Activity

Основным, и, по-моему, самым “страшным” недостатком шлема FXT Viper является попадание пыли и мусора внутрь шлема на зеркала. Между тем защита от этих неприятностей элементарна. Нужно пристроить защитное стекло или пленку. Я для простоты вставил пленку. Рассчитывал, что это будет временное решение. Ага. 😃

У меня был кусок защитной пленки от планшета. Из него я и вырезал. Сначала сделал шаблон из бумаги, а потом по этому шаблону вырезал пленку. Фоток процесса не делал, но думаю и так все понятно.

В основном все получилось достаточно плотно. Возле носа зазор залепил 704м клеем.
Понятно что при сильной запыленности это не спасет, но пока, при не самом интенсивном использовании, за полгода пыль внутрь не попала. Замечу, что у всяких Eachine, уплотнение не лучше.
Кстати, таким способом можно установить линзы от сварочной маски, если кому-то не хватает фокусного расстояния штатного зеркала.

Подвес камеры, устройство хорошее и нужное, но им нужно управлять.
Неважно, такой:

Или такой:

Для летательных аппаратов, у которых есть подвес камеры, всегда приходится придумывать, каким образом этим подвесом управлять. Хотя кажется, что все придумано до нас, но придумывать приходится всёравно. Казалось бы есть три основных варианта.
Во-первых, подвес настроить на использование крутилок или слайдеров пульта. Но крутилки не удобны, а слайдеры есть не у всех пультов. У моего тараниса их нет например.
Во-вторых, хеадтрекер. Штука удобная, но приходится выбирать или хеадтрекер, или использовать голову в качестве антенного трекера, наводя антенну на самолет с помощью поворота головы.
В-третьих, подключить еще один пульт и управление повороткой возложить на помощника.
Ну и еще иногда народ пытается колхозить четвертый вариант. Отключить штатные крутилки и подключить вместо них джойстик. Этот вариант не особо получил распространение из-за того, что приходится переделывать пульт. Да и не спортивно как-то.
Собственно, вот еще одна вариация на тему джойстика. Несложный контроллер джойстика с выходом в CPPM подключенным к тренерскому разъему.
Вообще можно было не заморачиваться и выломать контроллер из какого-нибудь древнего пульта. Но с другой стороны наваять несложную программку для AVR не долго. Я как всегда сначала делаю, а потом понимаю, что можно было и проще.
Под рукой оказался ATmega328. Изначально я планировал ATmega8, но что-то в закромах не нашел. Ресурсов бы и Меги8 хватило бы. При рисовании платы под 328ю Мегу пришла идея, а не написать ли код на Ардуино? Тем более, до этого я как-то обходился CodeVisionAVR и Arduino не пробовал. Подогнать разводку платы под схемотехнику Ардуино не сложно. Только добавил UART. Пришлось правда и загрузчик в Мегу зашить, чтобы уж совсем по феншую.
В последствии оказалось что незачем было так извращаться. Особой разницы в написании кода нет. Разве что наличие готовой функции «map» избавило от написания своей несложной функции приведения диапазонов переменных. Выигрыш сомнительный в моем случае. А еще в конце написания кода я поддался лени окончательно и взял из интернета готовый обработчик прерывания для формирования PPM (quadmeup.com/generate-ppm-signal-with-arduino/). Стыжусь 😃
Сама прошивка делалась из расчета, чтобы путем несложной доработки из нее можно было сделать полноценный энкодер для RC-пульта, просто копипастом добавляя куски в код и правя переменные. Поэтому в прошивке придусмотрена инверсия каналов, включение экспоненты и изменение расходов. В данном исполнении экспонента 35% и расходы 75%. Они включаются замыканием соответствующих перемычек. Но ничего не мешает, сделав минимальные изменения кода, повесить эти параметры на отдельные крутилки. Реверсы каналов X и Y так-же сделаны ждемперами. В данной реализации нет никакой необходимости в таких настройках. Всерано устройство подключается к пульту, где можно и расходы, и реверсы, и кривые настроить, подвинуть среднюю точку.
Вот что получилось в тоге:



Несколько слов о деталях и схеме. Схема сделана в EAGLE CAD под лазерный утюг. Резисторы и конденсаторы планарные размера 0805. Две перемычки на плате размера 1206. Светодиоды, нижний индикатор питания, а верхний индикация режимов. В режиме калибровки верхний непрерывно горит, в режиме обычной работы быстро мигает (раз 10 в секунду). Плата рисовалась так, чтобы она была односторонней и у нее не было перемычек на верхней стороне. Корпус не делал. У меня одна модель с таким подвесом и пользуюсь я ей не часто. По этому необходимости в гламурном корпусе я не вижу.



Плата контроллера джойстика крепится к скобе пульта зажимами. Снизу к механизму джойстика приклеен кусок пористой резины. Вся его механика умещается в углублении пульта между радиомодулем и резиновой “подошвой”, за которую мы обычно этот пульт держим. Сидит все это довольно плотно и не ерзает. Питается все это от той-же батарейки, что и пульт. В моем случае это 3s батарейка для старшего тараниса. В отсек такая батарея не помещается, по этому у меня она пристегнута к крышке батарейного отсека снаружи. У меня просто была дополнительная крышка и я ее слегка модифицировал. Это к слову так сказать.
На данный момент используются 4 канала. Два пропорциональных и два переключателя. Один переключатель это кнопка джойстика, второй это тумблер чуть ниже. Тумблером я отключаю ОСД, кнопкой переключаю камеры. У меня их две. Одна короткофокусная, другая длиннофокусная (относительно конечно, 16мм).

Если делать на ардуино, то скоммутировать все можно по такой схеме:

Несколько слов о калибровке. Если при включении замкнуть джемпер CALIB, то приставка включится в режиме калибровки. Загорится верхний светодиод. Положения джойстика в момент включения будут использоваться как центральные. После этого нужно пошевелить джойстиком чтобы контроллер запомнил максимальные положения. После размыкания джемпера значения запишутся в EEPROM. Светодиод начнет быстро мигать. Я сначала хотел сделать джемпер съемный, потом всетаки припаял вместо джемпера кнопку. Для калибровки я ее зажимаю и включаю питание. Потом отпуская - калибровка завершена.

Прошивки схемы и тп.:
shem.zip
joy2axle.zip

Всем известна ситуация, когда коптер упал в 20 метрах в траву, а найти его не получается, потому, что батарея отключилась и коптер не подает признаков жизни. Если бы батарея была подключена, то работала бы штатная пищалка и, если регуляторы позволяют, пищали бы моторы. Впрочем, избежать таких проблем рецепт известен. Можно оснастить коптер либо автономным маяком с пищалкой, либо автономной пищалкой. На рынке такие штуки присутствуют. В частности Константин Сбитнев (Тигромух) делает великолепные маячки и недавно начал делать пищалку buzzybo. Штука отличная, но вот на мой взгляд функционал этой штуки избыточный. Хочется чего-то совсем простого и совсем дешевого. Тем более, в моем случае, как-то покупать его для установки на «бомжкоптер», который я беру при выездах с семьей на природу, это вообще перебор. Короче жаба победила. Собственно ниже описано то, что получилось у меня из того, что было под рукой. Размещаю по принципу «Вдруг кому понадобится, не выбрасывать же». Никакая коммерция не планируется (как и доработки).

Вот что получилось:

За основу я взял контроллер Attiny13. Очень дешевый (меньше 50 руб). У меня остались б/у от каких-то поделок. Еще нужна активная пищалка, npn транзистор, пара резисторов, диоды (желательно шотки). Ах да, по примеру Тигромуха я поставил туда еще зарядку для LIPO с соответствующей обвязкой. Можно было не ставить конечно. Просто придется заранее заряжать батарейку и следить за ней. Но по-моему MCP73831 не слишком дорого. Тем более «у нас с собой было». Еще я поставил 2 пищалки в параллель (на схеме аж 3 нарисовано, но это чтобы можно было ставить пищалки разного размера). Честно говоря зря. Громкости не добавилось. Похоже одинаковые пищалки глушат друг друга. Нужно все-же разные, с разным тоном.

Схема:

По скольку речь шла о том чтобы быстро и дешево, то все это делалось на односторонней плате методом ЛУТ. Получилось не очень компактно. Для облегчения текстолит я потом расщепил ножом, сделав его тоньше. В целом вместе с батарейкой 6 грамм (3г плата + 3г батарейка). Батарейка от какого-то MP3 плейера. Даже емкость не знаю. Можно конечно сделать красивую двухстороннюю плату. Заказать изготовление плат в Китае. Получится компактно и красиво. Можно на плату добавить светодиоды для ходовых огней. И так далее и тому подобное. Если у кого-то появится такое желание, я прилагаю архив с чертежами плат и схемами. Желающие могут это допилить под свои фантазии.

Рисунок платы:


Функционал устройства следующий. При наличии внешнего питания 5 вольт, устройство работает как штатная пищалка коптера. Для этого она подключается к выходу «BUZ-» полетного контроллера. Питание рекомендую взять с «BUZ+». При отключении внешнего питания устройство начинает питаться от батарейки и переходит в режим ожидания. При этом подает кратковременные сигналы каждые 10 сек. По истечении 1 минуты, устройство начинает издавать сигналы для поиска. В зависимости от прошивки это может быть SOS азбукой морзе или просто три гудка через паузу полсекунды. Еще в устройстве может быть предусмотрен яркий светодиод (или даже несколько), который будет мигать в такт с сиреной. В режиме пищалки для полетного контроллера, светодиод не включается. Для него понадобится еще один транзистор. В конце я приведу полную схему, где этот светодиод присутствует. Я не разводил с ним плату. Посчитал, что слишком громоздко. Одну минуту я взял из расчета, что этого достаточно для замены ходовой батареи при штатной посадке и недолго при падении куда-нибудь в траву, рядом с пилотом. В случае если не подключать резервную батарею, устройство работает как штатная пищалка.

Вот схема полностью:

И архивы с прошивками и платами:
firmware.zip
copter-speaker-v2.zip
copter-speaker-v3.zip
Версию платы 3 я не делал. Но не думаю, что будут проблемы.