Activity
Наверное не так всё просто, да и как выяснил ни все сплавы и окрашиваются нормально. Кроме того у Сайто бронзовые втулки под толкатели клапанов запресованные - не вытаскиваются.
Да, кремний в сплавах портит чуток картину, но это надо пробовать…На досуге, кстати, попробую пару убитых картеров “просолить”
АНодировать можно, но…Стальных деталей (как впрочем, и медных и каких-то других) в электролите быть не должно, значит разбирать нужно до последнего. Иначе изгадит электролит.
Даже если нет гильзы, то значит поверхность покрыта чем-то, например хромом… можно (и нужно) закрыть, вставив лучше всего точно подогнанный титановый цилиндр, но можно и пластик…
После анодирования до закрепления можно наносить шелкографией риснки разными красками. Но краски-пасты нужны специальные. Из хозмага ничем не покрасишь 😃
Синяя- специальная краска индустриального применения, а остальные - обычные для ткани simpicol
С индустриальными красками проще добиваться одинаковой насыщенности нескольких деталей, они и чуть дороже (около 700 евро за килограмм порошка)
Этого килограмма хватит для моделиста на несколько лет, а то и десятилетй 😃
Но если нет специальной- можно и с обычными для ткани.
www.simplicol.de
У них несть неплохая серия жидких красок. Вгрызается в алюминий насмерть 😃
Вообще то процесс несложен, но некоторые нюансы надо учитывать. очень важный параметр - температура электролита… Больше 15 - можно деталь смывать и начинать заново.
Да, чуть не забыл… Если после травления слоя обнаружится черный налет (иногда бывает), то лечится погружением в 10-15% раствор азотной кислоты.
А вот белый налет - это может здорово испортить внешний вид детали при последующих покрытиях… Поэтому никаких “кротов” - в них часто содержатся еще и другие химикаты, которые губят поверхность так. что потом только наждаком…
Легко убирается. Раствор едкого натра NaOH концентрацией 50-150 г/литр…
Можно смывать и снова анодировать много раз…
Едиственное- он делает “сатиновыми” полированные поверхности. Но часто это боьше плюс, чем минус 😃
НИКАКИХ “КРОТОВ”! Только химически чистый NaOH!
ЗЫ. Вот как раз сегодня немного наанодировал 😃
А зачем делать х-900, если расстояние между струнами- 600? то есть получается, в этом случае можно обрабатывать блоки в длину… А вот надо ли это?
расстояние между башнями можно любым сделать, хоть 2 метра - это и будет максимальная длина… Если еще и Х сделать 1000 - то получится 2 квадратных метра
Просто поверхность стола, куда будет ставится, тоже не бесконечна, и тут встанет выбор, что либо длина струуны больше и ход соответственно меньше, лио наоборот…
Сорри, такой вопрос пенорезчикам
Планирую сделать пенорез. как обычно - две горизонтальные оси и на каждой оси по башне вверх.
В раздумьях выбора размера. Так как всегда найдется еще кому что-нить порезать 😃 хочется выбрать оптимальные рабочие хода… Чтобы "потом не было мучитлеьно больно " (с) 😃
“Чем больше-тем лучше” - не пойдет, так как от некоторого предела начинает бить по карману…
На первую прикидку я предполгаю ход 600 мм по горизонтали, и 450- на башню… Не маловато?
Вопрос… А зачем такой громадный модуль? 1,0 хватит за глаза… Ну 1,25 может… Но не 2,5 же!
Это на один оборот шаговика - 133 ходу. на 800 в четвертьшаге - это 0,16 мм дискретности…
Плюс отклонения при одинаковом классе точности зависят от модуля… люфтит больше…
Почему?
Ты хочешь ничего не говорить, а хочешь, чтобы тебе правильно рассказали?
Вот тебе и по теме…
www.team-haase.de/pages/gravuranschlag.html
Пляски со вакуумным столом при гравировании - да не смеши мои тапки…
Бери и юзай…
Проблема такая, лист фанеры 1м 20 см, кривизна по углам дает 1-2 мм, хотя лист толщиной 21 мм.
Ладно как то выставили лист по углам. А что делать, когда вылазит в середине листа.
на заводе видел, на плазморезе. Просто кидают лист, гнутый там не гнутый прямо на рабочий стол, у них стоит датчик кривизны поверхности, который постояно отслеживает это.
Я не понял прикола…
Мы этот лист режем насквозь или нужно строго одну глубину выбрать?
Если назквозь- то в чем пробема то? да пусть какая угодно будет. Ну или вакуумником, чать не смертельно дорого… если пылесос приспособить- вообще копейки…
Я нашел только то, что он за 100 рублей сделал оптический концевик…
А вот триподная схема все таки интересна и обещает хорошую точность…
Ты имел в виду это?
chipmaker.ru/…/page__view__findpost__p__370275
Оптика… Что-то не то…Хотца контактов…
А вот это с этого же топега - интереснее гораздо!!!
как развитие, то есть упрощение версии - тут
www.mcoates.com/tool_probe.html
винты на изоляционных втулках, соединены последовательно, при наезде какой-то один сразу теряет контакт…
Начать тему сподвигло следующее.
берем любой контакт, который обычно используется хоббистами, да и промышленниками, ставим его на станок где-нить, вешаем провод аварийного останова, едем медленно на него инструментом, и обнаруживаем, что разброс составляет иногда более 0.3 мм. Ужос!!!
Может кого-то такая точность устраивает, но мне хочется большего.
И еще хочется, чтобы в случае несрабатывания контакта останова не убивалась фреза, то есть была возможность продава пружины…
Пообсуждаем возможные пути контактов, чтобы дешево и сердито,то есть точно?
Как раз таки это не обязательно… наоборот!
Шаговик и напрямую хорошо работает. И он- на порядок дешевле сервосистемы.
И для серво нужен редуктор… Лучше- ременной…
Если можно напрямую , то от люфта можно избавиться посредством пружины , которая в свою очередь будет регулировать натяг между шестрней и рейкой…
Камрад, слухай сюда…
У тебя каша в голове пока.
У серво и шаговиков есть свои преимущества и недостатки. У шаговика- это высокая приемистость и тяговитость. но , к сожалению, только в низких оборотах. Шагарь, крутящийся больше 1000 об/мин ты остановишь пальцами, если он сам еще в поросячий визг не сорвется. До сотни- ты не остановишь и плоскогубцами… На мелком дырчике вроде Роланда пойдет, на серьезную машину - уже плохо, ибо ждать 10 мин, когда портал пройдет 3 метра з не у всех есть на то время…
У сервы все наоборот. Они развивают большую скорость и быстро. Нет у них инерционности большой, неправ Солинг. Наоборот, разгоняются они влет. И точнее они. Но вот с троганием у них ОЧЕНЬ слабо. Долго разгоняться будут.
Но если ты слышал слово “серво”, и тебя оно не пугает ценой, то прилепить простейший редуктор на зубчатом ремне с передачей 1:3 или 1:4 для тебя не должно быть неразрешимой экономически проблемой. И оставляй тогда рейку как есть…
Омерзительную точность. В отличии от шагового двигателя у них есть инерция. Остановить разогнанный якорь мгновенно, весьма проблематично… мягко говоря. Использовать электродемпфирование, то есть, снижать обороты, ( мощность), на подходе - тоже задача. При очень большом желании, можно конечно изгалится. Но, боюсь навороты породят грустные мысли по поводу отказа от редуктора.
Ай-лю-лю! 😁 Ну надо же!
А никто из производителей больших машин с гарантированной точностью позиционирования меньше сотки об этом не знает, и лепят халтурные серво подряд везде, и только чуто-станки Роланды держат марку и точность своими шаговиками 😃))))))
Открываем прайс даже раскройной машины, смотрим, сколько там предлагают доплатить за апгрейд с шаговиков до серво, и чешем репу, если есть, почему?
наверно, точность лишняя мешает 😃))
И я такого же:
Uploaded with http://ImageShack.us
Это для чего такая “кукуруза”? У нее что-то не в порядке с рядами…
Марат правильную показал… еще и направление стружкоотброса вниз бы…
80х40 футов?
8x4 фута
2440 мм х 1220 мм
Это точно: www.whcyjdzpc.com.cn/index.html
Красным цветом - цена в юанях. Курс юаня - 4,7 рубля за юань. Считайте.
И это цена не изготовителя, это торговый посредник.
станочег
whcyjdzpc.com.cn/…/whcyjdzpc-1735-225041429.html
с ценой в юанях 22000 при запросе на экспорт FOB Шанхай сразу подрос на 1300 долларов.
ЧТо там может быть? или это приглашение поторговаться?
Если память не врет, была на форуме фота ящика фанерно-каркасного, изнутри обклееннного поролоном. Дверки откидные в боковой стенке и потолке. Автор конструкцией был доволен.
\
я даже знаю, кто этот аффтор 😃
Фреза самая обычная, пазовая двухперая, для бытовых фрезеров.
Не слушай “асов ЧПУ”, они тебя еще чего дорого шпангоуты малковать в техмерке заставят. 😛
что ты хотел то? если берешь фрезу для стали, и пилишь фанеру то что ты хотел то?
бери фрезу для фанеры- и делов то…
Кукурузу, лучше левоспиральную, чтобы она поджимала лист к столу и не вибрировала… Если, конечно, у тебя вакуумника нет…
И режь на один проход, и старайся ставить не слишком маленькую подачу…
за один оборот должно около 5-10 соток с зуба слететь…минимум!
Я знаю еще с десяток посредников, но условия сотрудничества у них меня не удовлетворяли, потому я их здесь и не выкладываю.
Это почему же?
Вас не удовлетворили - могу других удовлетворить, просто надо маркер ставить, в чем лично Вам затык показался…
.
Навскидку нашел отечественный вариант станка в ижевске:
www.semil.ru/d1.htm
Это стоит 600 000 руб. .
Я не знаю, что у них чего стоит, но с подумать у них явно не в порядке.
лист фанеры 2440х1220 как? дотянуть не хватило до стандарта?
нету опторазвязки , как что в мусор , или по случаю чего комп в мусор.
-------------------------------
очень даже не факт…
Принтер с опторазвязкой тоже не комплектуется, но что-то я не слышал о сгоревших от принтера компах…
Уже же сказали раз- напругу на пятой ноге микросхемы… при управлении мотором туда-сюда…
Может с ЛПТ слабый сигнал идет, может плохо пропаяна, может при перепайке дорожку рванул…
Я как-то недоверчиво отношусь к драйверам без подтяжки сигнала до уровня…
Аха… Про–о-о-о-остеньки такой…
Дешевенький… 😁
…а не ту хрень бестолковую, что вы тут обсасываете…
Вот так вот! 😃)
6 шпинделей за раз!
далеко не все поверхности разворачиваются…
Это еще дядюшка Эйлер понял и рассказал- почему именно…
В общем, кроме как натянуть и отрезать по месту- другого способа я не знаю…
Вот купил по случаю на ебее, особо не посмотрев в даташит, а как посмотрел- понял, что я ему в ближайшее время ума не дам…
А валятся ему дома как хлам будет обидно- мотор просто хороший, и с приделанным абсолютным энкодером.
Класс влагозащиты IP 65
Просто у меня не дойдут руки его применить…
Нет очумелых ручек, которым мотор нужен?
Мне за него нужно ровно столько, сколько отдал (77 евро), в качестве бонуса за кружку пива могу при случае привезти в Москву.
Даташиит на него здесь
Ценовые подробности туточки
Такая машина в реальном мире стоит не менее 400 евров…
Если что- в личку
общение с другом кое-что прояснило: я беру “+5В” с блока питания компьтера а “-” (он же GND с картинки) уже есть на LPT и цепь замыкается , так ?
Рисовать лень, посмотри как сделано тут
www.nc-step.de/pdf/interface_doku_12b.pdf
Пин через резисто RN 1-2 подтянут к VCC.
Пины у Мача ставятся как хочешь, на что хочешь, и как на высокий, так и на низкий сигнал…
Различаются лишь входные пины и выходные…
Клей пин какой куда хочешь…
Что обсуждаем то?
Дело не втом что драйвер может шаги пропускать. В документации на любой привод есть предупреждение (по крайней мере на буржуйские есть), что двигатель может начать вращаться даже при отсутствии разрешающих работу сигналов. Вы уверены что ваш драйвер в один прекрасный день не начнет из-за неисправности самостоятельно крутить двигатель? Я в этом не уверен. Тем более доверять на 100% самодельному драйверу не хочу.
Любого из нас может настигнуть непроизвольная бурная дефекация…
Но мы же не ходим с памперсами?
Я своим драйверам доверяю…Именно потому, что они самодельные…
Galant1
У тебя-то есть и хомы и лимиты на станке,нечего слезу выдавливать. 😛
просто использование хомов имеет смысл при одинаковом базировании заготовки.В тисках,от штифтов и т.п.
ну да, какие-то стоят… Но мне они неинтересны. Их точность меня не устраивает…
А на все входы хоума навешаны проводки с крокодилами…
Обнуляясь на пластинку я гарантированно ловлю минимум 2-3 сотки и попадаю в старую дырку для штифта…
НА выключателях это нереально.
Прибей в любом месте стола угольник, вместо инструмента мерный штифт (обломанную фрезу) - и вперед…
А в какой программе работаете
Мач3
и что обрабатываете
Например, вот это…
www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=276
С двух сторон… Попадание в контур с другой стороны- ступеньку только ногтем ощущаешь…
ну и последний вопрос как ?
Всяко по разному…
В угол подложки врезал квадратик люминиевый, фрезернул - по нему и нулюсь контактно на все 3 оси…
Кнопки такой точности не дают…
Ну по уму не только Home нужен, но и Lim который снимет питание с драйвера оси. По крайней мере 3 концевика на ось не съедят много денег.
Разве в деньгах дело?
Посматривай на максимумы в софте- и все…
Если шаги пропускает- выкинь драйвера…
Вопрос на засыпку- а нахера вообще нужен выключатель Хоум?
Я прекрасно обхожусь без них…
Всем привет!
Такой инструмент и станок на которой этот инструмент ставится вижу каждый рабочий день
с 1982г , как пришел на завод. Только станочек у нас не маленький режет от 0,8 до 12 модуля,
кроме прямого зуба , он режет и косозубые шестерни.
Такими фрезами режутся самый правильный профиль зуба на цилиндрических шестернях.Всем пока, пока, пока.
Забыл добавить- за 5 минут…
А есть еще и строгание… А есть и обкатка…
Там еще быстрее… и правильнее…
В общем- много что есть, но ЧПУ применяется лишь в шлифовании после закалки…
ЗЫ. Если использовать обкатку, то у этой шестерни есть хороший шанс остаться родной…
Просто поправятся зубья… Материал это простит…
Роберт,чушь несешь…
Выточить заготовку,забазироваться и нарезать порядка 100 зубов в 5 минут не уложишься.
Про резьбовые отверстия умолчим.
И без чпу ручку поворотной башки только без времени обработки 30 сек на каждый зуб крутить будешь,волшебник,блин.
Лёш, оно и быстрее еще делаться может… Прямозубка- одна из самых простых вещей, делается на раз…
Только вот технология то разная бывает…
Вот, например, ты что-нить о таком инструменте слышал?
Правда?
А расскажите как,пусть и за 10 минут.
Ради этого я и в цех пройду.
Если модуль стандартный и есть инструмент есть- там и 5 минут хватит…
И ЧПУ тут непричем…
мне нечасто приходится иметь доступ к верху…если нужно то можно выдвинуть станок…или совсем вытащить…гораздо важнее было сделать крепкую коробку и как можно меньше щелей…когда только чуть приоткрываешь дверцу то шум резко возрастает…коробка с открытой дверцей действует как руппор…а это по моему значит что большая часть звука остается внутри переотражаясь от стенок теряяя энергию на сотрясение воздуха внутри…поэтому стенки коробки должны быть как можно меньше подвержены вибрации звука…т.е. должны быть прочными…малейшая щель даже в пару миллиметров и звук сразу же ее находит как зону минимального давления
обей стенки хоть сантиметровым поролоном- и приятно поразишься результату…
Ящик такого типа я забаковал по одной причине- часто нужен доступ к станку сверху хотя бы чтобы выдуть пылесосом стружку, или закрепить деталь полностью на стол…
Поэтому верхнюю крышку тоже пришлось разделить.К тому же удобно, когда дверь сдвигается наверх…