chevrolet k5 blazer 1987 (handmade корка и шасси)
Всех приветствую!
Не так давно начал постройку Blazer’а. Корку и шасси буду строить самостоятельно по нескольким причинам: 1) Для меня более интересен процесс постройки, нежели по-быстрее получить законченную модель и побежать на улицу играться. 2) Body kit из магазина(чье название слишком известно чтоб здесь его называть), имеет масштаб 9.6 (если я конечно не ошибаюсь), а мне хотелось бы получить модель в масштабе 8.5, чтоб была одного масштаба с моим предыдущим проектом defender d110. 3) 140 вечно зеленых за корку??? нет уж этого я себе позволить не могу(наверное это первая причина).
Человек я довольно криворукий, поэтому модель вряди получится мега крутой.
Представляю на общий суд первые фото процесса постройки корпуса
интересная техника, загибать пластик по шпангоутам, потом срезать лишнее, надо будет взять на заметку!
загибать пластик по шпангоутам
И не говори, абсолютно новая технология, про которую ты раньше не знал))
новая технология
я про третье, четвертое фото, прям стапель целый
И не говори, абсолютно новая
До технологии додумался сам) иначе скрывать бы не стал. Изначально было понимание того что, для придания формы пластику, его нужно подогреть и начать груть по какой-то болванке. Но болванку из дерева делать слишком геморно, поэтому пришло понимание что нужно приклеить сгибаемый объект на ребра необходимой формы, а потом прогреть чтоб снять напряжения в материале.
В целом все правильно, и “карабельные” технологии имеют право на жизнь. Но есть некоторые моменты о которых я не могу умалчивать. При изгибе листового пластика по двум шпангоутам образуется паразитный прогиб плоскости между этими шпангоутами (выглядит так, как будто пластик дал усадку) что бы этого избежать необходимо расстояние между шпангоутами сделать минимальным, а это в свою очередь приведет к увеличению их количества. Вывод, чем чаще стоят ребра (шпангоуты) тем меньше потом шпаклевать.
образуется паразитный прогиб плоскости
Абсолютно с Вами согласен. Изначально планировал по 5 шпангоутов на сторону. Когда начал клеить и гнуть как раз таки и получил этот прогиб, поэтому увеличил шпангоуты до 10шт.
образуется паразитный прогиб плоскости между этими шпангоутами
Если учитывать направленность листа ПВХ, а как известно в одном направлении от жестче, под 90 градусов мягче, то ни малейшего. У меня на борт длиной 430 мм. расположены 4 шпангоута с шагом в 10,5 мм. Заготовка борта вырезана сразу с учётом структуры пластика так, что гибкость расположена по высоте, жесткость по длине. Что это даёт: во-первых, по длине иборт держит форму без всяких проседаний между шпангоутами, во-вторых по вертикали он прекрасно гнётся без всяких дополнительных подогревов.
P.S. Для понятия-если взять квадрат ПВХ условно 30х30 см., то в одном направлении его можно согнуть почти пополам, а под 90 он почти не будет гнуться и может сломаться. К этому не все приходят сразу, но этот момент нужно учитывать. Кстати, режется он тоже проще по волокнам, чем против, что удобно, когда нужно нарезать много деталей по длине.
На фото видно, боковина сделана из единого листа:
К этому не все приходят сразу
Спасибо за советы! К некоторым моментам уже пришел))) У меня под рукой листы пвх размером примерно 60х30см, и как раз таки волокна расположены вдоль большей стороны, поэтому заготовки боков сами собой получились, как вы говорите: “с учетом структуры”. Но прогибы были все равно, видимо из-за толщины пластика в 3мм
Приветствую!
Даже не заметил как пролетел месяц с моего первого и последнего поста. Но работа не стоит на месте. По корпусу много мелких работ было, которые на первый взгляд и не заметишь. Самое существенное это наложил первый слой шпатлевки и обработал наждачкой. Так же вставил лобовое стекло, а то без него стойки крыши были очень хлипкими и ломались если легонько зацепить. Потом начал пробовать делать навесы дверей, но получилось не так хорошо, как хотелось бы, в следствии чего настроение работать с пластиком совсем пропало. Решил не дожидаться пока вернется обратно и переключился на создание шасси.
По шаське особо рассказывать нечего. Немного пришлось заморочиться с задней подвеской, чтоб стойки амортизаторов не заходили в салон.
Силовая установка взята из шуруповерта с редуктором на две скорости. Раздатка 1:1 noname из поднебесной. Мосты типа аксиал от тех же братьев из страны восходящего солнца(собственно как и все остальное). Карданы noname.
Сегодня провел не большие ходовые испытания
не большие ходовые испытания
Мне кажется двигатель в корпус не влезет. И карданы от мостов лучше на разные валы раздатки поставить, избавишься от карданного эффекта.
Мне кажется двигатель в корпус не влезет
Возможно будет немного выпирать из передней решетки, но в любом случае планировал делать массивный кенгурятник чтоб скрыть все это. Если будет совсем критично, то придется переносить раздатку чуть назад, а то сейчас кардан укорачивать уже некуда.
Про карданный эффект знаю, но пока он не заметен, если проявится когда уже будет машинка с корпусом, то буду что-то колхозить с переворотом заднего моста, потому что изначально в нем не предусмотрен переворот шестерней или корпуса, как в тех же yota 2.
Установить мотор редуктор можно и нужно на свое место . Сделать это легко, просто уберите среднюю часть кардана с вилками и соедините вилки на валах на прямую. Мотор редуктор встанет как надо, кронштейны естественно- переделать.
уберите среднюю часть кардана с вилками
Просто так выкинуть среднюю часть кардана не получится из-за разных диаметров штырей на крестовинах. Укоротить тоже не получится, потому что китайцы схалтурили и нарезали шлицы во внешней трубке кардана не на всю длинну(после всех обрезаний длинна шлица осталась около 5мм, поэтому дальше никак). Наиболее оптимальным вариантом вижу перенос раздатки миллиметров на 20 назад.
реж кардан и сваривай половинки, будет не так удобно снимать, но ненужно будет ничего двигать, а вообще Эд правильно написал, достаточно одного шарнира, “удаляй” гайку с редуктора и делай нужный хвостовик, если есть рукастый токарь, то “папу” выточить труда не составит, его на выходной вал редуктора и все
Режь так и сверли новые отверстия для устаноки на вал.
И снова здравствуйте! Как и советовали убрал среднюю часть кардана между редуктором и раздаткой, перевернул задний мост. Так же перенес рулевую серву с моста на раму, что позволило расположить мотор гораздо ниже, а так же немного увеличить ходы подвески.
Приветствую! Давно ничего не выкладывал. Да собственно и выкладывать было нечего. Не было время заниматься моделью, но какие-то мелкие доработки делал постоянно.
За прошедшее время несколько раз менял компоновку механизмов на шасси, пока не добился наилучшего результата. Частично сделал передний бампер, сделал переднюю решетку, крылья над передними колесами, навесил капот двери и багажник. Много времени потратил на шпатлевку и зачистку корпуса, в итоге зашпаклевался шпаклевать и покрасил как есть. Сколов и царапок осталось много и их планирую замазывать коричневой краской(типа ржавчина). Я себя не первый год знаю и еще до начала постройки знал что так будет, поэтому можно сказать что все по плану)
На будущее еще много планов: имитация V8 под капотом(собственно для этого менял компоновку механизмов, чтоб максимально освободить пространство под капотом), само собой салон, остекление, свет, различная мишура, для визуального оформления, в общем ту би континуед…
Приветствую товарищи единомышленники! Давно не писал, но над моделью работал постоянно. Просто я раздолбай и чуть чуть там сделал, там что-то начал, потом переклинило начал что-то другое делать. В итоге пол года было нечего показать ибо показывать не законченные детали желания у меня нет.
И так что сделал:
-
Салон. Не особо детальный, да и далек от похожести на оригинал. Абы було.
-
От первоначального бампера отказал, потому что когда его почти доделал, понял что он мне ни разу не нравится. Долго не мог ничего придумать… в итоге самый простой вариант из шпитьки М8 и резиновой трубки оказался наиболее приемлемым для меня.
-
Доделал все окна. На заднем даже сделал подпружиненый механизм фиксирующий окно только в верхнем либо нижнем положении.
-
Сделал люстру на крышу. Получилось как-то громоздко ну пока так. Свет в люстре и передней решетке управляется с пульта при помощи мозгов от сервы. Все светодиоды соединены через диоды так что в одном крайнем положении горят фары на передней решетке и задние ходовые огни(если они так называются), а в другом крайнем положении к ним присоединяется и люстра. В нейтрали соответственно все выключено. Из-за всем известной проблемы плавания центральной точки у сервомозгов иногда проблымывает свет, когда должен быть выключен.
-
Зимой было настроение сделал отвал для расчистки снега. Поднимался с пульта сервой-лебедкой или просто сервой.
-
С самого начала была идея механически соединить рулевую серву и руль в салоне чтоб вертелся вместе с колесами. Задумано - сделано!
-
Так же изначально была задумка делать имитацию движка. Времени на него было очень мало поэтому он в сверх минимальной детализации, но зато фунциклирует))) для этого использовал отдельно моторчик и ремешки от принтера. Питание подается с контактов основного мотора, но через диоды чтоб крутился в одну сторону.
-
Ну и по внешнему виду сделал: Цифры, полосы, надписи.
Осталось еще много не реализованных задумок, а так же деталей сделанных не качественно и требующих переделки. Но пока ввиду сложившихся обстоятельств вынужден поставить точку.
Фото-видео материалы о постройке собрал в видосик. На лавры крутого оператора/монтажника не претендую. Снимал на телефон. Кидайте помидорами))) Приятного просмотра!
Приветствую! И так спустя год после предыдущего сообщения, Я все еще не могу сказать что работа над моделью завершена.
За это время был сделан багажник, козырек, механизмы закрывания дверей, покрашена шаська, исправлены разные косяки.
Идей еще много, поэтому точку пока ставить рано.
Приветствую!
В новый год с новой внешностью! Как-то в конце лета в одной компьютерной игре увидел внедорожник похожий на блейзер и уж очень мне понравится его дизайн. В итоге по мотивам компьютерной модели сделан кенгурятник и убрана передняя решетка, так же обрезаны передние крылья. Еще из существенных изменений это новые колеса большего размера. Примерно 105 х 52мм, против старых 90х38. особых испытаний не проводил, но проходимость благодаря этому не могла не увеличится. Ну и самое конечно заметное - это новая раскраска. Так как в игре машина участвует в различных гонках на выживание, то соответственно вся в царапинах и ржавчине. Царапины и ржавчину получилось местами сделать еще боле-менее правдоподобно, а вот с надписями что-то совсем фиаско( Хотя они по идее и делаются на скорую руку, в спешке за 15мин до выезда на трассу с помощью кисточки и половой краски, но мой вариант получился как-то слишком не очень(
Так же по мелочи: на багажнике сзади появились стоп сигналы, со встроенными светодиодами(правда с электроникой я все никак не разберусь, поэтому они там пока просто есть).
В ведущем моторе есть вентиляционные прорези, поэтому однажды пришла идея направить выдуваемый им воздух на обдув регулятора хода, т.к. он находится под пассажирским сиденьем в довольно закрытом состоянии и к тому же собственного кулера не имеет. Чтоб сильно не заморачиваться, для прокладки использовал соломинки для коктейлей. Поток воздуха получился неплохой. Зажженную спичку задувает на раз.
Из тех же соломинок сварганил имитацию выхлопных труб, выходящих вверх из прорезей в капоте.
Еще для рулевого управления теперь используется спарка из двух серво машинок. Данная идея крутилась в голове давно, а нужно это для того чтоб использовать две дешевых сервы, вместо относительно дорогих. Ибо были у меня относительно дорогие сервы JX и обе две сгорели, а дешевым TowerPro хоть бы что! На прикрепленном фото видны сервы от TowerPro, но в конечном варианте там стоят франкенштейны из JX серв с мозгами от TowerPro. Все таки на JX механическая часть по качественнее. Правда как-то зверских усилий от этой спарки Я не заметил. Замерял ток потребляемый при максимальной нагрузке - получилось порядка 2.7А, что как Я понимаю предел для источника питания встроенного в регулятор хода. Поэтому буду пробовать сварганить альтернативный источник питания, с большей пропускной способностью.
используется спарка из двух серво машинок
зачем эта белиберда? толку ноль с такими плечами, одна серва поворачивает другую, остаток энергии идет на колеса, 995 сама по себе развивает нормальное усилие и способна повернуть такие колеса
995 сама по себе развивает нормальное усилие
Похоже у меня не оригинальные 995-е. В одиночку она маленькие колеса хоть и поворачивала, но не очень бодро.
И почему одна серва поворачивает другую? Они ведь работают синхронно и поворачиваются одновременно. А вот если нижняя серва начинает под нагрузкой замедляться, то верхняя ей уже помогает. По крайней мере Я себе это так представляю.
А если у одной из них проблемы с потенциометром,то они будут перетягивать друг друга в поисках нуля. Соответственно вырастет потребление и перегрев электроники. В итоге одна из них благополучно сгорит.
А если у одной из них проблемы с потенциометром
В механизме есть небольшие люфты наличие которых было запланировано еще на стадии проектирования(просто я знал что криворукий и ровно все сделать не смогу 😁 ), вот они и должны частично компенсировать мелкие отклонения. Так же сервы при нагрузке издают небольшой гул, что повышает шанс узнать о проблеме до того как одна из них сгорит. Ну и даже если сгорит, то $3.5 не такая уж и большая потеря.