова здравствуйте! Как и советовали убрал среднюю часть кардана между редуктором и раздаткой, перевернул задний мост. Так же перенес рулевую серву с моста на раму, что позволило расположить мотор гораздо ниже, а так же немного увеличить ходы подвески.