Activity
Насколько я понял, речь идёт о бюджетном решении сервопривода… Поэтому умышлено не стал в предыдущем посте говорить о стоимости и изготовителях, но раз уж начали. Да, безусловно, sanwa/airtonics - лучшее копромисс цена/качество. У меня стоит airtonics. Доволен, как слон. Усилия за глаза, скорость 0.11, по сравнению с хитеком - эти не разу не заливало, подшибники на валу, металические шестерни… Но! 120$ плюс доставка… две таких сервомашинки, удар ниже пояса по хоббийному бюджету. TTiger - при аналогичных хар-ках стоят почти в двое дешевле. На практике не юзал, но судя по исполнению корпуса они стоят того, что бы попробовать. В плюс могу записать, что при выборе серв, перелопатил весь форум и конкретных негативных отзывов про TT не нашёл. ИМХО - стоимость ТТ вполне компенсирует стоимость новой верхней деки ЛСТ как и её расточку. Если есть возможность решить вопрос в пользу TT, в ущерб hitec, стоит так поступить.
Ситуауия аналогичная. Зарядник универсальный. Так получилось, что есть свободные ли-пошки, заряжаются они быстрее, ток разрядки стабильнее, с регулятором при 7.4В борта на дольше хватать будет. Короче, практически одни плюсы. Решил взять регулятор.
Исходил из следующего: на лосе стоят две рулевые “цифры” и аналоговый, но не слабый газ. С дешёвым 3А регулятором эксперементировать не стал – вдруг не потянет, взял на 7А (ссылка ниже), благо в наличии был. К его плюсам можно отнести, что он выдаёт 6.5V – т.е. напряжение свежезаряженого борта. Это в тройне обнадёжило.
www.amainhobbies.com/product_info.php/…/9719
По началу, для эксперимента, прикрутил его к обычным 6 банкам. При полной зарядке борт получился 8.6В. Причём, когда паял регуль, умудрился перепутать полярность. Смотрю… вижу что не так… и почему-то паяю дальше. Врубил питание на пару секунд… дымок, чуть проплавилась термоусадка. Думал - “усё, доприпаявался”. Поменял как надо, подрубаю - работает. Померял вольтаж - 6.5В на выходе, как в аптеке. Под нагрузкой сервы работают отлично. Индикатор борта (по светодиодам) под нагрузкой показывает меньшее напряжение, чем если запитать напрямую от борта, но в пределах нормы.
Счатье было не долгим - пошёл обкатывать, прогрел двиг, отъехал на 10 метров и… серва газа принемает положение “тапка в пол”, руль не слушается… повезло, что на траектории бешеного монстра оказались мягкие кусты.
В результате, с регулятором радиус сократился до 10м (аппарутура futaba 3PM). Всё же надеюсь, что под-угробил регуль, перепутав полярность. Если кто собирается или удачно пользовался таким регулятором, отпишитесь, плз, буду оч. признателен.
У меня по-началу на лст стояли 645MG - они мощнее(8кг) и медленее чем 625MG(6кг) . Сравнить их тогда было не с чем, но быстро почуствовал что явно не хватает. В принципе, их с их скоростью (0.2 сек) жить можно, но усилия всё равно не хватало. Самое неприятное, что у серв не хватало силлёнок вернуть колёса в нейтраль - всегда чуть недотягивала. Машину крайне тяжело стабилизировать было. Потом такие обязательно хорошо герметизировать.
Затянул пояс, подкопил, взял мощные “цифры”… со-о-о-всем не жалею.
Если будет выбор скорость-усилие - бери усилие.
есть,инферно gt, катались с ,Вадимом 22 апреля
И где катались территориально?
Судя потому, что сервы в одну сторону рулили, а в другу фигово – скорее всего, проблемы с потенциометром. Если есть желание проверить, перепаяйте элетронику с рабочей сервы к потенциометру фигово-рабочей сервы. Процедура не сложная. Если эта серва будет вести себя после перепайки так же – значит электроника (у обоих серв, соответственно) в порядке, а проблемы с потенциометром. Заработает нормально - значит накрылась электроника у “фиговой” сервы. Перед этим можно проверить hаботу движка, тупо подав на него напругу с 2-3х банок (на всякий случай отпаяв один провод с мотора, чтобы не навредить электронике). Если вертится с перебоями - нужно щётки почистить.
Была похожая проблема. Поведение серв было аналогичное. При переборке выяснил, что их залило. Несмотря на герметизацию вода просочилась через редуктор. Капля, больше похожая на конденсат, в редукторе и чуть влаги было на потенциометре (именно не мокрый - не знаю как точнее написать). Просушкой феном прекрасно лечилось.
Агрегат - ЛСТ. Сервы стояли такие - HS-645MG: www.xmodels.ru/catalog/47/761/
Вобщем-то их хватало, но недавно поменял на цифровые. Счаслив.14.5кг/0.1 сек - реально в кайф, и потраченых денег не жалко.
HS-645MG - эти, ИМХО, минимально комфортые. Слабее ставить оч. не советую - прикопите 1600р…
Полностью согласен с Nikolik 😊 . У меня полностью аналогичная ситуация, за исключением возраста ребёнка. Сказывается нехватка времени, не всегда есть деньги на хобби + до трассы 1.5 часа езды.
Добавлю – я новичок, и полностью разделяю слова SPRITUS в этой ветке - " весь фокус в том, что первые полгода очень трудно найти средства, все уходит на ремонт, необходимые причендалы и т.п."
Касательно стоимости - 1т.р соревнования - это нормально. НО нормально для проффесионала. Для новичка нет смысла отдавать столько денег, за то что бы “постоять” 10мин с пультом в руках.
На счёт тренировок, 500р - вообще не рассматривается. 300 в менее удобное время - да, некий компромисс, приемлимо. Но так как зачастую техника вырубается за 20 мин и не всегда можно после этого её восстановить, присоединяюсь к “почасовой оплате”. (Так как у меня не новый агрегат, поэтому для новичка нормально его подготовить не реально. Каждая поездка железно заканчивается вырубанием очередного подшибника, ещё одной шестерни диффа и т.д. – в результате 300р. за ~20мин катания… )
На тему соревнований - может есть смысл сделать что-то более частое менее “пристижное” и более дешевое состязание, которое привлечет по большей части новых людей?
Есть желание покататься… 1:8 monster. Территориально п. Заря.
МТ-8 Анлимитед
40.835(есть запасная). Резина nubz.
Может буду и на мюгине mbx5r (если успеет придти).
Ковалев Александр
MT8 стандарт
LST
частота, если возможно 40.835 - запаса нет
Ковалев Александр
MT8 стандарт
LST
частота (времено не известна)
Чо вы паритесь то?
https://rcopen.com/
Сегодня ещё проверю, как схватилось, но вариантов похоже не остаётся - попробую обратиться. (Тема поднята, исключительно как альтернативный ремонт в домашних условиях. Ну и проверить возможности холодных сварок и прочих “мутагенов”… ).
А как по времени изготовления, на выходных работают, и территориально где находятся?
Напишу про холодную сварку, т.к. в сети мало информации из практики.
Замазанное отверстие под свечу просохло. Дюймовых метчиков по-быстрому найти не удалось, поэтому резьбу нарезать нечем. Ради эксперимента попробовал как она вообще будет нарезаться по термостали (холодной сварке). Результат - оч. плохо: термосталь done deal, рабочая температура 1400 - теоретически предназначена для глушителя, типа выдерживает вибрации. Состав однокомпонентный. Перед употреблением, на всякий случай премешал всю коробку (хотя на глаз состав и до этого был равномерный). По вязкости чуть гуще поксипола. Схватывается минут за 20. Застывает за 24ч. То что осталось в банке закрытым, и не думало схватится. Может, конечно, я что не так сделал, но застывший состав представлят из себя что-то похожее по свойствам на плоский шифер выдерживающий температуру. Пробовали вкрутить саморез в отверстие просверленное в шифере? - эффект примерно тот-же - если саморех не сильно больше отверстия - не треснит и оставит за собой что-то на подобии очень покоцаной резьбы. Короче матерал скрашивается крошится при попытке нарезать резьбу. Возможно попытка нарезать М10 ещё прокатит, но М8 с мелким шагом уже не нарезать точно.
Тут же попробовал второй состав done deal с титановым наполнителем. Двухкомпонентная колбаска. 315 град рабочая температура. Отрезал кусок, размял руками - один-в-один пластелин, и пахнет так же. Написано, целиком застывает за час, схватывается 15 мин. Вычистил отверстие, промазал резьбу свечи, резьбу отверстия, вкрутил свечу. Дал 2 часа просохнуть. Остатки кусочка смеси через час положил рядом с комфоркой. Правда перегрел. Кусок сверзу покрылся коркой. Внутри осталась какая-то вязкость. Судя по-всему до конца так и не просох. Пытаться навернуть резьбу с мелким шагом навернуть тоже “не круто”.
Попробовал завести двигун. Свечка встала чуть не до конца (резьбы как таковой нет, прижать не вышло), поэтому компрессия получилась не особо. Но двигун завелся. Хватило на холостых на пару минут… свеча отстрелила всего на метр вверх… грустно. Субъективное мнение - поксипол “круче” этой сварки однозначно. После первого отстрела свечи, очистить резьбы от поксипола было труднее. Впрочем, может состав до конца не схватился.
Отчистил свечку в очередной. Проточил резьбу по-глубже, чуть тронув полусферу камеры сгорания, снял бронзовую прокладку свечи, посадил на термосталь “наглушняк”. Сегодня посмотрим будет ли держать. Вазелином намазывать свечу для последующего вывёртывания не стал - посмотрим выдержит ли так. Материал крошится - даже если получится свечу выкрутить, наджность соединения после вркучивания настораживает. Ps. Отмечу, что тоимость составов (не говоря о потраченом времени) перекрывает стоимость ремонтируемой детали, но в моём случае детали нет в наличии.
Незабудь резьба ДЮЙМОВАЯ 😃
Шутник…
Я вот, только понял, какая это проблема. Время 3 дня, а я с утра до сих пор ищу в форумах размер этой, резьбы и парралельно, где купить метчики.
Следуя из того что М5 - маловато, а M6 - вроде много, при том что шаг не совпадает, трудно сказать какой из дюймового метчика нужен. Предположительно либо 1/4 либо 7/32…
Никто не подскажет размер и шаг!?
советую попробовать нарезать метчиком резьбу залепив предварительно отверстие полностью и потом просверлив его дрелью
механические нагрузки там небольшие, а холодные сварки свечи держат даже в 1:1 машинах с сорваной резьбой
За этот коментарий особая благодарность. Так и попробую.
Аналогичная проблема. Свернул свечкой резьбу. На следующей день выяснил, что нужна та самая, вышеописанная деталь. На мой двигун стоит не дорого - ~270р. Но естестн-но, в наличии не оказалось. Двигун перед тем как резьбу сорвал, только начал заводится. Короче, время жалко, подождать никак. Снял эту деталь и акуратненько вкрутил свечу на поксипол (поставив “галочку” по направлению отстрела свечи своей головой не трясти). Друго подходящего клея не было. Двигун звёлся, как ни в чём не бывало. По крайней мере обрадовался, что дело в свечке. Хватило минуты на три. С небольшим хлопком, свеча, как и должно было, отстрелила, и была найдена в снегу неподалёку. Поксипол весь остался на резьбе свечи. Отверстие под свечу практически чистое от поксипола. Ближе к поршевой клей чуть подгорел. Повторил эксперимент с поправкой - нарезал резьбу чуть большего диаметра. С поксиполом по-аккуратнее и побольше. Свечку вкрутил, остатки поксипола счистил, дал просохнуть сутки. Двигатель опять завёлся… Крепление оказалось надёжней. Не напрягая машину, хватило откатать бак. История повторилась. Свечку найти, на этот раз, не удалось. По карайне мере, опыт даёт основание для дальнейших экспериментов. Уверен - на хорошей высокотемпературной холодной сварке всё будет норм на 100%. Хорошо бы при этом не сажать свечу на сварку, а восстановить составом резьбу. Сделаю, отпишусь.
А в каком именно эльдорадо, не подскажите?
У меня два случая было (в качестве примера мож поможет):
- На микро дрели плохо встала цанга, возник дисбаланс, мотор в руках трясло. Двигун 6В, а подал 12В… Через 15 сек в руках держать не возможно… Думал напряжение, ан-нет. Снял цангу - всё ок, на 12В грееться в пределах нормы. Соответственно единого средства леченя нету.
- Не качественный китайский двигун. Потрескалься лак на обмотках (вольтаж чуть завышен был). По нагрузкой поработал - всё норм. На след день врубаю, тянет в пол силы и грееться как ж@па. Разобрал. При повышеном вольтаже по нарузкой обмотки нагрелись, а когда обмотки остыли – лак потрескалься (визуально можно понять, вытащив якорь). Со всеми вытекающими. Перематывать не стал - купил новый. Вообще “лажовые” двигатели перематывать нет смысла - магниты слабые, подшибников нету, стоят не дорого - проще купить.
В этом случае что-то конкретное посоветовать трудно. Разобрать его дело не хитрое, может сразу станет ясно «в чем собака порылась».
Неисправен двигун. Стопудово. Либо по-плавилься лак на обмотках, либо что-то сильно трёться. Если в руках движок держать без нагрузки на макс. оборотах он грееться так же? Если есть возможность сравнить с чем-нибудь, как батареи жрёт?
Дело не в шестерне, а в моторе. Движок грееться, а не должен. Возможные причины - брак движка, плохое крепление, может греться от вибраций.
Сделал примерно тож самое, только на родном kyosho. Приёмник, регулятор, электроника от стандартной сервы (подошёл резюк от миниз). Поставил две плитки литий-полимеров. Естест-но возникла проблема их крепления. На память размеры не помню, но сам маленькие 900mAh iRade. Про “дыбы” я вообще молчу - встаёт чуть ли не с половины хода (двигун xspeed). Даже пришлось на пульте ограничение на скорость ставить, так как на улице не сезон гонять.
Проблемы по сути две - как поставить нормальную мини-серву. То, что стоит в мини з сильно впечатление от езды портит. ОЧ. хочу увидеть фотки крепления сервы не с мобильника… Тоже хочу сделать. Поксипол, надфиль, дрель… технологии знакомы 😁 . И вторая проблема, соответсвенно, “человекообразные” крепления “ли-пошек”. В кузов их не уберёшь — сильно измениться центр тяжести, а по бокам ни этично. Как сделаю фотки mini z, выложу в эту тему. Если интересно про ли-пошки напишу. И, кстати, что за двигун, который серьёзнее “x speed”?
У меня та же проблема, но электроника MiniZ уже далека от начальной. Оставлена механика от серво, элетроника для неё взята от стандартной сервы S3003. Эффект получилься следующий: движок сервы не успевает тормозить, когда резистр оказываеться в нужном положении. Ну, и серва выставляет колёса “с нескольких заходов”. Улучшил ситуацию следующим способом - поставил прокладку на шестерню связанную с резистром. Прокладка не даёт слишком легко вращаться шестерне, дрожание практически пропало. В теории способ варварский, но на практике, когда заметить встроеную серву на что-то человеческое невозможно, оказываеться действенным. Даже если дрожание связано с помехой, должно помочь, тем более попробовать не сложно.
- “Снял полностью плату. Оставил механизм и моторчик от руль серво.
Нашел небольшую плату от серво “Hitec 300” припаял моторчик и пер. сопротивление.”
У меня возникла проблема в процессе прилаживания электроники от серво машинки (Futuba S3003).
У данной серво и серво мини-з передаточное отношение от движка до сопротивления сильно разные… Суть проблемы: Элетроника от сервы футубы не успевает тормозить движок. Получаеться, что серво выставляет колёса с нескольких заходов “туда-обратно”… у мини-з изначально есть некоторое “дрожание” колёс, но тут появляеться целый “колотун”. Может кто сталкивался? Если можно, опишите плз, как серво работает с электроникой от Hitec 300.