Activity
Чёрт, соврал.
Новые только вот такие есть пара штук -
hobbyking.com/…/__17322__Turnigy_TGY_9018MG_Metal_…
А от 922 только коробочка 😦 Должна стоять у друга на машинке, покупал ему несколько месяцев назад.
Не могу сказать по скорости, но по звуку она очень громкая - может как раз из-за быстрой реакции.
У меня по-моему на работе оба варианта валяются - могу попробовать сравнить. Что в приоритете, скорсть, сила?
Я б ещё поступил бы как с очень сильно раздувающимися дешёвыми колёсами с кинга - по центральным канавкам два витка сапожной дратвы на клей “момент” - корда ведь в них нету…
На хоббикинге бекордер. 😃
Crimson, а какой модуль frsky подойдёт, или надо смотреть разъём в аппарате?
Эхх, вот лежит на работе стопка люминя, примерно 600х400х2, надо бы узнать, чей он и можно ли позаимствовать 😃
Сергей, а длина какая?
На кинге есть карбоновые пластины 10х30 см. Толщина от миллиметра до трёх.
И возвращаясь к вопросу своему - задние пружины точно надо мягче в полтора-два раза, или тогда передние зажать очень сильно, вот Михаил то же советует, для улучшения баланса. А вот с положением мотора - было бы интересно попробовать его расположить над карданом, как вариант - между задними мостами даже, а во вторую часть поддона вложить ещё один АКБ.
Да, Сергей, чего-то мне на ночь глядя пара вопросов в голову пришла - на задних мостах пружины у амортизаторов стоят более мягкие, чем на переднем, правильно?
И второй вопрос - на каких скоростях будет эксплуатация, гоночный или горный режим у модели в задумке?
djdollar,там не просто пружины,а аморты в сборе,вот такие только пластиковые
То бишь заместо крепления штатных амортизаторов к бабочкам - крепить амортизаторы к коромыслу, так?
Тогда на резьбу можно их тоже привинчивать, иначе они, скорее всего, улетят в стороны. Просто боюсь, что действенность такой конструкции невысока.
не пинайте сильно,это первый рисунок который я нарисовал в пайнте 😂
Нормально, смысл ясен 😃
Получается, в твоей конструкции будут для рычага учавствовать два амортизатора. А если там только пружины - то конструкция будет незатухающей, постоянно будет вибрировать. Но в первую очередь смотри на возможности и удобство в монтаже, если проще поставить два короткоходовых аморта - то ставь так. Мой вариант - один сандартный амортизатор, как вариант - на второй, правой картинке стоит ещё рычаг, одна его часть - на рычаге-балансире, вторая крепится к центру шасси. При этом амортизатор центральный можно расположить под наклоном, чтобы не выпирало из под корки. Или, ещё вариант - этот рычаг заменить на рессору. Сейчас на работу убегаю, прийду вечером - нарисую. По крайней мере постараюсь нарисовать, с изометрическими рисунками у меня труба.
прикольно:) можно, я свои 5 копеек…?
Валя, прости, я не совсем понял - это один мост независимый, вид спереди или сзади, так?
Или это три моста? Самая большая проблема - нужно, чтобы была балансировка веса на осях, и при этом нужно сохранить работу подвески. А при этой схеме пока не понял, как это будет. Можно чуть-чуть прокомментировать?
попробуй визуально надовить на оба колеса,имитировав нагрузку,без центрального аморта пружинить не будут.
для этого нужен будет дополнительный армотизатор,громозская конструкция получается.
потом наглядно покажу то что хочу сказать,если мог бы рисовать в компе то нарисовал бы 😒
Да, блин, а я вот умею рисовать 😃 Самому страшен свой “пейнт”.
Согласен, громоздко. Но как раз и получается, если на центре рычага амортизатор - при малых нагрузках рычаг работает как балансир нагрузки, при больших - позволяет всей тележке амортизировать.
Попробуй на моём рисунке дорисовать свой вариант, думаю пойму.
эта качелька должна через аморты крепиться к нижним рычагам,иначе модель не будет арматизировать.из за того что середина и концы будут жестко закреплены/середина к шасси а концы к рычагам/j,обратите внимание на подвеску того же камаза.
Сергей, жёстко должен быть закреплён только центр качельки, прошу прощения, написал очень сумбурно и непонятно. Камазовскую балансирную конструкцию в вашу работу не вставить - там мосты и довольно сложная система тяг с общей рессорой.
Так вот, концы должны проходить через шарики, но со сточенной резьбой, дабы скользили и позволяли менять длину рычага, которая, ессно, при разных положениях рычагов будет меняться.
а вот центр качельки можно прикрепить либо жёстко к раме, либо через амортизатор. Вот пара вариантов с амортизатором, прикрепляю кривоватый рисунок.
Нарисовал с креплением к верхнему рычагу, можно и к нижнему, как удобно будет. Зелёные точки - жёсткое крепление шаров, жёлтые - скользящий в шарах рычаг.
поставил типа балансир,как и предпологалось эффекта от него ноль.
Правда я использовал стабилизатор родной,он просто гнется и всё.
Да и не будет от него толку…
Нужна жёсткая качелька, тогда будет баланс массы на осях. Наверное, лучше без него, чтобы не было чему ломаться. 😃
Все три моста на подвесках,но дифы то жестко связаны с декой.
На таких маленьких масштабах как 1/16 стабилизатор поперечной устойчивости практически не работает за счет упругих пружин
Так и не надо, чтобы стаб был упругим - в данной конструкции он должен быть жёстким - нагрузка на обе оси равная - приседают оба моста одинаково, нагрузка велика только на один мост - второй мост берёт на себя через плечо массу с первого (ессно, я рассматриваю связку “второй-третий”)
Теоретически, и прижимное при этом будет равным, на практике - смотреть тебе 😃
А дифы как раз хорошо, что жёстко стоят - нужно и верхнюю деку жёсткую поставить, иначе нарощенная часть шасси будет изгибаться, и у тебя будет смещение промежуточного карданчика в чашках, вплоть до заклинивания или выпадения из чашек.
Стоп, так средний мост вообщё не двигается?
Думал, что подвеска стоит на всех трёх осях. Тогда можно было бы просто поставить качели между второй и третьей осью.
А что мешает средний мост собрать с амортами?
Сергей, я как раз и говорил, что для балансировки задних осей нужно вкорячить тяги со средней точкой, качельки-балансиры - они избавят тебя от проблемы неравной нагруженности осей. Но, конечно, придётся на дополнительной части шасси делать ещё типа “бабочки”, на которой будут эти тяги качаться.
Короче по конструкции это будет похоже на стаб поперечной устойчивости, только он будет стабом продольной устойчивости для двух задних осей.
Дека будет одна единая наверное.это ведь тот же жук только удлиненный.
Вы имели ввиду чтоб задняя тележка была подвижна относительно основной деки?
Можно просто добавить балансиры между средним и задним колёсами - при подъёме среднего давление рычагом передавать на заднее.
А вообще, ты упоминал о том, что на большой скорости покрышки будет раздувать, после чего цель проекта для меня немного непонятна. Увеличение количества мостов используют для увеличения проходимости, соответственно скорость тут не важна. И напрямую мотор на такую трансмиссию будет слишком разрушителен - промежуточный дифф будет испытывать вдвое большую нагрузку на шестерни и вдвое быстрее “кушать” сателлиты. Хорошо бы добавить промежуточный редуктор, тогда повысишь крутящий, или использовать мотор с запредельно низким кв.
А если ещё один мост для красоты - боюсь, ходовые качества очень сильно упадут.
Если очень хочется увеличить количество аккумуляторов, то хорошо пойдёт вторая версия с модификацией - мотор над валом, а не сбоку, по бокам - акки.
Ну и заднюю сдвоенную конструкцию неплохо бы тягами превратить в связанную тележку - проходимость повысится в несколько раз.
Ребят, можете подсказать, у дифференциалов на реконе какие диаметры посадочного места под подшипники, 6 или 8 мм?
И ширина диффов между подшипниками интересует, у меня старая дуратракс микростритфорсе 1/18, подбираю диффы на замену, родных уже нигде нет практически.
Максим, можешь выложить остальные кузова? Я на фейсбуке не зарегистрирован, думаю у некоторых форумчан та же проблема будет.
Ребят, кто-нибудь может подсказать длину оси дифференциала mini-z overland?
Собираю модель на базе bburagoвского мерседеса 300sl и шаськи от mr-015, колёса от овера, моторама - самопальная, любой диф присобачить можно, нашёл от овера. Нужно, чтобы колёса не вылазили за 66-67 мм, а в описании дифа нет габаритов.