Activity

Хотелка стоит 1,5 тыс.
Пилить лучше всего из АМГ6. Можно конечно и из Д16Т, но может немного повести.
Заготовок такой толщины у меня сейчас нет и до 22 числа станки заняты. 😃))

А это как вам больше нравится. Если любите секс с неодушевленными предметами то можно и двухзаходные. Я с некоторых пор прекратил экономить на инструменте (естественно в разумных пределах). Время и нервы дороже. Куча сломанных отверток и бит с не вовремя сбитыми шлицами. Прокручивающиеся ключи с уплывшими размерами. Я например очень долго обходил стороной буржуйские резцы со сменными пластинами. Поскольку дорого. И по старинке точил и подправлял обычные резцы. А потом мне как-то раз дали на прокат один дорогой буржуйский. И я открыл для себя новые горизонты. И я забыл про то выставление центра. Забыл про точило и алмазный круг. И ещё много про что забыл. А самое главное я стал точно знать когда пластина износится. Она изнашивается не постепенно, а резко (это я про пластины с покрытием). 30 замена и ты опять в строю! 😃
P.S. Если мне любимая подарит на Новый год набор TiAlN фрез (вне зависимости от того что при этом она обо мне будет думать 😃)) это будет для меня самым лучшим подарком.

Трехзаходная и более сама центруется. А двухзаходная может начать подгуливать. Наверняка сами с этим не раз сталкивались когда зенковали сверлом.

Зенковки по известным причинам делают с тремя и более заходами.

Здесь ru.aliexpress.com/item/…/32825078843.html
Только если по металлу то лучше взять фрезу.

1. На работоспособность не повлияет.
   Поругаться надо чтобы не повадно было. Они пару долларов вернут в качестве компенсации.

2. Так и должно быть.

300 руб.

От ВАЗ не пойдет. Они стальные. Их с маленьким радиусом просто так не согнешь.

У холодильщиков. Только она у них медная, но это даже лучше.
А со втулками несколько сложнее. Скорее всего придется вытачивать потому как я сомневаюсь, что у вас универсальные размеры. Кстати могу вам их изготовить.

Ну если автор проекта оплачивает изыскания, то можно вполне продолжить. Вот что можете сделать.

1. Отвести часть воздуха наверх в корму и сделать рули. А лучше чтобы два сопла по бортам с перекрытием заслонками. Получите управляемость.
2. Утяжелите конструкцию чтобы её не колбасило. Здесь надо экспериментировать.
3. Сделайте два высоких ребра на днище по бортам вдоль всего корпуса. Получите блокировку потока от прорыва вбок.
4. Сделайте днище ступенькой. То есть срез сопла перпендикулярен воде. На малом газу прорыва вперед не будет, а при увеличении газа инерция уже не даст прорваться вперед.
5. Ставите вместо одного два импеллера, датчики положения и микропроцессор для автоматического разнотягового управления газом. Компенсируем крены и стабилизируем в горизонте.
6. Пришлите 10% от гонорара проекта за соавторство… 😃

Как справедливо заметил автор - отталкивание от более твердой среды будет эффективней

Будет. Только после подъема воздушным потоком корпуса отталкивание будет опять от воздуха. 😃 На самом деле это “идея ни о чём”. Банальное судно на воздушной подушке. Точнее гибрид экраноплана с судном на воздушной подушке. Только у вас ещё куча проблем и на мой взгляд не решаемых или в результате вы всё равно придете к известной схеме. А проблемы таковы. Во первых серьезная потеря КПД из-за выхода воздуха по бокам. А во вторых проблемы с остойчивостью. Будет продольный опрокидывающий эффект даже если сопло на носу поставить. Вы от него к сожалению никак не избавитесь. Здесь же будет и поперечный опрокидывающий эффект например при езде по волнам. Да и управляемостью большой вопрос…

Если фрезеровать через резьбу точности не получите. По хорошему надо распрессовывать шестерню.

Мда… Чертеж конечно… А фото можно?

Чертеж есть?

Смысл дискуссии в обмене мнениями по конкретной теме с целью выяснения истины. В случае нормальных оппонентов обмен мнениями должен сопровождаться фактами, цифрами, аргументами и контраргументами. Без эмоций, общих фраз и словоблудия. Я подробно изложил свои факты по станку. Вы не ответили. Точнее не видите смысла продолжать. Ваше право.

Salvator_T Если интересно могу дать контакт человека который сможет сделать вам правильный станок. Причем с гарантированными выходными параметрами под ваши задачи. Красивой желтой краски и наклеек не будет, но за качество он отвечает. Только он вроде в Питере…

Изложите пожалуйста ваши мысли. С аргументами. Если есть конечно что-то по-существу. Если в чем-то мои доводы по вашему не верны - готов выслушать. В плоскости эмоций и догадок я беседовать не буду…

Во первых проявите воспитанность и не выставляйте оценки человеку на основе того что “вам кажется”. Я могу быть теоретиком, практиком или полным дерьмом, но мои личностные качества вас не касаются. Мы обсуждаем станок. Без перехода на оценку личностей. Поэтому будьте добры не выходите за рамки технической дискуссии.

Сопромат я знаю очень хорошо. Только вот давайте по делу, а не общими фразами. Деформация на два атома никого не интересует поэтому не надо выходить за рамки разумного. Роль имеет деформации соизмеримые с режимом обработки.

Далее. Вы данную тему внимательно читали? ТС хочет фрезеровать сталь. А вы всё про свои станки которые пилят дерево…
Вы привели цифру “отжим стойки на 0.3мм при нагрузке 50кг”. Если вы пилите деревянные фасады, то и 1мм не беда. Только это не той точности станок. Попробуйте сделать шестеренку с люфтом хотя бы в 0,1мм. Результат я думаю вам известен. Росфрезер это ширпотребный деревяшечный и слегка алюминиевый станок. Я выше приводил фото правильного портала. Ну так вот при прочих равных он уделает по жесткости и по конструкции Росфрезера и аналогичных не напрягаясь. Во первых две ШВП на столе. Значит перекос ноль. Не 0,3 или 0,1, а НОЛЬ (Не будем возобновлять разговор про атомы и т.п.). Ноги портала практически отсутствуют. О чем это говорит? Правильно. Перекос портала будет если не ноль, то около того. Далее. Если ШВП чуть поднять можно легко пользоваться СОЖ. С Росфрезером такие номера не пройдут потому, как направляющие и ШВП ниже уровня стола. Они ничем не защищены всё что будет литься в итоге попадет на них. А работать по стали без СОЖ это не лучший выбор. Теперь смотрим на ось Х. Всё открыто. О чём это говорит? Правильно! Ни о чём хорошем. Стружка, брызги… Всё будет там где не надо. Можно конечно гофру приколхозить… А теперь посмотрите на мой вариант. Чувствуете разницу? Ну я думаю хватит на этом…

И ещё маленькая ремарка. Чугун далеко не лучший материал для станка. Его используют только по двум причинам. Можно отливать и он дешев. Всё. А жесткость у него хреновая…

Во первых как-то вы подозрительно высказываетесь… “Продал самодельный”, “работаю на трех от Росфрезера”… Хороший самодельный уделает Росфрезер вчистую и за гораздо меньшие деньги. Вы кстати случайно не имеете отношения к продукции Росфрезер?
Конструктивно наличие одного винта ШВП на столе это ширпотреб. Ни о какой серьезной жесткости речи быть не может. Приложение силы на таком большом плече даже с профильными направляющими даст нарушение геометрии при большом усилии. А при малом дребезг и шум. Один вал ШВП можно ставить только при креплении ласточкин хвост. Там поперечная жесткость мёртвая.

Во вторых есть такая дисциплина как сопромат. Не изучали случайно? Так вот в данном случае щупать особо не надо. Всё и так понятно. А ТС кстати упоминал о том что ему надо резать сталь.

В третьих жесткость станка это один из самых важных параметров и им бы надо было козырять в первую очередь, но Росфрезер почему-то упоминает только ни о чём не говорящие слова “расчитан на работу с цветметом”, “чугунная рама”, “высота станины 45 мм”. Всё это маркетинговая хрень. Было бы более информативно узнать такой параметр, как усилие которое можно приложить к оси шпинделя без деформации. А по поводу голословности выводов не могли бы вы сфотографировать раму вашего станка снизу и показать? А ещё для ликвидации голословности скажите какое проверочное усилие вы прикладывали к оси шпинделя? Усилие вы конечно же прикладывали при угловых положениях шпинделя? И ещё интересно, что вы режете на своих станках?

Заблуждаться тут особо негде. Росфрезер это тот же Китай только вид сбоку. А различия в цвете и шильдиках. 😃 Но чтобы действительно убедится в различиях надо взять часовой индикатор и с ним подъехать в Росфрезер. Втыкаем в шпиндель и измеряем жесткость конструкции. Далее “радуемся”… 😃

Рельсы типа HIWIN. Родные хайвиновские дорогие,. Есть аналоги. Покупать их только в России ибо надо проверять геометрию. Тот станок, что купите в Китае переделать не получится. А что касается шпинделя то вы учтите, что тут жесткая зависимость. Если будете закладываться на 2,2 это за собой потянет лишние расходы по электронике и жесткости конструкции. Вот вам практический совет. Чётко определяетесь с задачами по обработке и режимами и под это собираете механику и электронику. Никаких “на вырост”. И даже не планируйте никаких дальнейших “универсальностей” применения станка. Потому как за универсальность и “вырост” придется платить очень немаленькие суммы. Можете взглянуть сколько стоит промышленный универсальный ЧПУ фрезер и сразу всё поймете. Можно конечно поставить 2,2кВт шпиндель так сказать с запасом по мощности. Габариты одинаковые. Частотник будет чуть дороже и всё.

Значится так. Судя по тому что вы рассказали фрезы у вас будут не более 3мм. Поэтому 1,5 кВт шпиндель вам хватит. Силовой рез вам не нужен поэтому берите обычный 24000 шпиндель. Рабочее поле 6090 тоже вам не надо. Берите 6040. Сэкономите прилично денег и выиграете в жесткости. Четвертая ось вам тоже не нужна. Это тоже приличная экономия. Ну и главное чтобы были правильные рельсы. А вообще если хотите правильный станок то делайте сами, а электронику берите у китайцев. Чертежи не сложно найти. Вам нужна портальная конструкция с П-образным столом и прямой балкой. В идеале с двумя ШВП по Y.

Тему изменения длинны волны придется курить с другой травой… В общем я вам уже сказал уже что самостоятельная сборка лазера крайне сложная вещь.

Угу. При том что луча не видно я бы не рисковал…

Вы просто гениально сообразительны!.. 😁

Изучайте: www.ebay.com/itm/121786766185

Рассказываю секрет. Излучатель неподвижен. Ездят зеркала. Поэтому луч будет проходить дистанцию не 30 см. а 1 метр.

Тот станок на который вы дали ссылку имеет поле 30х20. А вам надо 100. 100-30=70

$4192 за доставку… 😵 Да за такие деньги тут такой портал можно забабахать… Из титана!.. 😃

Вы искренне думаете что лишних 70 сантиметров воздуха для лазера как два пальца об асфальт? Для того что вы хотите надо 80-100Вт.

Для метрового поля цена лазера который будет резать 5мм фанеру вам не понравится. На вскидку вам это обойдетcя 250-300 тыс. www.ebay.com/itm/121786766185
А что касается самостоятельной сборки то вот вам вопрос на вскидку. Вы фокусировку как будете настраивать? На глаз? Их у вас всего два… 😃))

Я уже ответил. Если опыта в лазерной теме нет, то не советую начинать самостоятельно собирать. Гарантированы грабли…