модернизация башни leopard 2a6 от heng long
На модели Leopad 2A6 от Heng-Long башня сделана для вида но не для стрельбы ВВ.
Пушка работает плохо, прицелиться невозможно, болтается во все стороны. Просто так гонять танк и палить из пушки куда попадёт не интересно.
Поэтому принято решение сделать полностью новые внутренности башни и максимально сохранить внешний вид и копийность модели.
Сначала я разработал прототип башни в масштабе основываясь на реальных размерах основных комплектующих для того чтобы убедиться что всё влезет в габариты корпуса. Когда получу все комплектующие, установлю всё на вспомогательных панелях, сделаю регулировку и проверку чтобы всё работало правильно.
После этого всё перенесу на нижнюю половину башни чтобы верхняя половина служила крышкой и легко снималась для обслуживания и перезарядки.
Устройство авто подачи боеприпасов сделано на основе стандартного магазина от страйкбола.
Извиняюсь, качество картинок - никакое;)
Не знаю как улучшить
Магазин разобран и отрезан для того чтобы по высоте вместился механизм подачи. Бункер с шарами сделан увеличенным примерно на 200 ВВ. Зарядка сверху. Для лучшего прохода шаров установлены 2 вибро- мотора (работают при стрельбе) на бункере и на гибкой пружине, через которую шары поступают в стволик и Hop-Up.
Hop-Up придётся переделать для боковой подачи шаров и вставить туда УФ лазер для мощной световой зарядки трассирующих шаров. Сверху Hop-Up устанавливается мини камера для прицеливания с сильным увеличением и регулировкой для пристрелки. Стволик от LONEX 6,03 стальной с тефлоновым покрытием и специальным профилем внутри для кучности, точности и дальности.
Слева по ходу бункера устанавливается привод автоматического завода спиральной пружины толкателя шаров. Он состоит из микро мотора с редуктором и ременной передачи GT2 6mm x 180mm.
Это сделано для того чтобы пушка могла бесперебойно стрелять не только одиночными но и очередями если модель условно используется не в качестве тяжёлого танка а в другом классе машин.
Поэтому в башне есть дополнительная мощная батарея для питания такого гирбокса и если надо передатчика FPV высокой мощности. Вторая причина - это не нагружать контактный барабан большими токами потому что там маленькое сечение проводов, а это приводит к потерям.
Здесь показаны внутренности магазина.
Вырезаем часть магазина по нарисованным линиям до размера 49мм между ними.
Храповое колесо надо уменьшить в диаметре до 40 мм и закрепить на нём шкив ремня.
С обратной стороны колеса надо зафиксировать ось зажимной шайбой. Корпус частично из прозрачного плекса чтобы было видно сколько шаров осталось. Когда бункер будет готов, тогда посмотрим. Очень может быть что храповик не понадобится если обратное раскручивание спиральной пружины не будет из-за сопротивления редуктора.
На третьей картинке дно башни вид сверху, реальные размеры ( башня не симметрична относительно оси орудия). Координатная сетка 1мм/ на деление.
Слева внизу точные размеры и углы для вырезания привода магазина. Бункер будет сделан по месту.
Чтобы не портить внешний вид танка сначала попробую использовать ствол от Леопарда 330мм, но с гирбоксом отMarui MP7. В стволе есть уплотнительное резиновое кольцо и направляющая для нозла и гирбокс почти подходит. Придётся сделать свой шароприёмник с боковым питанием через гибкий шланг в виде пружины с внутренним диаметром 6.5 мм.
На втором фото гирбокс показан вверх ногами чтобы было лучше видно.
В стволе уже есть Hop-Up в виде двух отверстий. Когда соберу - проверю на практике. Если будет плохо стрелять, тогда закрою отверстия и сделаю по классической схеме.
Механизм поворота башни и подъёма ствола на основе карданного подвеса для FPV камер.
Главное его достоинство это точность, плавная работа и возможности настроек.
Плата контроллера может обеспечить старт-стоп ток 5-10А что достаточно для такого веса.
Gimbal Motor 2 GM7008H - Для поворота по горизонту.
Статор закреплён на башне, ротор на верхней крышке. Внутри вставлен скользящий контактный барабан на 12 проводов.
Gimbal Motor 1 BGM4108-150HS - для подъёма пушки через зубчатый ременный редуктор 3:1 связан с осью подъёма которая балансируется регулируемой спиральной пружиной .
Если мотор будет проскакивать или для удержания стабилизации потребуется большой ток, тогда придётся поставить дополнительный редуктор. Применять металлический редуктор не желательно потому что прецизионные стоят дорого, а ширпотреб имеет люфт. С люфтом точно прицеливаться на большое расстояние очень не удобно. Зубчатые ремни от принтеров при низкой стоимости обеспечивают точность и не создают шум. Хотя BGM4108-150HS развивает усилие около 1 Кг плюс передача 3:1. Ещё один плюс в том что углы отклонения по высоте задаются программно и нет никаких электро- механических концевых ограничителей, которые усложняют конструкцию.
При настройке контроллера будет использован 1-й режим следования который будет настроен так чтобы пушка с камерой всё время смотрела по курсу модели и при переходе на 2-й (режим стабилизации) независимо от направления движения пушка после ручного наведения уже смотрит в сторону ожидаемой цели что и облегчает быстрое прицеливание. Однако в 1-м режиме моторы остаются включенные и продолжают бесполезно расходовать энергию аккумулятора. Поэтому необходимо тщательно сбалансировать не только пушку но и саму башню положив модель на бок добиться равновесия чтобы пушка не поворачивала башню в таком положении. При движении танка по пересечённой местности всё равно моторы будут
работать чтобы скомпенсировать воздействие сил инерции.
Вот тут и понадобится для настройки 3-я мини камера показывающая напряжения источников и токи.
В дальнейшем её можно поставить на уровень механика - водителя.
В контроллере есть опция - Мониторинг батареи и пункт:
“Низкое напряжение - остановка* - если опция включена, при падении напряжения ниже порога моторы будут остановлены для уменьшения потребляемого контроллером тока.”
Это можно попытаться использовать для отключения моторов в целях экономии батареи
потому что 2-й режим используется редко - при стрельбе.
В руководстве сказано:
“можно добавить сенсор напряжения на плату самостоятельно, подключив делитель напряжения. Верхнее плечо - резистор 33кОм - подключается к «+» батареи, нижнее плечо - резистор 10кОм - подключается к минусу (общий проводник), средняя точка к 19 ноге микроконтроллера (ADC6). Если этот вход заземлен, сначала аккуратно отпаяйте его.”
В нашем случае верхнее плечо - резистор 33кОм - подключать не к «+» батареи, а к управляемому дистанционно переключателю второго делителя на дополнительном потенциометре , которым и регулируется порог срабатывания. Таким образом питание контроллера остаётся номинальным.
Отключение питания моторов может привести к самопроизвольным поворотам башни и пушки. Практика покажет. Если такое происходит, то можно при этом удерживать моторы ленточными тормозами на пружинах (как в старых магнитофонах), отпуская тормоза соленоидами на время работы моторов.
Прежде чем это делать надо мониторить реальные токи питания в 1-м режиме и решить надо-ли так делать потому что это потянет за собой дополнительные проблемы в управлении.
Я думаю что плавная и точная работа такой системы стоит таких трудовых затрат.
И наконец можно не возиться с экономией энергии, а повысить мощность источников питания. Танк не квадрокоптер и лишняя нагрузка не сильно повлияет на его “лётные качества”.
Здесь показан макет FPV на 2 камеры и электронный переключатель камер от свободного 5-го пропорционального канала на 3 положения. Будет ещё 3-я мини камера показывающая напряжения источников и токи (или вид с места механика-водителя там посмотрим).
Это проще и дешевле чем приобретать телеметрию дополнительно. На прицеле мини камера СМОС с большим увеличением которая видит ИК излучение. Попробую применить мощный ИК с фокусированным линзой лучом для подсветки цели в темноте.
Он же будет использоваться как излучатель ИК боя по стандартным протоколам. На фото показана камера CCD 1000 ТВЛ. Для неё есть 2 сменных объектива с разным углом обзора.Как вариант для обзора можно поставить черно-белую камеру с чувствительностью 0,00001 люкс для вождения которая хорошо показывает в темноте. По ней даже летают в темноте.
В центре экрана монитора будет нанесён крест. Под него и будет пристреляна пушка. Камера для вождения не будет привязана к пушке, а будет иметь свой сервопривод вращения для осмотра вокруг вместе с призмой.
1-й режим следования который будет настроен так чтобы пушка с камерой всё время смотрела по курсу модели. Это удобно потому что вне прямой видимости можно что-нибудь зацепить пушкой , если башня развёрнута в сторону.
Поэтому необходимо тщательно сбалансировать не только пушку но и саму башню положив модель на бок добиться равновесия чтобы пушка не поворачивала башню в таком положении.
это самая большая проблема, при настройки стабилизации.
Здесь нужна настройка мотора на приводе башни в режим тормоза(что бы башня не вращалась в холостую, но было управление от стика плюс второй режим для стабилизации), но я ни где не видел такой настройки на практике (на подвесах).
Отключение питания моторов может привести к самопроизвольным поворотам башни и пушки. Практика покажет. Если такое происходит, то можно при этом удерживать моторы ленточными тормозами на пружинах (как в старых магнитофонах), отпуская тормоза соленоидами на время работы моторов.
Видел примерно такую систему с тормозом, но там стоял эл. магнит, который удерживал всю башню и был намотан в ручную.
Ещё хочу Вам сказать что, в плате управления моторами для стабилизации стоит компас, который не любит магниты и металл. А так как всё будет очень компактно, то могут быть проблемы со стабилизацией, плюс ещё камеры хотите воткнуть, дополнительные помехи.
Видел примерно такую систему с тормозом, но там стоял эл. магнит, который удерживал всю башню и был намотан в ручную.
Спасибо за правильные замечания.
Насчёт прямого воздействия эл.магнита без ленты Вы вовремя подсказали.
Магнит должен держать тормоз в выключенном состоянии за счёт встроенного
постоянного магнита, когда обесточен, для экономии энергии батареи, но это на крайний случай.
В режиме следования моторы будут отрабатывать положение башни по направлению движения. См.руководство. SimpleBGC_manual_2_3_rus.pdf
В Mini GY6050 Sensor нет компаса. Там стоят акселерометры и гироскопы.
С компасом и видео FPV я наигрался когда разрабатывал термал прицелы и
бинокли с мини дисплеями и OSD.Очень требовательная штука.
В леопарде большая и длинная башня по сравнению с прицелами так что можно найти место где-то спереди на пушке. Ходовые моторы расположены не ближе чем в квадрокоптерах. Если что не так, то поставлю на моторы магнитные экраны из пермаллоя или мягкой стали. В режиме следования у меня не используется полётный контроллер как у квадрокоптеров. Здесь привязка к магнитным полям карданных моторов. См.руководство.
Стабилизацию я делаю не только для показухи, главное это облегчить
прицеливание. Угол обзора прицела выбран 20 град. для начала. Потом можно
будет уменьшить для большего увеличения. Посмотрим.
При правильном монтаже помех на видео не будет.
Я заказал ещё 2 камеры 9х9 мм с углом 70 град. Установлю их спереди и по
бокам в нижней части башни и второй передатчик.
Это позволит в дальнейшем применить Head tracker и двух канальные
самодельные видео очки и сделать наводку и выстрел ещё быстрее и
интересней благодаря большой скорости и точности Gimbal системы.
Более точная компоновка
Очень долго приходится ждать комплектующие, необходимый
инструмент, материалы, крепёж.
Надо начинать с пушки. Пушка есть, гирбокс есть. Сначала
изготовить шароприёмник, собрать и настроить пушку.
Вот довольно точный зскиз шароприёмника по принципу как было в
Леопарде. Там есть на стволе 2 отверстия которые играют роль
некоего Хоп- ап. Если не понравится - переделаю как в стрейкболе.
Пробовал вариант шароприёмника как описывал выше с штатным стволом.
Несмотря на мощный гирбокс стреляет паршиво.
Придётся применить подходящий от стрейкбола. В декабре-январе поеду домой. Там в стрейкбольном магазине есть толковые знакомые парни.
Подберу подходящий хоп-ап и стволик. Можно конечно купить в интернете но
надо сначала повертеть в руках потому что загрузка шариков должна быть под углом. Заодно сделаю другую длинную пружину питания пушки.
Может на газ перейти? Места в башне хватит.😉
Может на газ перейти? Места в башне хватит
+100:)
И стволик нарезной, который обеспечивает приемлемую кучность и пульки пиротехнические!
И стволик нарезной, который обеспечивает приемлемую кучность и пульки пиротехнические!
С этого места поподробнее плиз. Что за стволик, что за пульки?
Классная идея зачехлить всё безобразие на башне. Можно верх вообще не ставить.
Можно переквалифицировать Леопард2А6 в Буратино или что-то особо секретное, огнедышащее.
Экскаватор бронированный?
Может лучше ковшом супротивника мочить. 😁
Тема установки пневматики кал 4,5 мм в танки 16-го масштаба периодически поднималась других разделах
На видео экспериментальная машина, для определения размерно массовых и бронебойных характеристик на основе пистолета Аникс А-3000 «Скиф»
По результатам пластик (полистирол) толщиной 2-3 мм нормально держит “блик” на дистанции свыше 4-5 метров. Экскаватор пластиковый не бронированный.
Пиротехнические пульки можно найти по названию “Блик” , “Фантом”.
Можно еще добавить, что нормальный страйкбольный привод с шарами 6мм бьет не слабее, чем кал 4,5мм с пластиковыми пиротехническими пульками 0,25 грамм
Конечно можно прикрутить газовый пистолет вверх ногами, но тогда вся задумка будет зря.
Конечно можно прикрутить газовый пистолет вверх ногами, но тогда вся задумка будет зря.
Как говорится: “можно и Машку через ляшку” 😁
Предполагается, что руки растут из нужного места и голова соображает, как разместить газовый баллончик и клипы с пульками в просторной башне “Леопард2”.
…А вот сделать это в Т-72(1/16) гораздо сложнее, но вместе с тем и интереснее, сымитировав реальный автомат заряжания…😇
как разместить газовый баллончик и клипы с пульками в просторной башне “Леопард2”.
Надо нарыть информации по этой теме.
При компоновке в стандартной башне главной проблемой было вписаться в габариты при подъёме и опускании орудия вместе с гирбоксом. Одновременно сохранить положение горизонтального гимбал мотора и придумать автоподачу шаров в нижнем положении.
Поэтому предполагается гемор с установкой стандартного ХОП-АПА из-за боковой подачи шаров. Надо сделать так, чтобы тормозной валик в ХОП-АПе остался строго сверху. Придётся купить 2 на убой чтобы потом не бегать.
Если на газе, то шары 6мм тоже надо оставить потому что с ними проще.
Надо сделать так, чтобы тормозной валик в ХОП-АПе остался строго сверху
Насколько я понимаю страйкбольный ХОП-АП это то устройство, которое подкручивает шарик создавая эффект Магнуса для увеличения дальности выстрела?
Допустим что ХОП-АП вы сделаете строго вертикально относительно башни.
Но если башня, а вместе с ней и сам танк (вид спереди) будет стоять с наклоном, относительно горизонтальной плоскости Земли, тогда шарик будет отклонятся от прямолинейной траектории выстрела в сторону наклона.
Дело конечно Ваше, но по моему эти “шароплюйки с хоп-апом” с точки зрения прицельной стрельбы, на модели танка, подходят только для идеально выровненных горизонтальных площадок.
…для увеличения дальности выстрела?..
Нет. Для увеличения прямолинейной траектории полёта шаров.
Для кучности стволик от LONEX с специальным профилем.
Всё относительно. Просто надо научиться стрелять.
Да-да и еще “баллистический вычислитель” не забудьте поставить 😉
Забыл сказать что он в машине, а связь с ним по телеметрии чтобы самому не напрягаться.
А если серьёзно:
Там применен датчик положения и стабилизатор от 3-х осевого подвеса. Кто мешает использовать данные от третьей оси наклона и на контроллере пересчитывать коррекцию положения ствола на прямолинейном участке полёта шара и соответственно воздействовать на на привод пушки.
Поясняю: Поворот ствола вокруг оси (наклон) делать не надо. Достаточно использовать доворот башни и доворот высоты пушки для компенсации направления наклона по данным от 3-й оси датчика.
Ничего страшного в этом нет.
Я делал пассивный дальномер в термал прицелах и приборах наблюдения с OSD с ориентацией на средний рост человека. Прицел ставил на штатив. Один человек удалялся и по GPS и телефону называл расстояние от прицела . Я на OSD ставил маркеры по его размерам и таким образом получали шкалу расстояний от его высоты на дисплее. Точность не высокая , но приемлимая.
Так и в нашем случае. В тихую погоду стреляешь по мишени например с 30-ти метров и меняешь угол наклона танка и при попаданиях записываешь данные для коррекции как можно чаще. Затем пишется соответствующая программа по контрольным точкам.
Это автоматика.
А если без неё , то можно и так приноровиться по прицельной сетке и указателю наклона через ФПВ. 😃
А если серьёзно:
Там применен датчик положения и стабилизатор от 3-х осевого подвеса. Кто мешает использовать данные от третьей оси наклона и на контроллере пересчитывать коррекцию положения ствола на прямолинейном участке полёта шара и соответственно воздействовать на на привод пушки.
По-моему достаточно просто поставить нарезную пушку мощнее, конечно в соответствии с законодательством ограничивающим максимальную кинетическую энергию.
В 16-м масштабе нормальная дистанция для баллистической стрельбы должна быть 30-50 метров.
Забавно видеть, как людям морочат голову и умалчивают, что в инфракрасных боях происходит все с точностью до наоборот, чем в реальной жизни;
чем ближе от тебя противник, тем ТРУДНЕЕ по нему попасть, а с большой дистанции можно и “одним махом семерых убивахом” и не важно свои там или чужие. Ну а с 2-3 х метров, уж точно, танк должен поражаться с первого выстрела а не с 6-го или 9-го.
Про ИК бои.
Повоевать на своих моделях хотят многие.
К сожалению далеко не все имеют возможности поставить правильную ИК Пушку с узким лучом хотя-бы на 10-ти метрах диаметром пятна по размеру танка.
Это потянет за собой довольно серьёзные изменения конструкции башни и орудия. Это ФПВ с узким углом для прицеливания и точность исполнительного механизма. Не надо использовать шлем или очки, достаточно иметь маленький экран только для прицела , а ориентироваться как обычно. Такие бои будут более правдоподобны.
…Поставить нарезную пушку по мощнее…
Мощность и точность можно увеличить длиной ствола, с более точным диаметром канала, его профилем, другим гирбоксом, увеличенным весом шариков.
Нарезной ствол будет травить воздух между шаром и стенками.
У меня и так по-максимуму для 16-го масштаба. Надеюсь на прицельные 30-40 метров.
На 8-й масштаб можно воткнуть и СВД, но копийности не будет. АХТ-АХТ на платформе Тигра. 😁
Мощность и точность можно увеличить длиной ствола, с более точным диаметром канала, его профилем, другим гирбоксом, увеличенным весом шариков.
Нарезной ствол будет травить воздух между шаром и стенками.
У меня и так по-максимуму для 16-го масштаба. Надеюсь на прицельные 30-40 метров.
На 8-й масштаб можно воткнуть и СВД, но копийности не будет. АХТ-АХТ на платформе Тигра.
Вы похоже зациклились на шарах диаметром 6 мм
…А я опять про свое нарезное 4,5 мм 😉 с баллончиком на СО2.
Кстати существуют и пластиковые облегченные шарики 4,5 мм
Был у меня и второй вариант пушки 4,5мм “а ля Леоапрд3” с стабилизатором вертикальной наводки (на видео он отключен)
Про ИК бои.
Повоевать на своих моделях хотят многие.
К сожалению далеко не все имеют возможности поставить правильную ИК Пушку с узким лучом хотя-бы на 10-ти метрах диаметром .
Надеюсь вы помните геометрию:
На 10 метрах пятно по размеру танка, на 5-ти метрах размер пятна по 1/2 размера танка, на 2,5 метра -1/4 размера, на 1,25 метрах - 1/8… и тд. Но попасть нужно именно в ИК фотоприемник “грибок” расположенный на крыше башни.
…много чего можно было бы сделать, и более простыми и доступными способами если бы недостатки ИК не возводили бы в ранг закона…
Как говорили в НИИ “Всякое рацпредложение является нарушением ГОСТа”
По большому счёту меня все эти ИК условности и геометрия не волнуют.
Я делаю под свои забавы и по “своей геометрии”. Вес шаров должен быть не меньше 0.25г и 6мм.
А на газе или на гирбоксе не важно.
Такое у меня тех. задание.
Я делаю под свои забавы и по “своей геометрии”.
+100
С уважением отношусь к вашему ТЕХНИЧЕСКОМУ ТВОРЧЕСТВУ.
Желаю успехов и не смею больше мешать…