Activity

хм…
на словах красиво…
но где-то подвох…
не соображу уже сейчас…

😃))
AndyBig, если не против, давай “на ты”

Ключевое слово: СИНХРОНИЗАЦИЯ передатчиков !!!
Это хорошо, что синяя синусоида у тебя рядом с красной. А при следующем включении, она вообще в противофазе окажется - синий передатчик, ничего не должен красному!
Дельта Тэ, это хорошо, но вот возьмет и синий передатчик “уплывет” на пару пико (нано, микро)Секунд (от нагрева например) и как?
Поэтому, на спутниках ЖПС стоЯт атомные часы и очень много сделано для синхронизации этих передатчиков.

Выходы ПЧ с приемников попарно (с противоположных сторон площадки) анализируются на предмет разности смещения фаз в ту или иную сторону, что-то наподобие ФАПЧ.

И чё? Что дают эти передатчики, работающие в режиме “кто как хочет, так и дрочит”
У тебя что передатчики будут синхронизированы?
По атомным часам?
А плюс, математика в приемнике. Здесь ПИКами и АТмегами не отвертеться. DSP реализуешь?
Не, не реально (сумашедше дорого)

Может вы чего-нибудь посоветуете?

Советовать - это не дома строить. Посоветуем 😃
Первая мысль (обычно самая правильная):
Вокруг полетной площадки рисуем равносторонний треугольник, в вершинах которого устанавливаем ИК видео камеры, так, что бы каждая “просматривала” всю полетную зону. На самолет устанавливаем инфракрасные (что бы легче было отслеживать камерами), промодулированные (что бы не мешали внешние засветки) источники света. По картинке на каждой камере, вычисляем угол к самолету. Зная расстояние между камерами, и три угла, вычисляем местоположение самолета.
Более того,

1. таким способом можно отслеживать и Z координату;
2. применив разную модуляцию источников ИК излучения, можно одновременно отслеживать несколько самолетов.
   .
   Какая должна быть математика, думаю, не нужно объяснять? 😉
   .
   Сложно? Но это, всё-равно, В РАЗЫ проще, чем если захочешь строить самопальный ЖиПиэС (с измерением сдвига фазы)

Может надо просто мерить ток и если что газ в ноль сбрасывать? То есть подключатся в разрыв сигнального к регулю и одного из силовых?

А смысл? Ну дадим команду, а транзистор уже в пробое, кз уже не зависит от управления

Не, sashaNar похоже, имел ввиду, что еще один транзистор поставить в разрыв питания и, измеряя ток, отключать питание при превышении некоторого значения. Такое решение иногда называют “электронный предохранитель”.

Просветите, а что такого необычного в этом выключателе?
Если только ток, то пару-тройка полевиков, по пару баксов…

Поехали… (с) Гагарин
Ну, типа, смотрим схему:

1. (к сгоревшим ключам отношения не имеет, но очень бросается в глаза)
   Включение в параллель стабилизаторов IC1, IC3(!!!) Я, подумал, что в реале должен стоять один стабилизатор, а на схеме изобразили два, что бы иметь возможность сделать разводку под разные корпуса. Но нет, микросхемы одинаковые: 7805DT. Если, там действительно стоит два стаба в режиме “кто, кого переборит”, то только за это, схемотехнику надо оторвать яйца.
2. ATMEGA8.
   Выводами 23, 24 что-то меряет. Если с 23-тим понятно - меряет напругу аккумов, то с 24-тым…??? После стабилизатора напряжения, через подстраиваемый делитель идет на АЦП. Это зачем? что бы видеть, что напряжения аккума уже не хватает для стабилизатора, и оно начало просаживаться? 😃 И зачем там подстроечный резистор (R35)? А-а-а-а…❗ Похоже, он не напряжение после стаба меряет, а сопротивление этого резистора (т.е., крутя его, можно задать какой-то параметр). Напиши, ради расширения кругозора, какой параметр выставляется этим подстроечником?

Мне лично не очень нравится в схеме, что RESET-линия у контроллера висит “в воздухе”

Ну, внутри микросхемы она подтянута, но можно (не помешает) через резюк в 10кОм подтянуть ее к “+”.
3. Ключи.
Судя по всему, к выходу подключается трехфазный мотор. Фазы A, B, C идентичны - поэтому рассмотрим ключи на примере одной фазы (А).
Обмотки мотора обозначены на схеме очень оригинально (я их выделил зеленым цветом). Обмотки подключаются через параллельно включенные транзисторы Т4, Т13 и Т5, Т10. Через Т4, Т13 подается “+” питания, а через Т5, Т10 подается “-” питания. “Сквозняки” (сквозные токи) как бы не возможны при любых включениях транзисторов. Поэтому делаем вывод, что транзисторы могут вылететь или из-за замыкания в обмотке двигателя или, из-за работы в линейном (аналоговом) режиме транзисторов. Поскольку, двигатель у нас, априори исправен:P, грешим на второй вариант.
Для полевика очень важно быть или полностью открытым, или полностью закрытым (ключевой режим работы) и самым тяжелым для наго режимом, является переход от одного состояния к другому. Поэтому, этот переход стараются делать максимально быстрым - крутые фронты переключающих импульсов.
(блин, выгоняют из-за компа - буду писать без объяснений)
В параллель резистору R7 (и понятно в других фазах тоже - в параллель R8, R9) поставить конденсатор 680pF - 1000pF.
Резисторы по 33 Ома должны стоять в затворе КАЖДОГО полевика (а не один на два транзистора). Причем расстояние от резистора до ножки полевика не должно превышать 5мм (а лучше и меньше).
Все, вынужден бежать…
Если еще что-то надумаю завтра ночью (10-11 ноября) накалякаю…

Угу…
Но посмотреть смогу только завтра ночью…

Похоже на “кривую” китайскую схемотехнику 😦 (что-то не предусмотрели разработчики)
Выход:

1. найти принципиальную схему (что практически невозможно);
2. сделать реинженеринг (нарисовать самому схему с платы).
3. выложить ее сюда и совместными усилиями доработать ее.

Ссылка, как-то странно открывается:)
www.who-sells-it.com/images/…/pdf_20269.pdf
Если пойти по ссылке, ПДФ не открывается, а если скопировать и вставить в адресную строку, то сразу ПДФ. Чё так?
(не обращайте внимания - это я сам с собой разговариваю)😇

Ссылка для копирования:
ВэВэВэ.who-sells-it.com/images/catalogs/1028/pdf_20269.pdf

… по мелкосхеме я не смог найти такого SMD-кода…

Угу, я тоже не нашел:) но можно еще подергаться, прежде, чем сдувать и пытаться звонить - там могут стоять транзисторы с резисторами в базе, просто тестером может не получиться прозвонить.
Я, благодаря этой теме, такую “вкусняшку” нашел:
www.who-sells-it.com/images/…/pdf_20269.pdf
2624 страницы!!!😃
Все еще не прочитал😁, но наткнулся на 1277 странице…

Можно и приемник с передатчиком питать импульсником

Можно… Но можно и подстраховаться (особенно с приемником, с его 30мА потребления)

Это как провода на аккустику из бескислородной меди орбитальной выплавки, закрученной влево с шагом 28.445 мм

Нифига!!! При шаге 28.445 мм, тарелки непрозрачно звучат! Надо 28.448 мм!!! Проверенно 😃

spyder3, особенно понравилось название фирмы: “42%”
Это они, КПД имели ввиду?😃

nikfly, конденсатор придется мерять 😦
снять на новом (лучше прогревая двумя паяльниками с двух сторон)
Почему мерять? Потому, что в параллель стоИт еще кондер. Похоже, задавали какие-то “времянки” (временнЫе характеристики) -частоту, длительность импульса/паузы.
Поэтому, его надо выставить точно.
Резистор, как сказал Vасилич, 1кОм.
А вот с шестиногой тварью, придется побороться!!!
Пока, с нового регуля не снимай.
Бери штангенциркуль и давай определимся с типом корпуса:

Блин, я не понимаю, что за маниакальная привязанность к линейным стабилизаторам напряжения?

1. При входном 10 Вольт, выходном 5 Вольт и 8 Ампер, в нагрев атмосферы будет уходить 40 Вт !!! КПД будет 50%!
   Другими словами, используя импульсный стабилизатор (с КПД 94-95%) можно летать почти в ДВА раза больше!
2. Вес!!! Импульснику, радиатор не нужен! Там вес - это катушка. При большой частоте преобразования - это десяток витков на малюсеньком сердечнике!!!
3. Помехи… Да, импульсник “срет”, но при грамотной разводке и экранировании - проблем не будет.

Не, я еще соглашусь на линейник в питании приемника и передатчика (где токи десятки, максимум пару сотен миллиампер), но несколькоамперные токи гонять через линейник и при этом питаться от аккумуляторов - маньячество!!!

И… ?

И… ?

Сорри, пиво затянуло - только добрался до и-нета.
AviaDed, если не возражаешь, давай на “ты” (в и-нете, как в бане - все равные)

…маркировка на нем - 201, и на остальных этой линейки такая же. Предположил что величина сопротивления 200 Ом но ошибся с порядком, оказалось 200 Ком.

Правильно предположил!
Маркировка резисторов, которая из трех цифр, обозначает:
Первые две цифры - число. Третья цифра - количество нулей после него. И все это в Омах.
201 значит: 20 и один ноль, т.е. 200 Ом. Это реально. Защитные резисторы (если их ставят) встречал от 51 Ома до 510 Ом.
Учитывая высокое входное сопротивление АЦП, этот резистор ни на что не влияет (его можно закоротить).
Дальше…

В делителе резисторы нижний (который на минус) 512 Ком, верхний (который на + ватареи) 272 Ком.

512 и 272 это, надеюсь, написанные величины, а не измеренные?
512 = 51 и два нуля = 5100 Ом = 5,1кОм
272 = 27 и два нуля = 2700 ом = 2,7кОм
Вот так, величины будут более реальные, но…
Я, так понимаю, что устройство питается от трех литиевых аккумов? А это, в среднем, 3,6В х 3шт = 10,8 Вольта (а у свежезаряженных, даже больше)
Получается:
Общее сопротивление делителя 5,1к +2,7к = 7,8к
10,8в / 7,8к = 1,38 Вольта падает на 1кОме
Значит:
на 5,1к упадет 1,38 х 5,1 = 7 Вольт
на 2,7к упадет 1,38 х 2,7 = 3,8 Вольта
Если они стоят так, как ты написал: "…нижний (который на минус) 512…", то это значит, что относительно общего (минуса) на нем будет 7 Вольт, что недопустимо, потому, что это больше напряжения питания проца!!! Если процу и не поплохеет (учитывая, что это напряжение идет через пару килоОм), то мерять он точно не сможет.
Поэтому, на минус должен стоять 2,7 кОм, а на “+” 5,1 кОм, тогда на 2,7 кОмах упадет 3,8 Вольта (относительно общего) - это похоже на правду.
Дальше…
Я же писал:

Вот тебе придется уменьшать красный резистор (паяя параллельно ему другой резистор)

Почему ты стал играться с защитным (желтым) резистором?
Делаем следующие телодвижения:
1.

Вымой хорошо спиртом/бензином зону делителя напряжения и высуши хорошо.

2. Точно напиши что написано на синем и красном резисторах и КУДА ОНИ ИДУТ (а лучше, выложи фото этого участка)
3. Если с резисторами так, как я написал выше, то ЗАКОРОТИ каплей припоя защитный резистор и померяй напряжение на входе делителя (на “+” аккума) и на средней точке (между двумя резисторами, т.е. то, что идет на проц, через закороченный резистор)
Это нужно для того, что бы посмотреть, не подгорел ли вход АЦП. Если в этой точке напряжение будет отличаться от расчетного, значит, вход проца потребляет (или отдает) много тока, другими словами - “течет”.

Круто Вы намерили

Да, посмотри, не разрядилась ли крона в тестере (при разряде, он начинает жутко врать). А то что-то, действительно, не так с измерениями номиналов резисторов. Надеюсь, резисторы не на включенном приборе мерялись?
Кстати, тестер не может измерить напряжение батарейки от которой питается - нужен другой тестер или другая батарейка.

В догонку…

Проц меряет величину тока а не напряжения?

Напряжение. Причем достаточно высокоомным входом - при делителе порядка десятка кОм, можно считать, что он не потребляет тока (потреблением, можно пренебречь). Но это справедливо, только для не подгоревшего входа.

Надо еще поставить диод в цепь питания от батареи

Диод, только Шоттки!!!
Поигравшись с делителем можно добиться, что бы индикатор показывал “настоящее” напряжение батареи, а не после диода (минимум на 0,5 Вольта меньше).

Стремная какая-то схема. В части включения 7805.

Угу…Китайцы…

Сорри, я “на пиве”😇 (суббота, все-же)😒
К утру, постараюсь осмыслить и отписаться (просто, я веду ночной образ жизни - вампир, наверное)😎

ХЗ
ребята рассказывали, что меряли ВэДэ-40 и она, хуже трансформаторного масла на 5-7% (только, вот сейчас я задумался: А что ж они меряли?)😁
Т.е. кислотных составляющих в ней нет.
Более того, многие автолюбители брызгают ею внутреннюю часть крышки трамблера - а там, пару десятков киловольт!!!😈❗
Короче, настаивать не буду, но и отказываться от ВэДэшки тоже…

Андрей, если сломался один лепесток - не страшно, усилия оставшихся как правило хватет, даже двух если расположены диаметрально противоположны.

Более того… с обломанными ВСЕМИ лепестками, обмотанная скотчем с проковыренной дырочкой посредине - работает такая хрень в мышке, в штабе одной из политических партий Украины (уже, года полтора)😁

Без проблем…
Но соорудить “витую пару” не помешает…

1. в передатчике
2. в приемнике
   😁
   А если серьезно, то было бы правильно проверить:
   твой приемник с рабочим передатчиком
   твой передатчик с рабочим приемником
   тогда будет понятно, где копать
   если нет такой возможности, начни с антенн - все ли с ними нормально, ничего ли не отвалилось возле выходов антенн и т.д.

Можно (в разумных пределах)
Медным проводом.
Лучше провода к датчику скрутить в “витую пару”
Шаг намотки - хватит 1 см (можно меньше)

Выходя на ночной перекур, вспомнил, что ты бросал фото.

Посмотрел. Значит так:
Если все, как я написал на рисунке (особенно, если красная дорожка возле сгоревшего кондера, это “+” аккума, а желтая дорожка доходит до красного резистора), то:
Батарейку проц “смотрит” 54 выводом.

В простейшем случае, на этой ноге стоИт делитель из двух резисторов (включенных последовательно), на один из которых подается напряжение батарейки (берется с точки до стабилизатора 78L05), а другой сидит на “общем”. Вот, со средней точки этих резисторов и идет напряжение на одну из 8-ми ног порта F (с этой точки, обычно, еще маленький конденсатор на “общий” стоИт, получается, параллельно второму резистору)

Напряжение подается на красный резистор
Второй резистор (синий) идет на землю
Параллельно ему, на землю, конденсатор (отмечен черным)
Китайцы добавили еще защитный резистор (отмечен желтым), через который, поделенное напряжение идет на 54 вывод проца. Вот тебе придется уменьшать красный резистор (паяя параллельно ему другой резистор)
Что бы рассчитать этот резистор, посмотри что написано на красном и синем резисторах.
(ну и, просто, ради интереса, что на желтом (хотя, его можно закоротить))
Слушай…!!!
А может, все гораздо проще!!!
Вымой хорошо спиртом/бензином зону делителя напряжения
и высуши хорошо.
Дело в том, что, иногда, после таких взрывов, на плате оседает сажа, которая имеет сопротивление. Вот это сопротивление сажи и могло нарушить соотношение резисторов делителя и, в итоге, вольтметр стал врать!

…разобраться с индикацией напряряжения батареи, на индикаторе показывает 8,5v и апа пищит но тестер показывает 9,6v. Может кто то уже решил эту проблему?

Хреново… Похоже, что-то подгорело…
Не знаю, как народ решал эту проблему в аппаратуре радиоуправления, но в общем, по ATMEGAм надо копать так:
Конечно, попытаться исправить программно, но если нет текста программы, или проц защищен от заливки, то куём железо!

1. Посмотреть питание AVCC - 64 вывод (отмечен красным)
2. Посмотреть опорное напряжение AREF - 62 вывод (отмечен зеленым)
3. Звонятся ли между собой “земли” - выводы 22, 53, 63 (отмечены синим)
4. Смотреть какой ногой (из 8-ми) порта F (АЦП) он меряет батарейки - выводы 54-61 (отмечены желтым). Первыми смотри выводы 58-61 - скорее всего, на одной из них собран узел контроля напряжения.
   В простейшем случае, на этой ноге стоИт делитель из двух резисторов (включенных последовательно), на один из которых подается напряжение батарейки (берется с точки до стабилизатора 78L05), а другой сидит на “общем”. Вот, со средней точки этих резисторов и идет напряжение на одну из 8-ми ног порта F (с этой точки, обычно, еще маленький конденсатор на “общий” стоИт, получается, параллельно второму резистору). Уменьшая первый резистор (паяя ему в параллель еще резистор) можно добиться повышения показаний “вольтметра” ATMEGи.
   Для начала, отпишись по первым трем пунктам.

…но ни в коем случае не WD40 и ей подобных

А чем ВэДэ-40 плоха?
Использую лет пять и ВЕЗДЕ: смазка цепи велосипеда, замков, переменных резисторов, контактов и, даже, контакты тестера смазал - проблем не замечено. Особенно прикольно переменные резисторы в различных усилках мазать (когда слышны хрипы при регулировке громкости) - не разбирая резистор, прокалываем дырочку в корпусе и заливаем ВэДэшку. Года три тому, залил в автомагнитоле в “хрипящий” резистор - до сих пор работает и больше никаких намеков на хрипы.
А смазкой (техническим вазелином, силиконовой смазкой и пр) мажу там, где всякие шарики с пружинками по пластмассе прыгают (фиксаторы выбранной позиции переключателя)

Проц ATMEGA 64.

Если просто ATMEGA 64, то стабилизатор 78L05
Если ATMEGA 64 L, то стабилизатор может быть, как 78L05, так и 78L03
Конденсатор побольше по емкости (47мкФ, 68мкФ) напряжением, в зависимости от скольки банок аккума питаешься -
две: минимум 10 Вольт;
три: минимум 16 Вольт

Обидно за свою глупость, готовил к запуску квадрика и вот остался без пульта а на носу зима.

Бывает…
Одно неловкое движение… и ты уже папа!😦

Выстрелил, стабилизатор напряжения 78L05 (а может 78L03 ?) и, похоже, танталовый конденсатор (копеечные детали).
Но не факт, что этим все ограничилось. 😦 Это лотерея.
Напиши названия проца, что бы точно сказать напряжение стабилизатора.

Попробуй, может подойти от компьютерной мышки. Только не из самых новых (там оптика). Мышка нужна где-то пятилетней давности.
А вообще…
Разобрать (аккуратно, что бы ничего не повылетало)
Вымыть в спирте (легонько пошкрябав контактики)
Капнуть WD-40
Собрать.
Перед разборкой выпаять из платы.
Если нет отсоса для олова, берешь медный экран (оплетка), смачиваешь его в канифоле на спирту и через него, поочереди греешь контакты - он расплавленное олово “всасывает” в себя, очищая дырки (контакты). В крайнем случае подойдет многожильный медный провод (только, что бы жилы по толщине стремились к толщине волоса) 😃
Не спеши, что-бы не перегреть пластмассу - очистив одну дырку (контакт), подожди, пусть все остытет (а лучше, интенсивно дуть на него), затем следующую…и так все 5.
​
Внутри у него просто механические контактики.

Народ подскажите по этому же регулятору после краша отлетела и разломилась эта деталь. Но точно не могу определить. Это диоды шотки? и чем можно заменить не smd?

RiMar, замени любыми диодами Шотки (хоть с выводами). Можешь поискать на убитых материнских платах, если таковые имеются.

проблема оказалась в емкости на углу платы (кажется фильтр по питанию ЖК дисплея)

Надеюсь, ты поставил другой крнденсатор туда? Это может быть не фильтр, а конденсатор “накачки” (Некоторые ЖК требуют повышенного питания)

Плату с дисплеем просто вставил штырьками в отверстия, не запаивая.

В этом может быть и проблема. ЖК такая хрень, что если один контакт не контачит, он будет работать, но показывать всякую хрень.

Еще такая мысля пришла, в мой залитый пивом моск:
У многих устройств есть програмный сброс. Типа, надо зажать какие-то кнопки и включить питание. Учитывая, что здесь 4 кнопки, это всего 15 комбинаций.
Перебери их все. Для этого подпиши кнопки в двоичном формате: 1-2-4-8 и выбирай по очереди десятичные значения:
1 = кнопка 1
2 = кнопка 2
3 = кнопка 1 вместе с кнопкой 2 (зажатые вместе)
…
…
7 = кнопка 1, кнопка 2 и кнопка 4 (зажатые вместе)
…
…
15 = кнопка 1, кнопка 2, кнопка 4 и кнопка 8 (зажатые вместе)

Пробуй…

О!!!
Вот это ответ!!!
Много предстоит еще изучить, понять, набить шишки - но оно того стоит!
Так и обезьяны стали людьми. Эволюция, называется… Кстати, одним из синонимов к слову “эволюция”, является слово “развитие” (в данном случае - интеллектуальное развитие)
Терпения и успехов!

Эх…
А покопаться?
А воскресить из трупов?
Неужели не интересно?

Коллеги, топик стартер троль.

Не, не думаю - так не тролят (уж я то знаю - сам тролил)😊
Скорее, романтик, мечтающий о затонувших кораблях, кладах и пр.

это одиночный транзистор. МиГ17 правильно написал. В продаже нет - заменять аналогом.

Припаял сборку из 10 резисторов по 2R2 Ощутимо греется LE50A.

Этот резистор никак не влияет на работу стабилизатора.
Стабилизатор может греться по двум причинам:

1. Завышен ток потребления после него (что-то подгорело в схеме).
2. Завышено входное напряжение.
   Это линейный стабилизатор, выдающий на выходе 5 Вольт, а всю разницу, между входным напряжением и 5 Вольтами, он преобразует в тепло. Поэтому, чем выше входное напряжение, тем больше он разогревается и тем меньше КПД стабилизатора (ненавижу “линейники” - “импульсники” форева!)

…где хотите найти такие глубины?

Спросим прямо:
Что Вам известно о затонувших сокровищах?😃
И сообщите, пожалуйста, точные GPS координаты.😇

Ясон, правильно говоришь, и уже предлагали, но:

не хочется курочить свежекупленую аппаратуру

😃😵😃
Типа: пусть, лучше лодка утонет, но с нераскуроченной аппаратурой!!!

Всяко тело имеет конечное сопротивление

Ты еще о теле, погруженном в жидкость, вспомни 😃
А еще лучше:
Жидкость, погруженная в тело, через 7 лет, идет в школу!😍😁

Нормальный тестер - вот он

“Не нормальный” только ценой.
Из многолетней практики могу сказать: НЕ НУЖНЫ тестеры с точностью 0,1%!!!
Даже при разработке аппаратуры, никто по тестеру, ничего, с такой точностью не выставляет (там другие методы - рассчетные).
У меня валяется “высокоточный” за 100 с лишним $, плюс модуль к нему для связи с компьютером за 50$ и понадобился он аж один раз, когда нужно біло логи в компьютер писать за несколько суток.
А каждий день пользуюсь тестером за 5$ (и ремонт, и разработка, и модернизация электронных устройств) и ни разу не всречалось задачи, где бы не хватило точности 1-2%.
Единственный недостаток дешевых тестеров - это отсутствие кнопки выключения питания. Приходиться “трещеткой” все время на “OFF” крутить, что бы батарейка не разряжалась. Хотя, я видел инженеров, у которых дешевые тестера запитаны от блоков питания - пришел на работу, включил и не парится.

А-а-а…
Понятно…
“Таможня берет добро”
У нас (Украина), проблем пока нет.