Activity

Чтобы хоть как то ориентироваться в этом непонятном многообразии циферок и буковок….
Вначале, для понимания как ЭТО функционирует немного физики. Работа выполняемая электрическим током измеряется в ватах, напряжение тока – в вольтах, а сила тока в амперах.
Для упрощения представим, что электроны это таджики носящие кирпичи по мосту 😃
В вольтах измеряется скорость с которой бегают таджики, чем быстрее они носятся, тем выше требования к перилам моста (чтоб не вылетали в пропасть) и тем опаснее контакт с ними (врежется – мало не покажется). Именно поэтому в розетку пальцы совать опасно, а аккумулятор на большой машине трогать нет 😃
В амперах измеряется ширина толпы таджиков, чем шире толпа тем шире ей нужен мост. Поэтому провода бывают тонкими (узкая толпа, мало ампер) и толстыми.
Для перетаскивания 1000 кирпичей за минуту можно либо заставить 1000 таджиков быстро-быстро пробежаться колонной по одному, либо ту же 1000 пустить широкой толпой и медленным шагом, итог будет один – 1000 кирпичей в минуту.
То есть две лампы, одна рассчитанная на 1000 вольт и 1А а вторая на 1 вольт и 1000 ампер будут светить одинаково.

Вот так понемногу мы возвращаемся к электродвигателям.
Несмотря на высокую емкость обычные NiMh батареи сильно ограниченны в силе тока которую они способны отдать. А вот LiPo батареи лишены такого недостатка, поэтому для бк систем подходят только они. Проводя аналогии с таджиками NiMh - комната с одной маленькой дверью
LiPo – комната с опускающейся стеной
Количество таджиков (емкость батарей) в обоих комнатах одинаковое, но во втором случае можно махом выпустить целую топу.
Когда-то все производители LiPo батарей собрались и решили, что одна стандартная ячейка будет иметь напряжение 3.7 вольт. Так и повелось 😃 Поэтому в названии батареи часто указано не её напряжение, а количество элементов.
1s - 3.7 вольт, 2s - 7.4 вольт, 3s - 11.1 вольт и т.д (дальше сами умножайте). А вот с токоотдачей особо не договорились, но жизнь подпортить все таки решили – она указывается в загадочных цифрах 10С, 20С, 21С и т.д. Так вот, чтобы понять сколько ампер может отдать батарея нужно умножить её ёмкость на эту цифру.

Пример:
Батарея 2s емкостью 5000mah и долговременной отдачей 25С на самом деле имеет напряжение 7.4 вольта, и способна отдавать 125 Ампер. То есть, при ГРУБОМ расчёте питаясь от нее мотор сможет выполнить работу в 7.4*125 = 925 Вт

Для того, чтобы превратить все эти ватты в скорость нам понадобится электромотор 😃 В параметрах мотора указывают:

• максимальное напряжение на котором он может работать (причем частенько не в вольтах, а S-ах (3s, 4s и т.д.)
• максимальную силу тока которую мотор сможет переварить (тут все по честному, в амперах)
• мощность (макс.напряжение * макс.ток) в ваттах (Wt)
• загадочная цифра kV (2015kV, 5800 kV и т.д.) Вот об этой цифре поподробнее – она обозначает скорость с которой будет вращаться мотор если на него подать напряжение в один вольт. Фактически в этом показателе отражаются все характеристики двигателя. Весь фокус в том, что рабочие обороты мотора лежат в диапазоне от 3 до 40 тысяч, а пожираемая им сила тока не превышает 120 Ампер (по крайней мере более прожорливых моторов я в природе не встречал). Поэтому есть простая зависимость – чем больше оборотов на вольт делает мотор, тем при мЕньшем напряжении он достигнет порога в 40 тыс. оборотов и тем ниже будет его пиковая мощность.

Пример:
Мотор 5800kV, 120 А выйдет на 40.000 оборотов примерно при 7 вольтах. (батарея 2s) Теоретическая пиковая мощность при этом будет 120*7 = 840 Вт
Мотор 2015kV, 120А выйдет на 40.000 оборотов примерно при 20 вольтах, (батарея 6s) пик будет 2400 Вт

Также важно помнить, что сила тока потребляемого мотором не обязательно равна 120А.
Мотор 5800kV 100А выдаст 700Вт, Мотор 5800kV 80А – 560Вт и т.д.

Между мотором и батареей стоит регулятор.
Именно рулит мотором в зависимости от степени нажатия на газ. У него с параметрами все просто - это напряжение на котором он может работать (в вольтах либо в S-ах) и сила тока которую он может передавать (в амперах).

Теперь как собрать все воедино-начинать надо с мотора. Если собираем монстра то масса особо не волнует, а мощности надо как можно больше. Поэтому смотрим на мотор с низким kV (на данный момент это 2015kV, 2400Вт). А вот например для багги такой дури не нужно, а масса наоборот нужна поменьше, поэтому под нее рекомендуют мотор 3800kV (для мотора в 120А мощность будет 1200 Вт). Фактически выбор мотора это всегда поиск золотой середины между мощностью и массой модели. Если в багги поставить мотор на 2015kV, но питать его от батарей 3s, получится тихоходный трактор с ломовой тягой снизу и низкой скоростью. В общем включайте голову, читайте рекомендации, решайте что вам больше подходит.

Выбрав мотор под него подбирают регулятор. В случае с багги из примера это будет пиковое напряжение в 11.1 воль (3s) и ток 120 Ампер (может быть и ниже, смотрите характеристики мотора).

Батарею подбирают по напряжению (2-3-4-6s) и требуемой токоотдаче, причем по силе тока желателен запас в 25%
Пример:
На монстра с мотором жрущим 6s 120А по нижней границе нужно две батареи на 3s емкостью 5000mah и способностью отдавать ток в 25С (лучше 30С) подключенных последовательно. Важно учитывать, что батареи емкостью в 3500mah и отдачей 25С способны отдавать не более 90Ампер и ставить их не стоит т.к. при активной езде они быстро прогорят (потеряют емкость и раздуются).

На багги с мотором 2s 60А хватит батареи 2s 2500mah 25C

Как и с регулятором в случае с батареями запас карман не тянет, чем выше ее емкость тем дольше проездит машина на одной зарядке. Главное строго соблюдать вольтаж (напряжение).

P.S.Если где ошибся - пишите 😁

Будучи новичком очень трудно разобраться в плюсах и минусах разных типов привода машинки. Старожилы форума отвечают “на своем уровне” понять их новичку непросто… Попробую сформулировать различия этих движителей со стороны новичка (коим я и являюсь) в одном из самых распространенных масштабов 1:8. В случае увеличения размера модели (Baja 1:5), и ее потребностей в высокой мощности перевес по показателям уходит в сторону ДВС, при уменьшении размера модели и мощности которая её нужна (E-Revo 1/16) баланс смещается к электроприводу.

Итак, начнем.
Ниже я буду сравнивать ТОЛЬКО без коллекторный электромотор на Li-Po аккумуляторах и калильный нитро двигатель. Коллекторный мотор в силу его требовательности к обслуживанию и сильному ограничению по мощности не рассматривается вообще. Коллекторная электричка в масштабе 1:8 это просто крупная детская игрушка. Сделать её мощнее нельзя, т.к. ток на мотор подается через систему коллектор-щетки, при попытке прокачать через нее хотя бы 40 Ампер получим перегрев щеток, искрение, и скорый выход из строя двигателя. В добавок к этим недостаткам, по правильному через каждые 2-3 часа мотор нужно снять, разобрать (!), продуть от угольной пыли и проточить коллектор. В общем с появлением без коллекторных моторов требующих только протирания тряпочкой и редкой смазки подшипников покупать этот архаизм в масштабе крупнее 1:16 не стоит.

Особенность первая – пик крутящего момента у ДВС находится на высоких оборотах, а у электромотора – на низких. Визуально – более слабая электричка с места резко стартует и козлит опережая ДВС. Затем её разгон начинает слабеть, и ДВС берет реванш 😃
Подлянки – возникает ощущение, что электричка заметно мощнее

Особенность вторая – мотор электрички и ДВС примерно равны по весу. Но у электрички идет два аккумулятора и регулятор общей массой до килограмма, у ДВС только бак (полный весит около 200 гр). Учитывая, что сама модель без мотора весит от 2 до 5 кг это серьезная разница.
Подлянки – выше нагрузка на шасси, машину сложнее держать на поворотах.

Особенность третья – удобство.
Электричка – зарядил батареи, поехал кататься.
ДВС – заправил, завел, прогрел, настроил под погоду (перепад в 5 градусов уже может потребовать доп. настройку). Зимой – укутал чтобы не замерзал, летом - следи чтобы не перегрелся (нормально настроенный ДВС не перегревается в любую погоду).

Особенность четвертая – цена.
Поначалу для ДВС потребуется топливо (1500 р за 4 литра), и свечной накал (400 р. попроще, 900 р. покруче) на выходе имеем от 2 до 4 л.с. и затраты после покупки +2000 руб.

Цена самого мотора от 3000 до 6500 руб.
Одной упаковки топлива хватает на 7 часов очень активных покатушек. Примерно через 50 часов езды мотору потребуется заменить пару деталей (от 3000 до 5000 руб.)
Если летом каждые выходные катать по 4 часа мотора вам хватит на полтора сезона. Как правило люди катаются не каждые выходные, и мотор спокойно переживает пару владельцев.

Для электрички потребуется Li-Po аккумуляторы (от 1500 за штуку) по хорошему, для нормальной динамики сравнимой с ДВС нужно минимум две штуки сразу + еще пара для «дозаправки». При активной езде одного набора хватает на 15-25 минут
Для аккумуляторов потребуется ХОРОШЕЕ зарядное устройство (от 3500 руб и выше)
Электромотор не может работать без спец. преобразователя называемого «регулятор». Стоимость комплекта из хорошего без коллекторного мотора и регулятора - около 13 000 руб.
На выходе имеем около 4 л.с. (120А * 25 вольт минус просадка напряжения на батареях под нагрузкой, минус потери на нагрев)
Вариант попроще, за 7 000 руб выдаст около 1.5 л.с.
НО! Не забываем про первую особенность - динамика «с места» у электрички мощностью 4 л.с. будет ЗАМЕТНО выше, чем у ДВС.
ВАЖНО! Ни нормальный аккумуляторы, ни зарядное устройство для них не идет в комплекте с моделью.
Тоесть минимальные затраты для хороших покатушек это + 7000 руб. к стоимости модели

Что мы имеем на выходе – модель с ДВС дешевле, дырчит «как настоящая», с ней можно повозиться, изначально имеет хорошую максималку и мЕньший вес.

Электричка с без коллекторным мотором заметно дороже (в среднем на 10 тыс + 7 тыс. сверху за батареи и зарядку), практически не требует обслуживания, абсолютно не требует настройки, имеет бОльший вес, по динамике разгона выигрывает у ДВС, по максималке идет примерно наравне с ним.

Электричка с коллекторным мотором стоит примерно наравне с ДВС, не требует дорогих батарей и зарядки для них, по динамике с места держится наравне со слабыми ДВС, по максималке сильно слабее ДВС, по весу тяжелее ДВС.

С переход на меньший масштаб (1:10, 1:12, 1:16) разница в стоимости между моделями с электроприводом и ДВС сильно падает, и у ДВС остается преимущество только в виде “дырчания” и возможности повозиться 😎
Возможно, в ближайшие пару лет электрички потеснят ДВС и в масштабе 1:8…

Потянуло немного пографоманить…
Это история о том, как я плотно «подсел» на радиоуправляемые модели. Конец 2011-го года, близится праздник. То ли авитаминоз сказывается, то ли переутомленность, но настроение отвратительное, ощущение праздника нет. Совсем. Есть только чувство приближающегося конца этой идиотской суеты, беготни по магазинам, и задранных до беспредела цен. Единственное желание – напиться в хорошей кампании и НИЧЕГО не делать, именно с этой целью я и направил свои стопы (вернее колеса, ибо от дома все таки далековато) в стороны ближайшего сетевого магазина, дабы добыть последние ингредиенты для мохито – лайм и мяту. Совершенно случайно заметил, что на втором этаже здания расположен современный аналог детского мира. «А почему бы и нет?» - и хмурый субьект с небритой рожей и пакетиком лаймов вломился в украшенное бантиками и плюшевыми медведями помещение. А дальше… глаза просто разбегались в разные стороны, а в голове была только одна мысль «в моем детстве ТАКОГО не было» 😃))) Через пару минут я уже четко осознавал, что хочу вертолет. Не слишком большой, чтобы не порубить в капусту шторы и шкафы, но и не слишком маленький, чтобы это был именно вертолет, а не увеличенная эрзац-модель блохи. В результате выбор пал на двухвинтовую модель с гироскопом.
Ооо, это непередаваемое чувство первого полета по пустой комнате… Какая нахрен депрессия! Вся голова занята мыслями вроде – «а можно ли посадить вертушку воон на тот стул?» и «интересно, а остались ли дома запасные лампы для светильника?»
Именно покупка вертолета разбудила во мне давно спящий интерес к р/у машинам… На тот момент единственное, что я о них знал – они ездят сами. И урчат. И дымят. И пахнут сгоревшим маслом. Интерес рос и культивировался в течении пару недель, и в начале января я поехал в Pilotage.
Мне повезло (как я позже понял мне ОЧЕНЬ сильно повезло) в момент визита в магазине работал очень адекватный продавец. Двадцать минут он рассказывал, чего ожидать от машин с ДВС, чего от электричек, как пользоваться ДВС, как проводить обкатку, как заводить, как консервировать мотор после покатушек… В общем ушел я из магазина с моделькой Cyclone оснащенной 21-м двигателем и инструкцией на русском языке. Опыт работы с двухтактными моторами был (превед-мопед 😃 ), поэтому обкатку проводил аккуратно и неторопливо. После обкатки отстроился и совершил первый боевой выезд который показал, что:

• дурнины в машинке хоть отбавляй, валит аки ужаленная, на месте разворачивается легко
• рулежка неплохая, но присутствует явно выраженная склонность к избыточной поворачиваемости
• тормоза практически не работают
• амортизаторы на холоде жутко дубеют

Потом была работа над ошибками:
заливка силикона в амортизаторы
регулировка подвески (схождение спереди побольше, подвеску сзади пожестче, дорожный просвет побольше)
приведение в порядок тормозов (почему то не стояли силиконовые трубочки на тягах, из-за этого тормозил либо перед, либо зад, и было слишком сильно увеличен зазор между колодками)
и регулировка пульта (конечные точки сервы газа/тормоза, экспонента рулевой сервы)

Второй боевой выезд показал правильность выбранного пути, управляемость улучшилась на порядок, тормоза научились блокировать колеса, стало возможным приступать к небольшим прыжкам 😃

Потом выпало много-много снега и к своему огорчению я понял, что багги по нему идет только в двух режимах – валилово на полном газу в стиле «летим куда глаза глядят» и сиделово на пузе с беспомощным вращением колес в пустоте в ожидании разгонного пинка под зад. Поэтому пришлось проапгрейдится – установить колеса от трагги (вдвое шире и чуть больше в диаметре) и бортовой аккумулятор чтобы рулевой серве хватало сил крутить эти катки. Предбоевой прогон по коридору и небольшое столкновение со стеной выявило два недостатка – крепости пластиковых шестеренок родной сервы недостаточно для траггийных колес и мощности сервы тормоза для возросшего диаметра колеса стало нехватать.
На руль пошла серва на 8 кг с железными зубами, на тормоз 4.5 быстрая «цифровая». Обе брались б/у , обошлось мне это удовольствие чуть дороже 1000 рублей.

Что получилось в финале – аппарат который едет по снегу «аки посуху», тормозит колом на ковре и чистом асфальте и крутит колесами стоя на месте на любом покрытии. Сама собой отпала проблема с серво-сейвером казавшимся слишком тугим в первоначальном варианте. Просто он рассчитан на нормальный серво-привод и широкую резину, в таком варианте все работает как надо.
Про мотор не вспоминал вообще, он работает как часы, подкачал топливо, пару раз дернул пул-стартер и все заурчало.

Подводя небольшой итог по этой машинке, что понравилось

• хорошая 3-х канальная аппаратура в стоке, позволяющая задавать до 10-ти профилей настроек, конечные точки по обоим каналам, экспоненты, имитация АБС, и заряд вставленных в нее батарей. Третий канал полностью рабочий, функционирует в режиме триггера (вкл/выкл)
• прочное шасси, от нажима руками не «играет», не гнется
• нормальные амортизаторы с отдельной камерой для воздуха и железным корпусом
• толстые рычаги
• дюралевые колесные кулаки
• 17-й хекс на колесах
• дюралевая опора для серв, усиленная рулевая
• огромное количество регулировок по подвеске
• наличие центрального дифференциала

Из минусов слабые сервоприводы и отвратительные подшипники колокола сцепления.

Потом удалось подержать в руках пару багги от HSP… шасси слабое, все гуляет, рычаги вдвое тоньше, амортизаторы пластмассовые, чтобы что-то отрегулировать нужно разобрать половину подвески, рулевая полностью из пластмассы… В общем не бро 😃

Подводя итоги – машинка прочно занимает нишу между Китаем и брендовыми марками вроде HPI и Traxxas, отличный вариант для начинающих, если не хватает денег на европейца.