Чем можно заменить сгоревшие ключи регулятора?
Сгорели ключи ME70NO3A сколько в инете не ночевал никак не смог отыскать сие добро даже описания нету, может если кто сталкивался с этим подскажите где взять или на что заменить,заранее спасибо. Регулятор стоковый 25-ти амперный AOXAN AE-25a хотя название вряд-ли
что подскажет.
Фото в студию!
Ключи 8 ног? Что написано?
Фото в студию!
Полюбому, хорошие ключи будут в районе 0.80-1.00 бакса за штуку.
Если букву О заменить на нолик, то вылезает MOSFET 25V N-channel 50A
Там должны быть разные, половина П-канальных, половина Н канальных. Берите так, чтобы корпус и распиновка (порядок ножек) совпадали, и ток был как можно выше.
это одиночный транзистор. МиГ17 правильно написал. В продаже нет - заменять аналогом.
Народ подскажите по этому же регулятору после краша отлетела и разломилась эта деталь. Но точно не могу определить. Это диоды шотки? и чем можно заменить не smd? 
P.S. Надеюсь топик стартер не обидится что в его теме я влажу со своей проблемой.
www.s-manuals.com/smd-files/…/bat54_series_n.pdf - bat54a
на замену попробуйте германиевые диоды, если есть
Фото в студию!
Вот сотворил фотку
даташита правда не видно, его можно увидеть только под определённым углом к свету.
Вот сотворил фотку
А чё, ведь определили, что это ME70N03A
www.force-mos.com/db/…/200949957230195.pdf
Подбираем аналог.
А чё, ведь определили, что это ME70N03A www.force-mos.com/db/pictures...9957230195.pdf Подбираем аналог. Ответить с цитированием Ответить с цитированием Поблагодарить автора Спасибо! Кинуть помидором
Спасибо, только справочника нет а в инете нашелся аналог от IR правда в одном месте в Москве, как нибудь с оказией доеду туда.
Народ подскажите по этому же регулятору после краша отлетела и разломилась эта деталь. Но точно не могу определить. Это диоды шотки? и чем можно заменить не smd?
RiMar, замени любыми диодами Шотки (хоть с выводами). Можешь поискать на убитых материнских платах, если таковые имеются.
Появилась следующая проблема: вылетают контроллеры бесколлекторников. Аппарат - квадрокоптер, пока не летал, на этапе сборки/отладки. Контроллеры - китайцы от HobbyKing, HK 18-20. Подключение: банально 4 контроллера в параллель висят на одном аккумуляторе. Конкретно вылетают силовые ключи (с дымом и вонью). За день угробил 2 контроллера.
Предыстория: для целей компактности, снимаю с контроллеров термоусадку, скидываю провода и напаиваю напрямую на него провода с движка. После вылета первого контроллера появилась версия, что был пробой статикой (тем более в тот момент контроллеры не были как следует изолированы), возможно коснулся во время работы и статикой открыло или пробило затвор. Вылетели 2 ключа IRF7811, крайние, затворы на краю платы, что намного упрощает их пробой при касании регулятора. Ладно, заменил на резервный регулятор и обмотал все как следует для изоляции.
Но при следующем тесте при отключении аккумулятора проскочила искра и пошел дым уже от другого контроллера. Вспомнилось, что первый раз тоже искрение вроде было. На этот раз вылетело почти целиком плечо на TPC8103, точно видны повреждения 5 из 6 ключей.
Собственно в полном ступоре, боюсь продолжать включать. Из 2х сгоревших регуляторов скорее всего соберу исправный, да и вообще недорого аналоги на замену найти не проблема, но не хочется постоянно заниматься ремонтом контроллеров. Поэтому обращаюсь с вопросом: какие могут быть причины таких вылетов? Что можно попробовать предпринять для предотвращения? Сейчас поставил жирный электролит в месте подключения аккумулятора, чтобы хоть как-то сгладить помехи при подключении/отключении аккумулятора, но пока нет уверенности в результативности.
Похоже на “кривую” китайскую схемотехнику 😦 (что-то не предусмотрели разработчики)
Выход:
- найти принципиальную схему (что практически невозможно);
- сделать реинженеринг (нарисовать самому схему с платы).
- выложить ее сюда и совместными усилиями доработать ее.
Принципиальная схема есть, но без полной гарантии 100% соответствия, а здесь причина может быть именно в деталях. В приложении схема, что имеется, в ближайшее время проверю на соответствие. Ключи у меня IRF7811 и TPC8103 вместо указанных. Могу еще вечером выложить внешний вид платы контроллера. Мне лично не очень нравится в схеме, что RESET-линия у контроллера висит “в воздухе”, есть шанс ловить ей помехи и заработать хороший сбой в полете. Вообще, с удовольствием выслушаю предложения по доработке. Но в будущем, похоже, стоит покупать что-нибудь по-дороже. 😇
Угу…
Но посмотреть смогу только завтра ночью…
Поехали… (с) Гагарин
Ну, типа, смотрим схему:
- (к сгоревшим ключам отношения не имеет, но очень бросается в глаза)
Включение в параллель стабилизаторов IC1, IC3(!!!) Я, подумал, что в реале должен стоять один стабилизатор, а на схеме изобразили два, что бы иметь возможность сделать разводку под разные корпуса. Но нет, микросхемы одинаковые: 7805DT. Если, там действительно стоит два стаба в режиме “кто, кого переборит”, то только за это, схемотехнику надо оторвать яйца. - ATMEGA8.
Выводами 23, 24 что-то меряет. Если с 23-тим понятно - меряет напругу аккумов, то с 24-тым…??? После стабилизатора напряжения, через подстраиваемый делитель идет на АЦП. Это зачем? что бы видеть, что напряжения аккума уже не хватает для стабилизатора, и оно начало просаживаться? 😃 И зачем там подстроечный резистор (R35)? А-а-а-а…❗ Похоже, он не напряжение после стаба меряет, а сопротивление этого резистора (т.е., крутя его, можно задать какой-то параметр). Напиши, ради расширения кругозора, какой параметр выставляется этим подстроечником?
Мне лично не очень нравится в схеме, что RESET-линия у контроллера висит “в воздухе”
Ну, внутри микросхемы она подтянута, но можно (не помешает) через резюк в 10кОм подтянуть ее к “+”.
3. Ключи.
Судя по всему, к выходу подключается трехфазный мотор. Фазы A, B, C идентичны - поэтому рассмотрим ключи на примере одной фазы (А).
Обмотки мотора обозначены на схеме очень оригинально (я их выделил зеленым цветом). Обмотки подключаются через параллельно включенные транзисторы Т4, Т13 и Т5, Т10. Через Т4, Т13 подается “+” питания, а через Т5, Т10 подается “-” питания. “Сквозняки” (сквозные токи) как бы не возможны при любых включениях транзисторов. Поэтому делаем вывод, что транзисторы могут вылететь или из-за замыкания в обмотке двигателя или, из-за работы в линейном (аналоговом) режиме транзисторов. Поскольку, двигатель у нас, априори исправен:P, грешим на второй вариант.
Для полевика очень важно быть или полностью открытым, или полностью закрытым (ключевой режим работы) и самым тяжелым для наго режимом, является переход от одного состояния к другому. Поэтому, этот переход стараются делать максимально быстрым - крутые фронты переключающих импульсов.
(блин, выгоняют из-за компа - буду писать без объяснений)
В параллель резистору R7 (и понятно в других фазах тоже - в параллель R8, R9) поставить конденсатор 680pF - 1000pF.
Резисторы по 33 Ома должны стоять в затворе КАЖДОГО полевика (а не один на два транзистора). Причем расстояние от резистора до ножки полевика не должно превышать 5мм (а лучше и меньше).
Все, вынужден бежать…
Если еще что-то надумаю завтра ночью (10-11 ноября) накалякаю…
Спасибо за развернутый ответ. Теперь комментарии по пунктам:
- 2 линейных стабилизатора в параллель - да, именно так и есть в реальности. Да, это неправильно, но здесь есть несколько смягчающих факторов: они почти наверняка из одной партии, довольно сильная тепловая связь между ними, не предполагается холостой режим работы. На сколько я понимаю, такое параллельное подключение является нормой для встроенных BEC-ов. В принципе, в реальности это приводит к повышению тока потребления и нагрева в холостом режиме. Под нагрузкой они уже должны выравниваться и не заниматься взаимной стабилизацией, хоть и будут работать с перекосом по току на один из регуляторов.
- 24ый пин - некая калибровка, в реальности переменников нет, номиналы посмотрю. Самому интересно за что она отвечает, надо посмотреть прошивку (некие исходники к данной схеме тоже имеются).
- Да вот на сквозные токи и грешу, в одной фазе они невозможны, а вот через обмотку мотора возможны (достаточно зависнуть программе при различном состоянии в плечах). Здесь уже вопрос кто сильнее: ключи или обмотка.
Обмотки мотора, так же как и площадки подпайки проводов на схеме не обозначены вообще. На замыкания все проверялось, да и вылетели регули на разных моторах.
Сравнил более детально представленную схему с тем что есть в реальности.
В общем все те же узлы: делители с каждой фазы, делитель с входного канала, включение линейных регуляторов, отдельный линейный регулятор для питания контроллера.
Из замеченных отличий:
- Пины подключения совпадают только частично. Сейчас нет времени и желания полностью снимать схему, но и не думаю что это суть важно, главное что найденные узлы имеют такую же схемотехнику.
- На плате в наличии керамический резонатор на 16МГц, на представленной схеме такой роскоши нет.
- Делитель с переменником отсутствует вообще.
- Китайцы сэкономили резюков в подключении биполярников: нет резюка в базе и резюка идущего на затвор полевиков. Последний нафиг не нужен, а вот без ограничителя в базе плохо-вато, режим тяжелый (избыточные токи через базу), зато фронт так максимально крутой получается.
ЗЫ: кондер по входу регулятора похоже помог, за 2 вечера больше погорельцев не отметилось, хотя подключений аккумулятора было несколько десятков.
Вот вид регулятора, сорри за качество:
На обороте только ключи силовые.
Владимир,
Ненадо ничего зменкять. У вас не Джети/Касел/Хакер сгорел а один из самух дешёвых а ля ХоббиКинг контроллеров. Купите себе новый - ну хоть Плаш, если Джети/Касел дорого
hobbyking.com/…/__3731__TURNIGY_Basic_25A_v3_1_Spe…
Это дешевле Вам будет (если только процесс трудностей и паяние вам нравятся больше то ищите замену ключей).
Китайцы сэкономили резюков в подключении биполярников: нет резюка в базе…
Сейчас распространены биполярники со встроенными резисторами. Вполне может быть, что они из этой серии.
По крайней мере разработчики (где я работаю) хорошо их применяют.