Activity

Да, предыдущие фотографии выглядят не очень хорошо. Когда что либо находится в работе, то оно не всего красиво выглядит, да и хорошо сфотографировать тоже не просто. Вот еще несколько новых фотографий, кажется что становится лучше 😢

Процесс пошел.

Решил покрыть весь корпус одним куском стеклоткани с перехлестом по килю (может что даст для прочности, хотя и не обязательно).
Почистил и помыл корпус от пыли, уложил ткань и кисточкой нанес очень тонкий слой лака (слой должен быть очень тонким чтобы ткань прилегала как можно плотнее к корпусу). На фото видны белесые разводы, это не от воздуха и не от шкурки, это отблеск от стеклоткани. Шкурить еще нельзя, а то стеклоткань можно прошкурить насквозь и тогда весь этот компот с тканью вообще будет не нужен. Другими словами необходимо нанести еще слой или несколько (зависит от толщины слоев), до тех пор как перестанет быть видна структура ткани и уже тогда можно шкурить и наносить завершающие слои. К сожалению фотографии получились не очень хорошо (фотографировал уже ночью и при плохом освещении).
Сейчас как уже написал наношу последующие слои, как будут результаты еще выложу фотки

можно поподробнее про полиуретановый лак. Я с ним не сталкивался. Он двухкомпонентный, как эпоксидка? Как долго сохнет? Он специально для дерева или для любых материалов?
И можно фотографию баночки лака, вдруг увижу такую же у нас.

Полиуретановые лаки в большинстве своем двухкомпонентны, но так же продаются уже в приготовленном виде (значительно реже чем двухкомп и как правило в небольших упаковках и для декоративных работ). Предназначены они для работы с деревом (мебель, паркет, дек. изделия), они дают прозрачное, крепкое и эластичное покрытие, обладают хорошей защитой от ультрафиалета (что очень важно особенно для моделей) и устойчивы к температурным расширениям дерева. Предназначены для как для внешних, так и для внутренних работ (на банке написано), так же есть серия лаков для специального применения, например для деревянных настилов на верандах и балконах постоянно находящихся на воздухе и открытых дождям, для применения на катерах и устойчивых к соленой воде и т.д. и т.п. Одним словом, существует большое количество разновидностей, купить их можно в любом хоз. магазине, и на сегодняшний день, мне кажется, что это самые распространенные лаки.
Сохнут они в основном от 5 до 24 часов (зависит от типа лака, толщины слоя и ваших потребностей, так как можно купить и добавки-ускорители и добавки замедлители). Я использую 5 часовой лак, и наношу его очень тонкими слоями, как правило уже через час-полтора, он уже перестает липнуть к рукам. Продаются эти лаки как в банках так и в аэрозольных упаковках.
Чуть позже выложу фотографии с первыми шагами покрытия корпуса стеклотканью, а пока фотка с банками лаков (марка MINWAX Helmsman очень сильно распространена в мире, думаю что ее можно найти почти везде)

Не понравилось как затемнил корпус, отмыл и все переделал, почистил компаунд между планками на палубе, еще чуть чуть, только закончу некоторые мелочи и можно покрывать корпус стеклотканью

чем темнил корпус?
Да и надо ли? Ведь после покрытия лаком, даже бесцветным, красное дерево станоится визуально темнее.

И какой полиуретан используется? Стеклоткань пропитывается им вместо смолы?

Да, любое дерево становится темнее, просто хотелось подобрать цвет поближе к оригиналу, а темнил моренкой на основе спирта.
Полиуретаном я назвал полиуретановый прозрачный лак для внешних и внутренних работ, и совершенно верно, он используется вместо смолы.

Ну вот, затемнил немного корпус, теперь можно зачистить компаунд (белые полоски) между планками на палубе и покрывать стеклотканью

Еще парочка примеров

Интересная технология. Надеюсь увидеть фотографии того, что получится.
Но лично мне не очень нравится покрывать красное дерево чем-то кроме лака. А вот изнутри корпус можно пропитать эпоксидкой.
Я когда-то делал модель похожего катера из американского набора
andruha.stormway.ru/models/…/barrelback.htm

Полностью с вами согласен, внешний вид дерева это прежде всего, но применение этой технологии как правило модель не портит, а внутри корпус уже покрыт тонким слоем полиуретана. На прикрепленных фото можно увидеть результат ее применения. По ходу моей работы буду делать фотографии и обязательно выложу их с полным описанием технологии и опыта

Отличный корпус! Поздравляю!
Красное дерево - это замечательно.
Обшивка двухслойная?
Модель предполагается ходовой или стендовой? Если ходовой, то какие планы по защите дерева от воды?

Да обшивка двухслойная, первый слой - фанера (толщиной 0.4 мм), и второй - планки (сечением 2х7 мм, размер выбнан из масштаба модели).
Модель предполагается ходовой и для защиты будет использоваться тонкая стеклоткань (20 г на кв.м.) (достаточно распространенный способ, стеклоткань становится полностью прозрачной и не нарушает внешний вид дерева) и пяток слоев полиуретана.
Почему стеклоткань? То что корпус будет погружен в воду, в этом ничего сташного нет, но вот постоянные изменения влажности воздуха, как правило оказывают самое серьезное влияние, он рассыхается и растрескивается. Стеклоткань очень хорошо стягивает корпус и не дает ему рассохнуть, ну а в воде естественно ни каких проблем не будет. Внешний вид от этого не портится вообще, а цена за все это - 20 лишних грамм на весь корпус.
Почему полиуретан? Он очень пластичен, водостоек, полностью прозрачен, хорошо выдерживает температурные изменения и что не мало важно хорошо защищает дерево от ультрафиалета. На самом деле можно использовать эпоксидную смолу (но ее надо подбирать очень внимательно, так она может иметь желтоватый оттенок), полиестер или какой-нибудь прозрачный лак.

Ну вот, так и пришлось самому искать эти чертежи по разным музеям и библиотекам. Чертежи нашел и вот что получилось (правда катер еще не достроен, но уже внешний вид проявляется, весь кораблик обклеен планками из дуба):

Alex’ date=‘Jul 26 2006, 11:32’ post=‘322909’]
Ниасилил.

1. Вы можете уточнить, где речь идет о СЕРВОЛОПАТКАХ и где о ЛОПАСТЯХ несущего ротора? В тех же 4-х пунктах выше упоминается и лопасть и лопатка. О чем речь?
2. Я правильно понял методу проверка:
   – лопасть вперед строго по курсу
   – двигаем элеватор
   – шаг лопасти изменяться не должен.

вы все правильно поняли и речь конечно идет о лопастях несущего ротора

Народ кто нибудь такое делал есть опыт. Или какие нибудь инструкции.

Всё просто… www.rcmarket.org/product.php?productid=15478&cat=1…

Здесь тот же самый кит, толко в 2 раза дешевле

www.helihobby.com/html/raptor_heli.html

В принципе чем меньше вертолет тем сложнее на нем научиться летать. У меня небыло возможности попробовать микрон, но думаю для начинающих лучше купить соосник. Что касается перевеса на 4 грамма и учитывая общий вес в 50 грамм, думаю что теоретически это перебор (это перевес почти в 10% веса всего вертолета), но надо посмотреть на практике, я бы не стал рисковать.

Даааа… из покупного набора любой … человек вертолет построить сможет, а вот от начала до конца придумать и сделать такую машину - это дано далеко не каждому.

Мои поздравления и почтение.

Лучше начать с Ламы (для начинающего это то что надо), а Shogun или Revo пойдут как второй вертолет.

я думаю что надо тренироваться, тренироваться и тренироваться на настройках по умолчанию, а когда начнет что-то получаться, то можно будет “поиграться” и с настройками. Вообще вертолет это такая штука которая никогда не висит в одной точке сама по себе, всегда нужна корректировка.

“Липовые” пакеты - это набор нескольких самостоятельных элементов, каждый из которых имеет свои отклонения от средних характеристик, так при зарядке пакета из 3 элементов может случиться что один элемент уже полностью зарядился, а два других еще нет, при продолжении зарядки первый элемент будет перезаряжаться, что в конечном счете приведет в негодность весь пакет или ухудшит его характеристики. Чтобы избежать этого используют “балансировщик”, который постоянно “наблюдает” за отдельными элементами во время зарядки и не дает их перезарядить, продлевая “жизнь” всего пакета и помогая сохранить его характеристики.

Да, балансировщик должен быть подключен к пакету во время зарядки (это приспособа к заряжалке, а саму заряжалку менять не надо).

Перед длительным хранением рекомендуется полностью зарядить пакет, потом разрядить примерно до 50-60%, а дальше, как все лекарства, хранить в темном прохладном месте и лучше в металлической коробке (на случай самовозгорания). Всегда надо помнить что “липовые” пакеты нельзя разряжать ниже 3 вольт на каждый элемент (так на пример если ваш пакет состоит из 3 элементов, то его нельзя разряжать ниже 9 вольт), так что не плохо было бы время от времени проверять заряд во время хранения.

Господа,

помогите пожалуйста найти любую информацию, чертежи и фотографии оригинального скоростного катера Typhoon, построенного Эдселю Форду в 1928 году. Фотография прилагается

Спасибо, за ранее благодарен любой помощи.

Нет, я просто испугался, что уже вышел на международный уровень не догадываясь об этом…

Ну на счет международного уровня это я конечно погорячился, а что касается полетов: повисеть и подвигаться в стороны, вы просто не почувствуете разницы используя аппаратуру с 3 или 5 точками. С другой стороны если уж вы действительно хотите пойти дальше и заняться более продвинутым пилотированием, то посмотрите на характеристики аппаратуры которую я порекомендовал, я думаю что она подойдет почти для любого “летчика”. Я просто хотел обратить внимание на то что при выборе радио всегда нужно думать о том чего хотите добиться и не выбрасывать просто так деньги на ветер покупая что то очень модное из которого будете использовать минимальный набор возможностей

Вы подходите в моделям прямо как программисты к MS Windows 😈

уже пробовал с несколькими вертолетами, и все необходимые апгрейды приходилось покупать, а со следующей версией того же вертолета все апгрейды (на которые я тратил кучу денег) уже были включены как стандартные, так что программистская логика пока работает

[quote=Mark Haskov;308291]
очень узкая полоса.
соответственно напрямую не указывает, сколько преобразований у приемника

извините конечно, а можно поинтересоваться на сколько вас задела такая “узкая полоса”???

😲 Вы это серъезно говорите?

если вы не летаете в 3Д то это вас не должно сильно беспокоить

Покрсте или покройте лаком, главное чтобы поверхность была хорошо отполирована, но самое главное отбалансируйте их правильно. Балансировка лопастей - это очень важный момент и надо подходить к нему очень ответственно.
Просто добиться одинакового веса лопаток не достаточно, по мимо всего прочего доп. вес на более легкой лопатке надо размещать в центре тяжести самой лопатки, только тогда сможете добиться наиболее приемлемых результатов.
Вообще если хотите, могу выслать полную методику балансировки (придуманну не мной, но провереную уже очень многими “летчиками” и до настоящего момента она работает очень хорошо)

Да баланса можно добиться только опытным путем, лично я посоветовал бы использовать бронзовые шайбочки, смазки не требуют, а вообще поменяйте пластмасу на железо (я имею ввиду rotor head) и продолжайте пользоваться бронзовыми шайбами, работает высший класс

если уж вы начали говорить о PCM, то забудьте слово “дешево”. Все зависит от того к каким результатам вы стремитесь. Лично я посоветовал бы Futaba PCM на 7 каналов. Настройки по 3 или 5 точкам и всякая блаж этого типа должны будут вас волновать когда вы выйдете на уровень международных соревнованиях по 3Д. Хотите просто потратить деньги (типа: А что не было ничего подороже?) то покупайте Futaba 14MZHP, а на самом деле вы НИКОГДА не будете использовать НИЧЕГО выше чем Futaba с 7 каналами

Конечно любой вертолет выглядит красиво, но я предпочитаю подождать до тех пор пока выйдет вторая модифицированная версия, тогда к ней можно присмотреться будет (не в обиду всем новым вертолетам, просто я пессимист по натуре). А пока предпочту старенький X-Cell или Raptor, а вообще мне в последнее время очень начали нравиться микро электрички типа Blade CP, Т-Rex.

Всем привет.

Отброшу в сторону все научные слова и попытаюсь обьяснить суть эффекта который вы испытываете на вашем вертолете на интуитивном уровне.
Наравномерность скорости вращения ротора из-за пульсаций возникающих от ДВС. В связи с тем что двигатель двух- или четырех- тактный, то скорость вращения носит пульсирующих характер, а это означает что концевая часть лопатки постоянно испытывает моментальные ускорения (за счет рабочего хода двигателя) и торможения (за счет холостого хода и аэродинамического сопротивления). Учитывая это подьемная сила лопатки постоянно увеличивается и уменьшается (из-за минимального, но изменения скорости), что служит источником вибраций, при этом лопатка постоянно закручивается и раскручивается и если постмотреть на траекторию концевой части лопатки то это будет ни что иное как синусоида или говоря по русски это вибрация. Когда угол атаки становится близким к 0 то эффект усиливается так как угол атаки начинает менять знак и при этом вы начинаете видет “бабочку” (не путайте с трекингом) на роторе вашего вертолета из-за увеличения амплитуды колебаний (что то похожее на резонас, хотя это вовсе и не резонанс).

Теперь пару слов о причинах:

1. ДВС. Можно поменять на многоцилиндровый или на електрический. Ни то ни другое не подходит с практической точки зрения.
2. Жесткость лопаток. Под жесткостью в данном случае понимается способность лопаток противостоять кручению вдоль лопатки для уменьшения амплитуда колебаний. Вот над этим можно поработать.

Решить эту проблему полностью не возможно, но можно “сдвинуть” этот эффект в сторону более высоких (неиспользуемых на практике) оборотов ротора.
Есть три основных подхода:

1. Изменить аэродирамические характеристики лопатки (всякие открылки, закругления, изменение концевой части лопатки или ее профиля)
2. Увеличить массу лопаток (сделать их более инертными).
3. Сделать лопатки более жесткими за счет применения углеволокна, на пример.

ВЫВОДЫ:

1. Не делайте ваши лопатки легче, не снимайте с них грузики если они предусмотрены фабрикой, так как это МОЖЕТ привести (а может и не привести если лопатки достаточно жесткие) к описанному эфекту
2. Если нужны более легкие лопатки (для 3Д например), то используйте самые жесткие (на кручение) которые вы сможете найти (как правило любые углепластиковые).
3. Если вы начинающей “летчик” то не покупайте легкие углепластиковые лопатки, они вам ничем не помогут, научитесь сначала летать на тяжелых деревянных.

Теперь хочу ответить на поставленный выше вопрос оп поводу Фазовой коррекции ротора и о том что это такое.

Отбрасывая научные слова в сторону, посмотрите на свой вертолет сверху, найдите на swashplate шарик к которому прикреплена тяга которая управляет углом атаки ОСНОВНОЙ лопасти, найдите винтик которым привинчена лопасть, так вот угол образованный между шариком, осью вращения ротора и винтиком называется фазой ротора. На самом деле фаза выбирается из технологических и конструкторских соображений. Так на всех двухлопастных вертолетах с серво осью фаза составляет 90 градусов (по крайней мере из всех что я видел). На вертолетах без сервооси на двух- и многолопаточных фаза может быть разной, как правило за основу берут 45 градусов, но опять таки базируются на конструкторских и технологических соображениях.
Дла корректировки фазы используют механические устройства установленные на swashplate (как правило на настоящих вертолетах) или различные электронные смесительные системы (на радиоуправляемых вертолетах), существуют отдельные смесители устанавливаемые на самом вертолете и на некоторых “дорогих” передатчиках (например Futaba 14MZHP) существует электронная коррекция.

Чтобы проверить правильно ли настроена фазовая коррекция на вашем вертолете надо сделать следующее (на вертолетах с серво осью она выставлена на фабрике и не регулируется хотя приведенный ниже метод абсолютно верен и для этого случая):

1. Возьмите рукой любую лопасть вашего вертолета
2. Поверните ротор так, чтобы взятая вами лопасть оказалась параллельна вашему вертолету
3. На передатчике подвигайте элеватор вперед назад.
4. Если взятая вами лопатка движется, то ротор вашего вертолета нуждается в фазовой корректировке, если нет - то все в порядке.

Всем привет,
Будут вопросы, пишите

Сегодня дал Алексею свои карбоновые SAB. Флаттера и в помине не осталось. Более того вертолет стал точнее в управлении и перестало уводить хвост. Думаю, дело не только в деревянных лопастях. Карбоновые имеют ширину 55мм, а у Алексея деревянные 50мм., при одинаковой толщине мои имеют более пологий профиль. Возможно на деревянных из-за большей выпуклости на больших оборотах происходил срыв потока на концах лопастей.

Если бы на лопатках был бы срыв, то вертолет бы просто не держался в воздухе на больших оборотах

Вся проблема в лопатках, поменяйте их на более жесткие и/или чуть более тяжелые и все пройдет

совершенно бесполезно, только деньги зря протратите. Да к тому же пластиковые качалки при падении вертолета сработают как серво сейвер, а с алюминиевой качалкой вероятность повредить машинку значительно выше, 9252 - не самая дешевая машинка

Звучит здорово, но только если есть много опыта то можно браться за многолопаточный ротор, нужны специальный миксер, специальные гироскопы, знания в настройке head phasing, плюс соосная механика с колективным шагом. Звучит здорово, но кажется мало вероятно

Привет всем,

летаю уже около 9 лет и по опыту могу сказать что если “нос” вертолета немного тяжелее, то вертолет в полете более устойчив (особенно при полете по прямой), и кроме того исчезает такой неприятный эффект как balooning (не знаю как по русски звучит этот термин, это когда вертолет начинает задирать нос во время полета по прямой). А вообще все зависит от стиля вашего управления вертолетом, ховеринг и небольшие перемещения и спокойные развороты, то делайте нос вашего вертолета немного тяжеле и летайте в свое удовольствия, если вас интересует 3Д, то уравновешивайте свою машину ровно по центру и крутите ваш пилотаж.
Лучше всего балансировать электрический вертолет перемещением его компонентов и не вешать на него никакого лишнего груза, каждый лишний грамм вам будет стоить одну минуту полета, так что выбирайте сами: внешний вид и эстетика или полетное время.