Activity

Всем спасибо! Плохо копал. А необходимо: SPECIAL FUNCTIONS ->Выбрать свободную строку -> Выбрать желаемый переключатель ->Валкодером выбрать “Inst. Trim” -> Поставить галочку в квадратик. После облета модели, желательно, не забыть убрать галочку и подстроить модель механически, и вернуть центр к 1500.
В OUTPUTS после 32 канала функция называется не “Trims to Offsets”, а “Trims => Subtrims”(Смещает центр канала на величину триммирования).

Этот пункт, “Instant trim”, присутствует в прошивке к QX7? Или только в прошивке к x9d? Я не смог найти.

Из инструкции к x9d:специальных функций, таких как режим тренера, воспроизведение звуковой дорожки, речевой вывод переменных и т.д. Доступные функции:
•“Safety CHx”: Когда активен, выход канала CHx принудительно переводится к выбранному значению. Флажок используется для включения функции, что вы обычно делаете после проверки, что значение установлено корректно и переключатель выключен, если модель работает.
•“Trainer”, “TrainerXXX”: Включает режим тренера глобально, и для отдельных функций. Если пользовательская функция не настроена на отдельную функцию, включение одного набора для тренера автоматически активирует все 4 стика.
•“Instant trim”: При активации выбранного переключателя текущие позиции стиков будут добавлены к соответствующим триммерам. Это обычно назначается на нажимной переключатель, и используется в первых полетах, если вы ожидаете большого отклонения триммеров. Вместо судорожного нажатия на триммеры, вы должны удерживать стики так, чтобы модель летела прямо, и затем нажмите переключатель один раз. Лучше будет удалить эту запись после первых полетов, чтобы избежать ошибочного использования и нарушения триммирования.
Правда инструкция из старых.
Ещё в инструкции есть: Страница «OUTPUTS» :•Поведение субтриммера: При установке по умолчанию, регулировка субтриммера смещает только центр расхода сервопривода. С сигналом от -100% до +100% от микшера, сервопривод будет по-прежнему перемещаться между нижним и верхним пределами, без обрезки или мертвой зоны. Это вызывает различное соотношение перемещения стика к перемещению сервопривода на двух сторонах диапазона стика. В зависимости от ситуации, это может быть удобным или проблемным, поэтому настройка “=” изменяет эффект субтриммера на “симметричное” смещение расхода сервопривода. Полный расход от микшера теперь может быть обрезан на стороне субтриммера, а на другой стороне сервопривод больше не будет достигать предела. Таким образом, на обоих сторонах, перемещение стика всегда будет приводить к такому же перемещению сервопривода. Обычно, использование режима по умолчанию позволяет быстрее настроит сервоприводы, которые управляются одним органом управления, в то время как “= “ требуется для получения корректного отклика управляющих поверхностей при использовании дифференциала и/или микширования вместе нескольких вводов. Режим “=” обычно требует снижения двойных расходов (D/R), чтобы остался запас между “управляющим” расходом и заданными пределами.
Последней строкой после CH32 является функция “Trims to Offsets”. Она используется для получения триммеров из текущего выбранного полетного режима, передачи их содержимого в субтриммеры, сброса триммеров и подстройки всех триммеров других полетных режимов. Если вы близки к пределу триммирования, вместо настройки каждого значения один за другим, все, что нужно, это выполнить ДОЛГОЕ нажатие ENTER на этой строке и все будет выполнено, как по волшебству. Помните, что всегда будет разумнее скорректировать проблему механически, особенно в случае больших значений, так как в зависимости от поведения субтриммера, его настройка может привести недостаточному или ассиметричному расходу, или к обрезке/мертвой зоне.
Этот пункт присутствует и в инструкции к QX7

Подскажите, пожалуйста, есть ли в данной аппаратуре “мгновенное триммирование”? В х9d есть. А в данной пока не могу найти.

У меня месяца полтора тому назад благополучно удрал Suma X5C. Всего на поле 5-6 деревьев рощицей, а остальное практически одна трава 0,4- 1,5м. Поиски пока результатов не дали (пешие и видеосъемка с самолетика). Остался пульт (на плате которого написано V1, на экране квадрик, зеленый светодиод). Заказал «голый» Suma X5C-1 www.ebay.com/itm/221699688276 . Квадрик прибыл, первоначально связать с пультом не удалось. Я стал подумывать о другой версии платы приемника, но какой - V3 или V5? Посмотрел в новой Suma X5C-1, плата оказалась SM X5-R V6. Сперва не поверил, присмотрелся получше – именно V6. Но через пару дней попробовал еще раз связать пульт и квадрик, и был удивлен , что все получилось. Вот такая информация. Во истину – лотерея.

Цитата Сообщение от roma095 Посмотреть сообщение Друзья, подскажите пожалуйста, вопрос по первой версии маяка на si4432 и attiny13. Собрал еще один, все хорошо работает. Появилась необходимость поменять частоту.

А не проще перепрограммировать Attiny 13 на v5.4?

Может только через 25 минут он ожить должен - мигать и излучать?

У меня была такая же история. Оставьте подключенным на 30 минут к питанию, должно включиться на передачу, будет и светодиод мигать (если не изменяли случайно настройки). Удачи.

Владимир, я же написал как припаян светодиод (GPIO2 - GND). Он реагирует и на кнопку, и на зашитую дефолтную программу (пост №351), но не могу войти в программирование. Диод, после индикации напряжения, загорается постоянно ( не моргает). Через 30 минут выдает все сигналы. И диод моргает тоже.

Версия 45_v6.5_si4432, модуль Si4432. Маяк собран по приложенной схеме и по Вашей фотоинструкции. Светодиод GPIO2 - GND. У ARXITEKTOR был подобный симптом, по этому и спросил. Спасибо.

Перепаял теперь постоянно горит (((

Та же самая ситуация. Все проверил 5 раз, прошел тестером на КЗ, на обрыв. Если держать 6-7 секунд кнопку, то светодиод просто гаснет и не загорается больше. После 3-5 коротких нажатий загорается, как при включении (индикация напряжения батареи и постоянное горение). В программирование войти не возможно. Через 30 минут выдает все сигналы. Как Вы победили недуг?

А что тогда делать, если, при ручном управлении, какие-то рули работают не в ту сторону?

Не должно быть реверса в аппе.

Такое ощущение, что в режиме «стабилизация», у вас элероны работают в другую сторону (не на компенсацию отклонения, а на усугубление ситуации). Опишите отклонение элеронов, при включенном режиме «стабилизация», при крене вправо. И, заодно, положение РВ при пикировании.

Ghost-51 , спасибо за ответы. С «забором» разобрался: у меня была, по всей видимости, выставлена маленькая высота. Я замечал, что при наборе высоты и достижении ее, происходило отключение двигателя. Но в режиме «стабилизации» с ручным управлением, двигатель опять запускался, и самолет продолжал набор. Но, по всей видимости, режим «забора» уже не действовал. Пока проверить не успел.
А что касается режима полета, то могу только сказать, что скорость на планировании у самолета 15-20 км/час и свалить его в нормальном полете я не смог, даже выставляя РВ на себя до отказа. Уровень газа позволяет ему разгоняться до 60-70 км/ч в штиль, а на снижении и до 90. Т.ч. я хотел еще уменьшить, а то наблюдать за таким «возвращением» было неприятно. И на видео видно, что при кратковременных попытках вернуться домой ток забрасывает за 20-25 А, а максимальный режим – 31-32А.
А камера была поставлена временно, чтоб была. В основном полет по ППП, камера для фона. Не успел переделать. Всего с десяток полетов на Skywalker.

Пол дня убил на регистрацию и закачку. Видео -

youtu.be/4Kk8hyV-fhk

. А по «забору», если можно, рабочии настройки (в кратком изложении, особенно- по высоте). В режиме «стабилизация» уходит куда хочет. В каких режимах должно срабатывать и как?

Теперь я быстро поумнел, но а вопрос остался. И теперь вспомнился ещё один вопрос: как работает «забор» и в каких режимах? Я так и не смог определить. В любых режимах улетает куда хочет. Приемник на Skywalker я поменял на 7-ми канальный не телеметрийный. Видеозапись никогда не выкладывал, надо разбираться. Да и всё вроде описал. Если действительно интересно – разберусь.

Уважаемые форумчане! Может быть кто-то из вас сталкивался с такой необычной ситуацией. Выполняя в этот день второй полет на Skywalker 1800, при подготовке к запуску решил провести Range check и нажал кнопку F**/S ​на модуле, но с первой попытки он не переключился, и мне пришлось нажать её еще один раз (возможно одно из нажатий было не достаточно продолжительным). Хочу уточнить – приемник D8R (V2)** FrSky**.** Проверив диапазон, решил проверить настройки АП. Нажал ​****«Set HOME», затем «Neutral Point Check»,затем еще раз нажал «Set HOME». После этого, посмотрев на экране расстояния и координаты – все в норме, произвел проверку срабатывания режимов «стабилизация», « Way Point», « RTH» от пульта, тоже все срабатывало штатно. Я забыл проверить возврат отключением пульта. В результате, после запуска, набора высоты ( первое время набор высоты производился визуально, затем по высотомеру на экране телеметрии FrSky). После набора высоты 800 метров, я выключил двигатель и стал планировать в режиме стабилизации по FPV. Незаметно самолет вышел из зоны действия пульта, и я долго наблюдал его удаление по экрану. Режим « RTH» так и не включился. Собственно вопрос заключается в следующем: при просмотре технической видеозаписи, я обнаружил, что во время запуска высота на экране составляла «-492 метра». Было ли такое у кого и в чем причина?

В теме о FrSky есть пример доработки,правда не телеметрийного 4-х канального приёмника в 5-7 канальный. Может быть и с этим приёмником можно проделать такое. Я сам не пробовал.rcopen.com/forum/f4/topic186091/1008

Я подобрал ряд Р- канальных полевых транзисторов IRLML 2244,2246,6401,6402,9303,9301. Но купить удалось только IRLML 6402. Старый транзистор рассыпался при демонтаже. Новый стал идеально. Зарядник заработал и на 2S и на 3S нормально, но статистики набрать не успел. Всего несколько зарядок. Если и этот транзистор вылетит, то сообщу непременно.Спасибо всем, и особенно помог ответ VVAS/

Может быть вот это изделие тебе поможет: hobbyking.com/…/__12615__Multi_Remote_Receiver_ope… (не реклама).

Кто-нибудь определил этот транзистор или его аналоги? Такая-же проблема. У меня на обгоревшем корпусе просматривается N010 и ещё что-то (9 или остатки R). Прошу помощи или выкинуть?

Андрей и Александр. Прочитайте эти две странички с картинками. Здесь такие случаи уже рассмотрены. Обратите внимание на пост #28 (что необходимо проверить). Удачи.

В описании этого комплекта ваша аппаратура указана как подходящая для установки. Я ставил на Eclipse-7 ( прекрасно ставится и работает). Мне только пришлось изменить направление положения антенного выхода на модуле (там всё предусмотрено).

Задача этого самика- отработка навыков управления и все!!!, далее я взял hobbymax.ru/index.php?page=sh...mart&Itemid=53, двигатель 350 ватт 1000 оборотов, на нем уже отрабатывал посадку, размах крыла 1метр, влазит легко в багажник,

По моему, этот “магазин” за дополнительную плату осуществляет заказ товара в Гонконге за вас (возможно и в HobbyKing). Проще заказывать на прямую с HobbyKing или с другого магазина из-за бугра, да и дешевле.

Если разделить балансирный разъём , то зарядить можно , но только последовательно. С последующим побаночным контролем. В данном зарядном порты запараллелены.

Решил и я перейти на питание от LiPo 3S. Но возникло несколько дополнительных вопросов. Как погасить излишнее напряжение (облегчить режим работы аппаратуры), как решить вопрос с сигнализацией о низком напряжении батареи, как застраховать аппаратуру от возможной переполюсовки, как оставить возможность нормальной работы с FM модулями(для них сильно понижать напряжение не желательно),особенно при подразряженной батарее? Я эти вопросы решил при помощи 2х диодов и одного микротумблера на 3 положения.Но, в зависимости от поставленных задач и вида аппаратуры, можно обойтись и тумблером на 2 положения, или вообще отказаться от него, да и от одного из диодов. Каждому решать самостоятельно. Мой вариант можно прочитать в rcopen.com/forum/f4/topic207274/5641 Многие вставляют 3S без доработки и " не парятся ". Некоторые используют и 2S с корректировкой показаний напряжения. Но нижний порог устойчивой работы стабилизаторов 78L05, установленных в аппаратуре Turnigy 9x, составляет 6,7-7,0V. Я читал на данном форуме, что аппаратура работает до понижения напряжения вплоть до 6,0v при питании от 2S. Но, моё мнение, что она работает не благодаря, а вопреки здравому смыслу.Тут каждый решает сам.С уважением.

Это как, нельзя 3s с напряжением 12.4 ставить туда штоле? 😃

Прочитайте моё предложение rcopen.com/forum/f4/topic207274/5641 .Может быть вам пригодится. И аппаратура целей, и сигнализация о разряде остаётся,и батарея используется более полно, и остаётся возможность использования NiMh с подзарядкой от"ночной "зарядки.

Уважаемый Виктор Стукин. Я не хотел ввязываться в перепалку, но если вам не ответить, то вы и дальше будете думать, что вы правы. Я рассчитывал на подобную реакцию некоторой части общества. Но не думал . что она будет выражена в такой хамской форме. Ваше предложение, о питании аппаратуры от2S батареи, без дополнительной более трудоёмкой доработки аппаратуры, не совсем разумно. А ведь Ваши высказывания могут прочитать и другие пользователи форума и принять к действию. Вас прошу мне больше не отвечать .Такое поведение приводит только к засорению форума. А что касается последнего Вашего поста, то позвольте порадоваться за вас. Я подозреваю, что тот кран Вы всё ж таки нашли( судя по поведению).

Приобретя на HobbyKing R/C подсветку для Turnigy, при пробном подключении питания для проверки её работоспособности, она была успешно сожжена. Немного погоревав и поматерив себя, я отправился в магазин и приобрёл кусочек светодиодной ленты зелёного света. Отделив от подсветки родные 2 светодиода я заменил их 2мя светодиодами отрезанными от ленты с предварительно подпаянными проводочками. С другого конца необходимо спаять две необходимые дорожки на ленте, чтобы замкнуть поврежденную цепь. Последовательно диодам необходимо припаять гасящий резистор необходимого номинала (~ 500-1500 ом). Далее необходимо закрепить ленту с 2мя светодиодами на место удаленных (сгоревших)при помощи скотча , подгоняя по месту при помощи сгибания самой ленты(возможна аккуратная подрезка ленты по ширине, без фанатизма-дорожки хорошо просматриваются). Далее провода после резистора (который, желательно, поместить в термоусадку )подключаются ( соблюдая полярность )к источнику питания. Варианты подключения рассматривались неоднократно на форуме.
А теперь немножко о приятном аспекте этой вынужденной переделки. В аннотации к штатной подсветке указано, что потребляемый ею ток составляет 60-90 ма. Моя подсветка потребляет всего 3,7-4,0 ма. Как говорится: -«Почувствуй разницу»! Нет худа без добра ( вопреки дурной голове).

Elms

Виктор Стукин
Регистрация
07.01.2011
Адрес
Москва
Возраст
37
Сообщений
604
переходом на питание от 2S. Без всех этих хлопот. С трудом удержался от броска помидором. Тему-то читали?
Как оказалось, я прочитал данную тему уже несколько раз, но вопросы повторяются на каждой странице. Поэтому я и решил предложить применить свой вариант решения данной проблемы.

Уважаемые форумчане! Вот и я решился предложить свою маленькую доработку Turnigy 9x. Периодически повторяющиеся вопросы о применении LiPo 3S в данной аппаратуре( и не только в ней)привели меня к необходимости поделиться своей маленькой доработкой.
Вскрыв корпус, я перерезал дорожку от «+» аккумулятора и впаял последовательно два диода на ток >0,3А в разрыв цепи( в Turnigy 9x столкнулся с тем, что дорожка была продублирована с обратной стороны платы. Пришлось перерезать и там. Проверяйте тестером ). Далее к трём контактам этих диодов припаял провода , подключив их к трёхпозиционному микротумблеру так, чтобы в крайних положениях он шунтировал: в одном положении -один , в другом- оба диода. В среднем положении тумблера всё питание идёт через оба диода и гасится примерно 1.4в (12,6 – 1,4 = 11,2в). Этим мы значительно облегчаем жизнь аппаратуре. При снижении напряжения до срабатывания сигнализации по питанию ~ 8,9в (фактическое напряжение 8,9 + 1,4 = 10,3в на батарее) мы переключаем тумблер на шунтирование одного диода ( падение напряжения ~ 0,7в ). Теперь мы можем использовать батарею до следующего срабатывания сигнализации ( фактическое напряжение батареи 8,9 + 0,7 = 9,6в ). Есть ещё небольшой запас по времени работы батареи при переключении тумблера в положение шунтирования обоих диодов ,но теперь срабатывание сигнализации произойдёт при напряжении 8,9в. Поэтому в этом положении необходимо следить за напряжением батареи более внимательно и не допускать понижения напряжения менее 9,0в. Ещё третье положение тумблера позволяет спокойно использовать обычную NiMh батарею ( и заряжать её через штатный разъём «ночной» зарядкой). Но подключать любые батареи к аппаратуре необходимо при положении тумблера в нейтральном положении или положении шунтирования одного диода, что предотвратит выгорания элементов аппаратуры при неправильном подключении ( переполюсовке ).Эта доработка позволяет упростить контроль за разрядкой LiPo 3S батарей без лишних шаманств.
В альтернативных прошивках, при наличии возможности подстраивать напряжение питания и напряжение срабатывания сигнализации под фактическое напряжение батареи ,всё гораздо проще ( например при прошивке V-Coder от ВитГо). Необходимо только учитывать , что напряжение, поступающее на аппаратуру , будет на 1,4в меньше показаний вольтметра . Можно обойтись без тумблера ( если не предполагается использование ХХ мГц модуля).
При аналогичной переделке Eclipse 7 тумблер был поставлен на место тумблера “ Тренер” (за его ненадобностью мне). Шунтирование обоих диодов позволяет полностью использовать ёмкость батареи (сигнализация низкого питания в Eclipse 7 ~ 9,3в); позволяет использовать модуль на ХХ мГц в штатном режиме ( без падения напряжения); зарядка NiMh батареи штатной « ночной» зарядкой ( возможна неполная подзарядка и LiPo).
Можно обойтись и одним диодом, но падение напряжения в 0,7 вольта мне показалось мало. Использование DC-DC понижающего преобразователя мне показалось излишним и для многих пользователей аппаратуры более трудоёмким. В тоже время оно не решает проблему контроля за разрядкой батарей. Может быть, такое решение кому-то покажется приемлемым, и не только на данной аппаратуре.