Activity
Свой я считаю полностью ватерпруфным. Нырял в фонтане и жив пока.
Но не всегда можно доверять полным ватерпруфам от производителя…
Приведу пример.
Спасибо! вполне исчерпывающий ответ, тогда не буду трогать, пускай будет как есть, вынимать из корпуса чтобы проверить на дефекты, по любому испортить заливку, если протечет и утонет, отпишусь!
не уникальный… у меня в кероке залитый в смолу с завода
Ну так считать его водозащищенным, как полноценный “ватерпруф” или это сверху чуток залито от пыли и брызг?
Артур заедь к нам в Арбат. Там спецы посмотрят твой регуль
Спасибо, учту.
Но всеже, может кто-то ответит, не уникальный же у меня регулятор, наверняка у кого-то он в таком исполнении, топили?
Всем привет!
Сегодня попала модель в руки, собрался я было герметизировать рагуль, но он как оказалось залит черным компаундом, это что, полноценный waterproof? кто-то это уже в воду опускал? на картинках в интернете регули без этой заливки, рагуль обычный 150с. Герметить или нет?
Обновилась инфа про питание.
Operating Voltage 4.4V ~ 8.4V.
Это честные 2S лития. Наконец то авто апа без шаманства работает от двух банок. Определённо надо взять посмотреть что за зверь.
Теперь я не знаю какая схема.
M11X работает от 2S Li-Po.
Если мотор был стабильным и хорошо настроен, то скорее всего где-то подсасывает воздух, варианиов много начиная от иглы карбюратора заканчивая недотянутой головой и пргоревшей пркладкой глушителя, которая со стороны картера, ищите.
А для каких целей?
Я использую castrol.com.ru/castrol/lmx.php эту смазку, подшипники любые, даже за 1$ работают сезон, если что-то в сцеплении требует внимания то не подшипники. Думаю для 8 масштаба да и для 10 керамические подшипники в сцеплении не играют особой роли, ввиду общих зазоров и люфтов. Если сцепление собрано и настроено правильно, самые галимые подщипники будут работать долго.
Не, тормоз назад - очень опасная весчь. Я так лет в 7 на середину Дмитровского шоссе вылетел из-за его переклинивания, как выжил - не понятно. Хорошая вилка спереди - очень полезная вещь. И кататься проще, если ухабов многомного. Тормоза надо брать однозначно дисковые ИМХО.
я сказл вперед 70-30% и вообще, не люблю так говорить, так как я за развитие спорта, любого как и страны, НО неправильное применение не означает отклонение.
Ну чисто внешне, (геометрично) ваш по фотке подойдет, решающими в данном случае будут материалы рамы и точность изготовления, по поводу тормозов, забегая немного вперед и немного в спорт да и просто для катания я бы рекомендовал акцент сделать на переднем тормозе, у меня есть как велосипедный так и мотоциклетный опыт, для спорта более решающими будут передние тормоза. Как в следствие и для более комфортного городского режима я бы рекомендовал настраивать передний тормоз на более ранний режим, чем задний. Примерно 70-30% обычные в-брэйк тормоза позволяют это сделать, но они быстро теряют эту настройку ввиду износа, поэтому либо вам регулярно придется подстраивать длину тросика, либо сразу перейти на механический дисковый тормоз, потом на гидравлический… потом поменять вилку на 120мм и т.д. но скорее всего вам это не пригодиться.
Вилка один из решающих компонентов настройки велосипеда, если можно так сказать… вилка (передний демпфер) определяет половину успеха прохождения трассы пилотом, один из самых важных элементов подвески, по этому один из самых дорогих. Как правило, на безымянных велосипедах установлены условные демпфирующие “элементы” типа вилка, на самом деле это -туфта. Они не работают ни на сжатие ни на отбой, просто вибрируют.
Спасибо, за спасибо! но мои мысли сводятся к тому, что не купите больше чем вам нужно! Это просто дружеский совет, как соучастнику по профильному форуму, так-как менеджеры салонов, не имеющие дела с техникой в реальных условиях будут пытаться продать тот вел, процент на который будет больше, а как в следствие выгоднее для них. Берите раму, и оборудование, для вас это определяющие факторы.
На самом деле любой, стартовыми ориентирами для вас будет оборудование и рама, все остальное вторично. Я занимался велоспортом а точнее вело-триалом, учавствовал в соревнованиях. По этому могу говорить в силу своего личного опыта, вам достаточно качественной рамы, и стабильного для ваших условий оборудования, а это то, что я описал выше. Выбирайте любой велик, главное чтобы он был симметричным, а это любой брендовый, начиная от Nordway (что для ваших требований уже более чем) заканчивая более премиумными брендами. Вообще ваш ценовой диапазон 300$ выше уже специализированные велосипеды, многие менеджеры и прочие специалисты не видят в них разницы но она есть.
Всякую фигню написали, двухподвес… какая связь с весом ездока и двухподвесом? он предназначен для определенных трасс а не для веса ездока. Автор вы для каких целей велик берете? если просто для кардио нагрузки и легкого фитнеса, берите что душе угодно, оборудование лучше шимано достаточно серии Altus, раму лучше алюминевую. Это в двух словах, если хотите брендов купите GT ближайшей по описанию модели (самая начальная модель), остальное понимание придет по мере использования, велик легко апгрейдится.
А вот такой www.green-lasers.ru/…/green_laser_power_700/ наверное вполне можно словить и на высоте полета , прием не слабо или нет?
Дело в том, что все факторы исключаются последовательно, я лишь даю вам направление в котором стоит поработать, на что стоит обратить внимание, если я в чем то не уверен, я об этом не говорю, все рекомендации накатаны на разных моторах и разных классах моделей, если вы считаете какой-то из советов бредом, можете его пропустить, но вы можете потратить много времени на настройку мотора, хотя проблема будет в чем то другом.
На диске HPI очень усредненные данные о настройке мотора, если речь идет о простых хоббийных моторах, то этого действительно достаточно, если вы настраиваете спортивный мотор, этого видео может быть не достаточно, всегда есть нюансы.
Когда слишком мягкие прижины сцепления, кулачки отпускают колокол почти на холостых оборотах, то-есть до этого момента шасси крутит мотор, рекупирация! 😃
А в чем может быть причина, когда двигатель продолжает держать прежние обороты 0.5 - 1.5 секунд, после того как отпускаешь газ? Только не надо, что серва медленная 😃 DS1313, тяга не закусывает, дело в двигателе. Холостые достаточно богатые.
Причины могут быть разные, может бедниться мотор от не герметичности самого мотора, уплотнителей выхлопной системы, может быть слишком горячая свеча, могут быть слишком мягкие пружины сцепления которые не выключают его чуть ли не до холостых оборотов, если все это исключено, то возможно выхлопная труба не подходит к мотору, что приводит к избыточному давлению в выхлопе, это повышает максимальные обороты но уменьшает момент (незначительно) это можно компенсировать добавив прокладку под головку двигателя, начиная с 0.2 и больше если проблема не уйдет, хотя это навряд ли можно назвать проблемой, просто одна и базовых настроек мотора. Можете просто поставить более пузатую трубу, или более длинный манифолд.
— Сам я кстати, не являюсь сторонником столь экстремального метода и мне понятен скептицизм других товарищей. Но я знаю несколько шоссейников, которые именно так и делали - вполне успешно. Однако, им конечно не нужно было чтобы мотор жил 20 галлонов…
Не совсем так, первый бак на весу, забедненный настолько насколько это возможно, то-есть пока не начинает глохнуть, просто перекачивает топливо. Далее те-же настройки но на трассе, газ в пол. Мотор максимально богатый, обороты развивает средние, температура примерно градусов 80-90 так четыре-пять баков, потом настраиваем мотор, все это справедливо для спортивных .12 моторов. Я обкатываю так, но еще делаю один цикл в средних настройках сразу после такой обкатки, смесь чуть беднее, полный газ по трассе, температура 160-170.
Да не внушает этот максампс доверия, по сути два последовательно соединенных 12V БП в термоусадке, да и то что я дал по ссылке мне тоже внешне не очень, но по характеристикам он неплох. Лично я с Гиперионом пользую HopWo, и Muchmore в зависимости от ситуации.
по деньгам конечно перебор.
а да еще, как нету режима балансировки? а у меня есть 😃
115 хорошо, почти идеально, тем более как вы говорите на техничной трассе, где радиатор особо не обдувается потоком воздуха, это по идее самый горячий режим.
Если хочется отжать из зарядки весь потенциал то вот: www.megachip.ru/item.php?item_id=521505 но навряд ли столько понадобится 😃
никак не включается.
Вон же у вас, инструкция, там написано что такое Cloned, вы читали? сам чип работает на большинстве засечек, если не ошибаюсь не работает только на первой версии которая сейчас почти не используется. Более подробную информацию, можно получить на сайте mrt.
Если все так, то да, нужно заменить модуль с датчиками, он продается отдельно.
Если от руки мотор вращается, то скорее всего дело в нем, точнее в датчиках, если есть возможность, припаяйте другой заведомо исправный сенсорный мотор.
Лучше использовать 25, остатки можно разбодяжить.
120 нормальная температура, в гонке бывает и 140. В случае с рб посмотри как затянуты винты головки цилиндра, они у рб не очень удобные под шлицевую отвертку и затянуть их не так просто, если ослаблены, мотор может подсасывать воздух и бедниться о чего перегрев, заменить на хекс их непросто они нестандартные.
Откалибруй регулятор на новый передатчик, как это сделать должно быть написано в инструкции.
Зимой первенство по РЦЕ12 и прочему он-роаду проходит в 5 этапов уже не первый год в Ишиме, тебе недалеко.
Ассо, хороший вариант для начала, она крепкая, пластик гибкий сломать сложно, а сломать по первости 12ку не сложно, я по началу только что деку пополам не сломал.
Reedy хорошие батарейки, либо фантом, орион.
колеса Jaco либо CRC по шору ориентируйся на 35-38(42) у CRC шор не указывается, найди в интернете табличку соответствия.
кузов Parma с открытым кокпитом или закрытым смотри сам, в закрытом места больше.
Хоббикинг покупать на 12 не стоит, да и нету там ничего для нее, самый доступный регуль Xerun 120A 1S отличный выбор! но в ассо он будет впритык, проверено. Регуль должен быть обьязательно 1S так как используется 3.7в аккумулятор. Мотор fantom, или speed passion или любой другой выпиленный из фейгао.
Для шасси бери сразу комплект передних кулаков, для заднего дифференциала упорный керамический подшипник 4х8 и керамические шары, но это по желанию. Комплект передних пружин и подшипников по кругу, спуров парочку.
еще забыл, если будешь ездить в 12, лучше сразу взять станок для проточки колес, намазка неплохая LRP для ковра, либо тринити.
Не надо никакой локтайт, закрутите болт с циакрином, сформируется довольно прочная многоразовая резьба.
Пиньоны везде одинаковые, спуры, если хочется именно Хгей то тут: modelmarket.ru
В тюмени сложно найти хорошее топливо. Под хорошим подразумеваю например байрон. Под плохим - пилотаж.
Зачем нужна нитра? да поболее? Нитро, вернее CH3NO2 нужно для того, что при сгорании (окислении) выделяется много кислорода что приводит к более быстрому сгоранию топлива, грубо говоря, это “турбо наддув” тока химический.
Причем тут температура и количество нитры? Ну таак как нитра при сгорании выделяет кислород, отсюда, настройки двигателя более забогощают. не буду в даваться в физику процесса, но просто поверьте, чем богаче смесь, тем холоднее двигатель.
Хорошее топливо- мессамо.
Про нитрометан правильно написал, все так, но холоднее мотор от него не становится, если его богатить он и на 16 станет холоднее, тут содержание нитры роли не играет. При одинаковых настройках мотор на 25 топливе будет горячее. Кстати нитрометан сам по себе оказывает охлаждающий эффект, но он компенсируется более высокой температурой сгорания топлива. Я к чему, конечно на моторах от 3.5 лучше использовать 25% топливо, но в случае с автором, дело не в этом. Дело в том, что он практически меряет температуру выхлопа, мало того что датчик кривой, он еще и установлен у выхлопного окна, где температура выхлопа, пусть и у хоббийного мотора может достигать 200с и выше.
Перейдите на 25% нитро. Температура спадет, намного.
Либо чуть чуть забаготите смесь. Возможно, от новых регулировок резвость убавится. Но двигатель у вас дольше проживет. 185гардусов,это крайне верхний придел. Вы наверняка знаете, что рабочая температура должна быть в районе 110 - 120 градусов.
Ты количество и роль нитрометана в топливе как понимаешь? что у тебя с 16% на 25% мотор остывать начинает, и что за “хорошее 25%” топливо? а 16% чего, не хорошее?
а ну да, автор ты бы еще на манифолд датчик приделал, температура которую принято считать нормальной в среднем 110 (140 в условиях гонки) градусов снимается именно со свечи, но не с картера. И еще, все эти термометры с датчиками по большему счету игрушки, ориентироваться на них при настройке и обкатке мотора не стоит. Возьми нормальный инфракрасный термометр и сними температуру со свечи одновременно с твоим, потом будешь думать, если будет о чем.
я вот тоже заметил что машина валит реально до 3.7в когда уже 3.5 вялая и быстро разряд идёт к отсечке, так что для батареям будет полезнее ранняя отсечка
Это на Херуне(ах) так отсечка работает, сначала отключает 70% газа, можно доехать например, потом- стоп. А так все эти 2.8-3.5 херня, у отсечки есть два статичных состояния вкл/выкл. А так что не ставь, все батарейки разные. Чисто условно хотите чуть больше проехать ставьте минимум, хотите меньше максимум.
щяс наверняка начнутся сообщения о том, что, да-там тормоза лучше! да там старт плавнее и наоборот! 😃
После обновления регулятора и программатора выставляю отсечку кастом на 3.7в а он отсекает по умолчанию на 3.2в что в реале на батарейке 3.0в или 2.8в!
Написал письмо ХоббиВинговцам ответили будем наедятся что исправят косяк.Our enginner is doing the test about the customized cut-off value. And will inform you the result ASAP.
А в общем я думаю не стоило наверно с самого начала менять прошивки и не было б проблем
во во, нафига вообще что-то менять, если все работает и в новой прошивке нет нового функционала, без которого тебе ну никак.
Уверяю вас, от представленного Пашей образцом эффекта не добится.
Но я не говорю, что вообще его не добится. Я точил такие они работают.
Аа… ну это другой разговор, тот что по ссылке работать действительно не будет, площадь не та, да и размером он с фильтр.
Ничего не будел. Эта штука бесполезна. Лично пытался наити эффект он этого изделия - не нашел. Эффективнее будет проклеить бак фольгой, чтобы он не нагревался от трубы.
Если ты не нашел эффект, значит ты его не нашел, не более. Охладитель добавляет порядка минуты а то и полторы между дозаправками, мы начали их применять на .12 моторах в прошлом году, обратно охладитель еще никто не снял, в том числе и я. В гонке это однозначно полезная вещь.
Использовать охладитель просто для забавы большего смысла не имеет, если только из научного интереса. И еще правильный охладитель должен быть порядка 5-10 см длиной, остальное фэйк.
не только на амейне, в штатах. Херун не для американского рынка.