Search in topic

т90см "прорыв" из ztz 99

я именно так и делаю 😃 , на всех роликах, стоп кадр, а если что интересного то и фото экрана, а потом рассматриваю 😃 , самое интересное что в цехах показывают сборку Владимировца 😃, а передача про Прорыв, а он только на полигоне 😃 . но ничего вся информация интересна. все в дело идет.

Сергей, ты по прирезке корпуса прикидывал? сколько раз надо будет резать?? И есть ли чертёж дюралевой вставки в корпус?

прикидывал, как минимум 3 раза а в идеале 5 раз между катками. сейчас начинаю аккуратно разбирать танк и потом начну резать, где и как потом покажу с размерами. по вставке чертежик сделал, но хочу сначала по месту проверить, и наметить крепежные отверстия, и потом уже готовый выложу. там все достаточно просто, достал листовой алюминий 2,5 мм буду из него делать.

достал листовой алюминий 2,5 мм буду из него делать

Я тоже уже такой приготовил. Буду ждать чертёж. Ато руки, то чешутся, а “Китаец” где то едет. Ну пока едет буду доделывать ещё свой 1:35.

И так, танк разобран и разложен по винтикам 😃. не снял пока только балансиры, там шестигранник нужен. пока как и обещал выкладываю схему разрезки корпуса.
в цифрах: нужный размер/размер который у китайца
от начала (носа) корпуса до центра оси ленивца 9/8 (оставляем)
ось ленивца -1 балансир 35/36 (оставляем)
1-2 49/55 (режем -6мм)
2-3 50/71 (режем 2 реза 21мм)
3-4 50/73 (режем 23мм)
4-5 52/70 (режем 18мм)
5-6 49/57 (режем 8мм)
6-звездочка 62/62
звездочка-корма 37/34 (оставляем)
был размер корпуса 460мм получаем 384, размеры по осям балансиров было 424 получаем 348. размеры приблизительны с точность до 1 мм 😃, десятки и сотки не брал. короче получается корпус нормального размера.
попозже после проверки на месте выложу чертежик усиления корпуса. все же все нужно проверить на месте.
а вот как резать корпус. это не чертеж, просто показываю в каких местах и сколько резать 😃.
кстати думал что корпус сделан из более толстого пластика а там всего 2 мм. резаться должно хорошо.

я для точности хочу его сначала обрезать, потом легонько склеить точечно, потом проверить на выкройке из картона, потом изнутри корпус надо будет проклеить местами тонким пластиком (примерно 0,5мм) там выступы есть их нужно будет сравнять, а потом уже металлический усилитель, и отверстия насверлить что бы винтиками скрепить, ну а дно по месту, там на дне всякие выступы, их или заравнивать или залить чем то или делать вырезы в усилении. вот как то так, а потом уже думал все швы промазать холодной сваркой изнутри и снаружи где надо и снаружи зачистить. завтра куплю шестигранники ключики, буду откручивать балансиры (по моему в комплекте к танку шел шестигранник, я его найти не могу 😦 ) и буду резать, да еще надо будет отрезать отсек под аккомулятор. потом буду уже смотреть что можно сделать с дном, там по хорошему для копийности нужно будет кое что срезать. будет видно по месту.

да еще надо будет отрезать отсек под аккомулятор

с этого надо начать

все швы промазать холодной сваркой изнутри

хрупковата она- если тонким слоем; лучше срезанный батарейный отсек- на полоски и их, смазав поксиполом, на швы изнутри (по-месту, где не будут мешать; где будут мешать- просто поксиполом с армировкой стеклотканью).

Все вышеперечисленное- просто один из вариантов.

да нет холодная сварка как вариант шпаклевки 😃 ну и для герметичности, а так все на клей и болтики-шурупчики.

, а потом уже думал все швы промазать холодной сваркой изнутри и снаружи где надо и снаружи зачистить.

Материал Ванны - пластик - материал практически любой холодной сварки -
эпоксидка. Эпоксидка с пластиком, как правило, имеет не очень хорошую агдезию. Лучше - заедомо прочнее, хоть и не так быстро - дихлорэтан (или какой-нибудь менее зверский растворитель пластика ванны и в него накрошить лишних кусков этой самой ванны. Почти до жидкой манной каши. И вот это и накладывать на заранее смоченную - увлажненную растворителем поверхность шва . Потом, правда, долго ждать, когда все это высохнет. Для прочности - перед закладыванием этой каши - можно скрепки или скобы из проволоки - вварить с помощью паяльника.

Серега!
Давно не был на сайте (пашу сейчас на износ…)
Только сегодня зашел и увидел, что ты весь в этом проекте…
Не прибедняйся, ты тоже для меня сделал очень многое, поэтому это не подарок , а просто маленькая благодарность…)))
Буду следить за темой с максимальным вниманием, по мере наличия свободного времени…
Надеюсь, что все выйдет так, как мы с тобой обсуждали…т.е. очень копийно…
Надо Костю потрясти, а то у меня пушки уже готовы…

Лучше - заедомо прочнее, хоть и не так быстро - дихлорэтан (или какой-нибудь менее зверский растворитель пластика ванны и в него накрошить лишних кусков этой самой ванны. Почти до жидкой манной каши. И вот это и накладывать на заранее смоченную - увлажненную растворителем поверхность шва . Потом, правда, долго ждать, когда все это высохнет

у нас не оргстекло- дихлорэтан не нужен.
В середине 80-х (при дефиците клея) была технология: в ацетон (или в растворитель №647- но хуже) настрогать (а не накрошить) облоя и литников от собираемой модели до консистенции сливок. Сам пробовал- кусочки оч.долго (более суток) растворяются, стружка (понемногу подсыпаемая в ацетон)- почти сразу. Сохнет за 7-10 минут. Цвет шва почти совпадает (реально- чуть светлее) с цветом материала. Если замутить до “манной каши”- может сильно размягчить склеиваемые детали.
Если “шпаклевка” будет крепче основы (как с хол.сваркой)- получим трудности с обработкой, при соскальзывании фрезы бормашины (или чего там) трудно не оцарапать пластик. Вывод- снимать фаску с кромок, клеить, швы шпаклевать сразу начисто (без последующей обработки) под грунт или окраску

вообще клеить все собирался суперклеем. всегда им пользовался, держит очень хорошо. с наружи швы заделывать или шпаклевкой (шпатлевкой) или холодной сваркой, именно швы, они потом нормально обработаются, а из нутри для прочности и герметичности промазывать холодной сваркой (она кстати есть и по пластмассе) там обработка не нужна. зато предположим при соеденении основания башни и самой башни можно получить без труда в башне выступ. ну на который ложится будет основание 😃 , что бы дальше не проваливалось 😃 . там красоты не надо, все равно это будет не видно совсем, а упоры и жесткость получаться 😃 , клеил я холодной сваркой пластик на авто, держит все нормально, не отваливается, обрабатывать ее нормально, главное что она красится хорошо и в ней можно резать резьбы. для крепежа очень удобно, пластичная, можно вылепить как из пластилина хоть что. для наружних работ (подмазывания) согласен. может и просто шпаклевкой обойтись, там да можно и поцарапать то что не нужно, а из нутри думаю самое то.

по маленьку работа идет. оказалось что все не так просто 😃 . пробовал резать корпус бормашинкой “проксон” там отрезной диск есть. метал им резал без проблем, а вот пластик… он его плавит 😃, нет ну и режет конечно 😃, на самых малых оборотах пробовал, все равно плавит. так что отрезал в одном месте ближе к корме, пока решил попробовать простой пилкой по металлу. может ей получше будет 😃 . очень мешают гидроамортизаторы, резать их жалко, все же красивые, а обходить их сложно, не хватает места. да еще и сдвиг осей по бортам. но потихоньку режу 😃.
ну и немного башню поделал.

а вот как резать корпус. это не чертеж, просто показываю в каких местах и сколько резать .
кстати думал что корпус сделан из более толстого пластика а там всего 2 мм. резаться должно хорошо.

Миниатюры

А как с другой стороны размещены линии разрезов по борту, в связи со сдвигом осей???

ну где нету гидроамортизаторов то без проблем 😃, там места хватает, а где гидроамортизаторы, то там приходится его с двух сторон обходить, и резать 😦 . короче просто лишние резы. а так вроде ничего получается 😃. на фото примерно правильно показано, просто нужно проверить что бы рез не попал на противоположном борту на ступицу балансира. как разрежу зафотаю кусками с обоих сторон, что бы видно было.

ну где нету гидроамортизаторов то без проблем , там места хватает, а где гидроамортизаторы, то там приходится его с двух сторон обходить, и резать . короче просто лишние резы. а так вроде ничего получается .

Может надо было просто рез делать с паралельно-диогональным смещением(т.е. немного наискось через весь корпус)?? и всё?.

тогда уж лучше ступенькой. я немного не правильно выразился, там мешает не сама ступица а тот прилив который для ограничения хода балансира, простое смещение осей по бортам сильно не влияют, а вот этот прилив, он всегда на обоих сторонах как бы сзади, и из за него в некоторых местах мало места. просто думаю, что возле него ступенькой вырезать и все будет нормально.
вот может на фото лучше видно будет, там снято с разных сторон и хорошо видно про этот прилив и сдвиг, и вот из за него места мало для обрезания. особенно на первых катках.

Все обратного пути нет 😃, корпус разрезан 😃.
вот фото как получилось, постарался снять с разных сторон. пришлось сделать несколько ступенек, их заснял, а так в принципе сложного ничего нет.
правда не везде получилось так ровно как хотелось, но думаю все заделается. если кто будет резать корпус бормашиной Проксон, то режьте отрезным кругом на самых малых оборотах, сильно не торопитесь. будут линии реза более прямые. ну а потом уже можно дорезать стальным отрезным кругом, он тоньше и потом легко дорезает, в противном случае пластик сильно плавится, получаются наплывы и ровного реза не получится (что у меня и вышло, кое где явно скосил 😃 )
по размерам: размеры по левому борту от носа, размеры по центру оси ступицы балансира.
край корпуса- ось ленивца 6мм
ось ленивца-ось балансира 1 каток 30мм (нужно бы 32 но увеличивать не стал)
1 каток-2 каток 50мм
2 каток-3 каток 50 мм
3 каток-4 каток 50мм
4 каток-5 каток 50мм
5 каток-6 каток50мм
6 каток-центр оси звездочки 64мм
центр оси звездочки-корма 32мм (нужно 38 наверно наращивать буду)
итого размер по краям корпуса 382 мм
по чертежу примерно 390 мм
если добавить в корме то почти попадаем, размер до первого катка не изменить, можно немного удлинить корпус в перед. но думаю что эти 2 мм сильно не повлияют.
длина корпуса считаю нормальная. теперь буду усилять борта и дно, все замазывать, герметизировать, убирать лишние крепления и шлифовать. как что будет показать обязательно буду выкладывать 😃

просто на будущее такой вопрос ,а можно на этой системе выстрел из пневмопушки перенести на кнопку (с которой стреляет когда пневмо отключено, то есть просто звук с отдачей) хочу сделать подъем ствола верх-низ от джойстика а сам выстрел от кнопки, как сделать подъем обнаружил случайно (просто ошибочно фишку в плату со сдвигом воткнул и уменя пушка стала от джойстика верх-вниз работать 😃)

кстати этот пластик не плохо с дихлоретаном живет, просто из нутри швы попробовал кисточкой промазать, получилось нормально немного подплавились и подклеились 😃 , да еще разломал коробочку от диска, там оргстекло тонкое, как раз на подклейку бортов из нутри, там по бортам небольшие ступеньки, нужно было выравнивать, и его то же на дихлоретан приклеил 😃 , все таки супер гель момент дороговатый, в таких местах можно и дихлоретаном обойтись 😃, а вот метал буду на супер клей и + болтики. пока корпус собран на стапеле (собрал на быструю руку из ДВП, просверлил отверстия по размерам для осей балансиров, и через них закрепил перед склейкой, что бы размеры осей были одинаковы по бортам. но сейчас уже и без стапеля держится не плохо. как вырежу алюминий и усилю корпус начну его заравнивать и шлифовать, ну и потом навеску, нужно будет придумывать новое крепление под поддерживающие катки. вот думаю может точно сделать средний поддерживающий каток на длинном креплении, что бы он по наружнему краю гусеницы был, хотя у оригинала они все внутренние. посмотрим потом. теперь главное не промахнуться по высоте корпуса. его нужно быдет увеличивать, так как у ztz верх при разборке снимался вместе с надгусеничными полками, а у меня все будет на месте, а сниматься будут только плоские верхние листы.
вот еще такой вопрос на будущее: какая смазка лучше для силуминовых редукторов (пока будут они) густая типа литола-солидола 😃 , какая то специальная или может заморочится и сделать для них герметичные корпуса и налить туда моторного масла от авто. кто как думает?
кстати покрутил вчера редуктора, пальцем потыкал 😃, редуктора вроде нормальные, люфт нашел только в двух местах на два редуктора 😃, может просто повезло, но все равно разбирать их буду, может на подшипники поставлю (если подберу) , а может просто люфты уберу. Износа по шестерням пока нет 😃 , хотя погонял немного на сухую (изначально там смазкой и не пахло.

какая смазка лучше для силуминовых редукторов (пока будут они) густая типа литола-солидола , какая то специальная или может заморочится и сделать для них герметичные корпуса и налить туда моторного масла от авто. кто как думает?

Я использую эту:-www.afv-model.com/4711shop/product_info.php?produc…

Но кстати тоже подумываю насчёт закрытия редуктора в “резервуар” и набивки его смазкой, но только не жидкой, а типа такой как на ссылке-кремообразной.