Чем можно заменить сгоревшие ключи регулятора?
Принципиальная схема есть, но без полной гарантии 100% соответствия, а здесь причина может быть именно в деталях. В приложении схема, что имеется, в ближайшее время проверю на соответствие. Ключи у меня IRF7811 и TPC8103 вместо указанных. Могу еще вечером выложить внешний вид платы контроллера. Мне лично не очень нравится в схеме, что RESET-линия у контроллера висит “в воздухе”, есть шанс ловить ей помехи и заработать хороший сбой в полете. Вообще, с удовольствием выслушаю предложения по доработке. Но в будущем, похоже, стоит покупать что-нибудь по-дороже. 😇
Угу…
Но посмотреть смогу только завтра ночью…
Поехали… (с) Гагарин
Ну, типа, смотрим схему:
- (к сгоревшим ключам отношения не имеет, но очень бросается в глаза)
Включение в параллель стабилизаторов IC1, IC3(!!!) Я, подумал, что в реале должен стоять один стабилизатор, а на схеме изобразили два, что бы иметь возможность сделать разводку под разные корпуса. Но нет, микросхемы одинаковые: 7805DT. Если, там действительно стоит два стаба в режиме “кто, кого переборит”, то только за это, схемотехнику надо оторвать яйца. - ATMEGA8.
Выводами 23, 24 что-то меряет. Если с 23-тим понятно - меряет напругу аккумов, то с 24-тым…??? После стабилизатора напряжения, через подстраиваемый делитель идет на АЦП. Это зачем? что бы видеть, что напряжения аккума уже не хватает для стабилизатора, и оно начало просаживаться? 😃 И зачем там подстроечный резистор (R35)? А-а-а-а…❗ Похоже, он не напряжение после стаба меряет, а сопротивление этого резистора (т.е., крутя его, можно задать какой-то параметр). Напиши, ради расширения кругозора, какой параметр выставляется этим подстроечником?
Мне лично не очень нравится в схеме, что RESET-линия у контроллера висит “в воздухе”
Ну, внутри микросхемы она подтянута, но можно (не помешает) через резюк в 10кОм подтянуть ее к “+”.
3. Ключи.
Судя по всему, к выходу подключается трехфазный мотор. Фазы A, B, C идентичны - поэтому рассмотрим ключи на примере одной фазы (А).
Обмотки мотора обозначены на схеме очень оригинально (я их выделил зеленым цветом). Обмотки подключаются через параллельно включенные транзисторы Т4, Т13 и Т5, Т10. Через Т4, Т13 подается “+” питания, а через Т5, Т10 подается “-” питания. “Сквозняки” (сквозные токи) как бы не возможны при любых включениях транзисторов. Поэтому делаем вывод, что транзисторы могут вылететь или из-за замыкания в обмотке двигателя или, из-за работы в линейном (аналоговом) режиме транзисторов. Поскольку, двигатель у нас, априори исправен:P, грешим на второй вариант.
Для полевика очень важно быть или полностью открытым, или полностью закрытым (ключевой режим работы) и самым тяжелым для наго режимом, является переход от одного состояния к другому. Поэтому, этот переход стараются делать максимально быстрым - крутые фронты переключающих импульсов.
(блин, выгоняют из-за компа - буду писать без объяснений)
В параллель резистору R7 (и понятно в других фазах тоже - в параллель R8, R9) поставить конденсатор 680pF - 1000pF.
Резисторы по 33 Ома должны стоять в затворе КАЖДОГО полевика (а не один на два транзистора). Причем расстояние от резистора до ножки полевика не должно превышать 5мм (а лучше и меньше).
Все, вынужден бежать…
Если еще что-то надумаю завтра ночью (10-11 ноября) накалякаю…
Спасибо за развернутый ответ. Теперь комментарии по пунктам:
- 2 линейных стабилизатора в параллель - да, именно так и есть в реальности. Да, это неправильно, но здесь есть несколько смягчающих факторов: они почти наверняка из одной партии, довольно сильная тепловая связь между ними, не предполагается холостой режим работы. На сколько я понимаю, такое параллельное подключение является нормой для встроенных BEC-ов. В принципе, в реальности это приводит к повышению тока потребления и нагрева в холостом режиме. Под нагрузкой они уже должны выравниваться и не заниматься взаимной стабилизацией, хоть и будут работать с перекосом по току на один из регуляторов.
- 24ый пин - некая калибровка, в реальности переменников нет, номиналы посмотрю. Самому интересно за что она отвечает, надо посмотреть прошивку (некие исходники к данной схеме тоже имеются).
- Да вот на сквозные токи и грешу, в одной фазе они невозможны, а вот через обмотку мотора возможны (достаточно зависнуть программе при различном состоянии в плечах). Здесь уже вопрос кто сильнее: ключи или обмотка.
Обмотки мотора, так же как и площадки подпайки проводов на схеме не обозначены вообще. На замыкания все проверялось, да и вылетели регули на разных моторах.
Сравнил более детально представленную схему с тем что есть в реальности.
В общем все те же узлы: делители с каждой фазы, делитель с входного канала, включение линейных регуляторов, отдельный линейный регулятор для питания контроллера.
Из замеченных отличий:
- Пины подключения совпадают только частично. Сейчас нет времени и желания полностью снимать схему, но и не думаю что это суть важно, главное что найденные узлы имеют такую же схемотехнику.
- На плате в наличии керамический резонатор на 16МГц, на представленной схеме такой роскоши нет.
- Делитель с переменником отсутствует вообще.
- Китайцы сэкономили резюков в подключении биполярников: нет резюка в базе и резюка идущего на затвор полевиков. Последний нафиг не нужен, а вот без ограничителя в базе плохо-вато, режим тяжелый (избыточные токи через базу), зато фронт так максимально крутой получается.
ЗЫ: кондер по входу регулятора похоже помог, за 2 вечера больше погорельцев не отметилось, хотя подключений аккумулятора было несколько десятков.
Вот вид регулятора, сорри за качество:
На обороте только ключи силовые.
Владимир,
Ненадо ничего зменкять. У вас не Джети/Касел/Хакер сгорел а один из самух дешёвых а ля ХоббиКинг контроллеров. Купите себе новый - ну хоть Плаш, если Джети/Касел дорого
hobbyking.com/…/__3731__TURNIGY_Basic_25A_v3_1_Spe…
Это дешевле Вам будет (если только процесс трудностей и паяние вам нравятся больше то ищите замену ключей).
Китайцы сэкономили резюков в подключении биполярников: нет резюка в базе…
Сейчас распространены биполярники со встроенными резисторами. Вполне может быть, что они из этой серии.
По крайней мере разработчики (где я работаю) хорошо их применяют.
по 24 меряется температура - очень похоже на терморезистор (стоит на землю R35).
проверить можете тестером и паяльником - постоянно измеряете его сопротивление и касаетесь паялом - сопрпотивление должно либо заметно уменьшиться либо увеличиться - зависит от типа терморезистора.
Прошу ещё раз прощения но с регуляторами как то не везёт последнее время. Обрёл рег Мистери 12-ти амперный и такая вот проблема,с сервами микро HXT-500 работает более менее,иногда правда при интенсивном вращении стиками теряется связь с передатчиком движок раскручивается на всю, стики не трогаю, через секунду всё успокаивается и продолжает работать, а если подключаю сервы мини HXT-900 или есть ещё нонейм похожая на неё же, приёмник сразу теряет сигнал и движок так же раскручивается на всю, со стандартными сервами вроде нормально работает. Менял приёмники, батареи, настройки регуля, приёмника, ничего не помогает, может какую то комбинацию из настроек сотворить, но я уже не знаю, либо всё таки регулятор с дефектом, может выкинуть на хрен да новый купить?
по 24 меряется температура - очень похоже на терморезистор (стоит на землю R35)
Да, скорее всего так. Защита от перегрева. Но вот китайцы ее не реализовали.
Обрёл рег Мистери 12-ти амперный и такая вот проблема,с сервами микро HXT-500 работает более менее,иногда правда при интенсивном вращении стиками теряется связь с передатчиком
Такое ощущение, что не хватает питания сервам. Сколько по паспорту BEC на регуляторе выдает? Если есть осциллограф, то можно им на питание сесть и подвигать сервы руками, чтобы они посопротивлялись, посмотреть что по питанию. Там либо просадка, либо помеха. Если первое - надо регулятор с более мощным BEC-ом (хотя не исключен брак на этом экземпляре), если второе - может спасти электролит на питании. Без осцилла можно вольтметром, хотя бы просадку посмотреть.
Прошу ещё раз прощения но с регуляторами как то не везёт последнее время. Обрёл рег Мистери 12-ти амперный и такая вот проблема,с сервами микро HXT-500 работает более менее,иногда правда при интенсивном вращении стиками теряется связь с передатчиком движок раскручивается на всю, стики не трогаю, через секунду всё успокаивается и продолжает работать, а если подключаю сервы мини HXT-900 или есть ещё нонейм похожая на неё же, приёмник сразу теряет сигнал и движок так же раскручивается на всю, со стандартными сервами вроде нормально работает. Менял приёмники, батареи, настройки регуля, приёмника, ничего не помогает, может какую то комбинацию из настроек сотворить, но я уже не знаю, либо всё таки регулятор с дефектом, может выкинуть на хрен да новый купить?
Не годен стабилизатор LM2940 , выдает маленький ток. У меня такая же ситуация с этим регулем. При токе 160 ma стабилизатор начинает выдавать напряжение 2,8 вольт. На выходные попробую новую LM2940, по паспорту у нее вых. ток 1 А. А так регулятор работает, я запитывал приемник с сервами отд. источником 5 в. отсоеденив питание 5 вольт от рег-ра.
Друзья! Как вы определяете, какая фаза глючит, в какой искать битый транзистор? Я уже и так и этак пробовал. Сигналы одинаковые, а мотор дергается!
Turnigy Plush 18A.
Друзья! Как вы определяете, какая фаза глючит, в какой искать битый транзистор? Я уже и так и этак пробовал. Сигналы одинаковые, а мотор дергается! Turnigy Plush 18A.
У меня на пилотажевской стамине пробило два ключа в одном плече и это плечо прозванивалось на минус а все остальные нет, отпаял, два ключа из четырех(AO 4422) - готовы.
А так звонил все три плеча по прямой и обратно, одно плечо повело себя отлично от других, к нему и претензии.
Не годен стабилизатор LM2940 ,
Точно так и оказалось сменил LM 2940 5 и все заработало.
в нете тоже не нашел что за ключ 4833n чем можно заменить, могу выложить фотки регуль такой
Господа, случилась вот ТАКАЯ проблема, все попытки найти что за транзистор провалились. Может кто подскажет, где посмотреть? Или уже обсуждался этот HOBBYKING 30A, будь он неладен.
Господа, случилась вот ТАКАЯ проблема, все попытки найти что за транзистор провалились. Может кто подскажет, где посмотреть? Или уже обсуждался этот HOBBYKING 30A, будь он неладен.
www.vishay.com/docs/73239/si4856ad.pdf - вроде похож?
Спасибо огромное. Вылетел 1 из 16-ти ключей, выпаял, без него не греется, работает штатно. Будем, как говорится, поменять.
День добрый! Помогите определить ключики. И как их точно проверять. С паяльником дружу хорошо а вот дальше иногда знаний не хватает. Регулятор 10А рстаймер, аналог “плюшек”
Я так понимаю что ключик не должен звонится ни в какую сторону? И если звонится ему “привет”. А если он выдаёт сопротивление? У меня сгорел 1 ключ точно “-” и на этом же канале “+” звенит как колокольчик. На соседнем канале на ключике кажется как трещина, но он не звенит, показывает сопротивление какое-то.
Сгоревший ключ “-” маркировка- верхняя строчка “4420”, нижняя “BV011A”. Звенящий и с “микро-трещиной” “+” маркировка- верхняя строчка “4407B” нижняя “DA1A17”. Я вбивал эти номера в поиск иии- ничего, вообще ничего… Чем заменить? Есть куча материнских плат 😃 да и магазин не далеко. И что с тем что типа с микро-трещиной" я толком рассмотреть не могу, слишком мелкое всё…
Там должны быть разные, половина П-канальных, половина Н канальных
Как это определить? По внешнему виду они совершенно одинаковые и маркировка тоже. (таже проблема с ME70N03A)
AO4420A
AO4407
Может кто подскажет, пойдут ли ТАКИЕ ключи на замену? Сопротивление внутреннее ниже - это страшно в случае использования в регуляторе?
И да, либо мне так повезло, либо правда эти рцтаймеры - Г. Из четырех таинственно выгорело 2, по одному ключу. Один при подключении, второй из-за глюков прошивки(периодически не включалась одна фаза, после перезагрузки пропадало). Наверное, их прошивать надо для нормальной работы.