Activity

Сегодня хочу рассказать историю владения, тюнинга, доработок по данной модели. Попытаюсь создать некую инструкцию для начинающих владельцев Маверика и Бронтозавра.
Описывать буду только то, что сам пробовал, все остальное на ваш страх и риск.
Итак, началось все с покупки коллекторной версии Maverick Strada EVO MT
Через 5 минут первой покатушки лопнул задний кулак и понеслось.
На данный момент я добился высокой надежности и в последнее время у меня ничего не ломается. А вот что для этого нужно я опишу ниже. Чтобы вы не повторяли моих ошибок.

1. Установил алюминиевые кулаки и С-хабы
2. Установил алюминиевый сервосэйвер, к нему еще можно поставить алюм. промежуточную тягу , но можно оставить старую (при замене не забудьте из старой тяги вытащить втулки и вставить в новую)
3. Заменил родные амортизаторы на эти,
   но у них есть недостаток - очень хрупкие ушки, поэтому я поставил их от родных, также изготовил новые поршни, чтобы амортизаторы работали более туго, но тут у каждого свои предпочтения.
4. Поставил более крепкие верхние рычаги, подвеска стала менее расхлябанной, но есть и недостаток - установить их можно только в 2 крайних отверстия на бабочке, а также нужно найти длинный болтик, чтобы сделать ось.
5. Очень долго мучился со спуром и пиньоном, даже сам изготавливал, но этого надолго не хватало, пока не купил эту пару, она практически вечная.
6. Родные подшипники долго не ходят, заменил на эти (10x15x4) и на эти (5x10x4), за счет резиновой заглушки, они лучше защищены от воды и пыли.
7. Поставил алюм. хексы, потому что с пластиковыми не получится сильно притянуть колеса и гайки будут откручиваться.
   Переходим к электронике, что я пробовал писать не буду, напишу только то что сейчас и работает стабильно.
   Мотор, регулятор, сервопривод, аккумулятор, аппаратура, простенький свет, на данный момент все работает нормально, но регулятор лучше взять посильней, на 2S иногда не может резко стартануть.
   Теперь то, что нужно доработать и перебрать самому.
   Ну во-первых советую сразу “сварить” пластиковые детали, это повысит их эластичность и они будут выдерживать более сильные удары. Также после покупки необходимо разобрать дифференциалы, залить силиконовое масло (у меня 20000) и смазать конические шестерни литолом либо другой смазкой (кол-во: 1 чайная ложка на редуктор). При сборке необходимо отрегулировать зазор между коническими шестернями, я подложил перед подшипником большой шестерни шайбу толщиной 0.5 мм. (толщину подбирайте самостоятельно), редуктор должен работать без заеданий, но и практически без зазора, иначе зубьям настанет писец. Также я подложил шайбы 0.5 мм. между колесным пином и малым подшипником, чтобы убрать люфт колеса.
   Вынос переднего бампера за пределы кузова я выполнил довольно просто, вырезал удлинитель шасси и установил на него бампер, данная доработка защитит ваш кузов от фронтальных ударов да внешний вид становится лучше. Важно: под гайку колеса обязательно подберите шайбы, либо купите гайки с юбкой, иначе диски потрескаются при затягивании, особенно актуально с алюм. хексами. Если все таки диски треснули или даже у них раскрошились серединки, то это еще не повод их выбрасывать, просто вклейте в них на суперклей пластмассовые хексы и диски вам еще послужат.
   Выбор резины описывать не буду, т.к. это зависит от личных предпочтений, подскажу лишь магазин с большим выбором колес: stores.ebay.com/fopower/…/_i.html?_fsub=4535980016…
   Чтобы ваш кузов не развалился слишком быстро проклейте его изнутри армированным скотчем в несколько слоев, а на крепления кузова сделайте накладочки, чтобы увеличить площадь контакта.
   Все остальное я оставил как есть, потому что замена других деталей на алюминий ведет к потере эластичности и появлению люфтов, которых там и так хватает.
   Что нужно иметь в запасе:
8. Полуоси - 2-4 шт.
9. Кости приводов - 2 шт.
10. Тяги рулевые сток - 2 шт.
11. Комплект подшипников
12. Качалку сервопривода - 1 шт.
13. Комплект рычагов
14. Редуктор в сборе - 1 шт.
15. Бампер передний - 1 шт.
    Надеюсь эта запись поможет вам сохранить ваши деньги и время. Удачи в эксплуатации.
    Обновление от 07.02.2014г.
    Регулятор HobbyWing EZRUN WP-80A гораздо лучше работает с 4-полюсным двигателем, так что берите лучше его.

Давно меня раздражали люфты в ступицах колес, что я только не пробовал, все бесполезно. Но в итоге все таки нашел простой способ. Эксперимент решил делать на старых колесах и родных (пластиковых) хексах. Тщательно очистил поверхность хексов и посадочные отверстия колес (для ровной посадки), затем ровным слоем нанес клей на диск и быстрым движением вдавил хекс. Клей немного выдавило, я его аккуратно размазал по стыку хекса и диска. Когда все засохло я одел колеса и был очень доволен результатом. Во-первых я избавился от люфта, во вторых мои диски перестали трескаться и разрушаться от ударных нагрузок в местах крепления, т.к. хексы довольно эластичны и гасят удары. Но при использовании пластиковых хексов многие владельцы сталкиваются с проблемой повышенного трения колеса при его сильной затяжке, т.к. хекс деформируется и зажимает подшипник, так вот на вклеенных хексах такой проблемы нет, потому что их деформацию блокирует жесткий диск. В общем я отказался от алюминиевых хексов и пользуюсь этим методом на всех своих дисках.

В начале этого года, а именно на 23 февраля, моя любимая жена решила порадовать меня сюрпризом. Она давно знала, что с детства я мечтал иметь р/у машинку. Ну и купила она мне обычную игрушку чисто для фана, с лампочками и прочими перделками:) Ох, знала ли она тогда, что это станет поводом к тому, что я более серьезно увлекусь этим хобби. Совсем скоро игрушка мне надоела, я полез в интернет и открыл для себя наш форум. Сначала я рассчитывал, что модель можно купить тысячи за 3-4, т.к. игрушки то по полторы стоят😁 Время шло, я изучал форум и интернет-магазины, ценовая планка постепенно росла повергая меня в шок)) (да да, для меня тогда 8 т.р. за модель казалась огромной суммой). В итоге договорившись сначала со своей внутренней жабой и затем с любимой женой, было решено купить первую модель в счет дня рождения:) Ей оказался Маверик. Купили, рад был как ребенок. Собрал всех друзей и пошли первый раз катать. После 5 минут катаний я попал в небольшую ямку в снегу и задний кулак сломался. Это был пипец. Дома я его склеил, но этого хватило ненадолго. С этого момента я начал усиленно курить форум и осознавать как я попал😆
Список того, что я заменил:

1. Задние кулаки (алюм.)
2. Передние кулаки и С-хабы (алюм.)
3. Сервосэйвер (алюм.)
4. Полуоси (нерж. сталь)
5. Хексы (алюм.)
6. Двигатель, регулятор, аккумулятор, зарядное устройство
7. Спур, пиньон (меняю до сих пор периодически)
8. Сервопривод
9. Амортизаторы
10. Подшипники
    Подведем финансовый итог:
    Сама модель - 235 баксов или 7500 р.
    Запчасти - 340 баксов или 10900 р.
    Спасибо Господа, но больше я в эту модель не вложу ни копейки и буду собирать деньги на нормальную модель.

0.8M and 32P are truly interchangeable being within 99% of eachother.
0.5M and 48P are within 94% of eachother so are visually hard to distinguish, but not really compatible
0.6M and 48P are definitely not compatible despite 0.6M being known as “metric 48P”
1.0M and 24P are within 94% of eachother
Исходя из этого надо подбирать пару спур-пиньон, пиньонов полно, а вот спур найти нужный это проблема…
Переведу:
0.8М и 32Р совместимы на 99%
0.5М и 48Р совместимы на 94% (визуально не различимы, но в реальности не полностью совместимы)
0.6М и 48Р не совместимы, хотя считается, что 0.6М равнозначно 48Р)
1.0М и 24Р совместимы на 94%