Activity

Ну традиционно, валы между осями - карданные или просто передний и задний приводной вал, валы между колесами - приводные или колесные приводные валы.
По поводу веса - валы с карданом это как правило из кита. Материал более качественный, сечение вала меньше.

Рад за Вас.
По поводу приводных валов. Вы имеете в виду зачем менять стоковые валы на валы с карданами? Ну, надежность выше, как правило масса этих более продвинутых валов меньше, изготовлены они точнее. Так же подобное деяние может потребоваться при изменении ширины колеи, но тогда и рычаги поменять надо будет. Более в голову ничего не приходит. Я менял все валы и приводные и карданные. Из за прочности, веса, плавности хода, более высокого КПД. Принципиально чем больше вес вращающихся деталей, тем медленнее мотор набирает обороты - приходится грубо говоря раскручивать более тяжелый маховик.

Тут понимаете дело в том, что есть разница когда мотор ковыряют высококвалифицированные люди, которые точно знают чего они хотят и новички, которые не понимают глубины вопроса. Новичку вот точно лучше хороший мотор не трогать, а специалист возможно еще выкружит с него какие-то миллиметры крутящего момента, мощности, оборотов. Другое дело, если у Вас в руках изделие которое принципиально без вмешательства работать не может.

при сшивании кузова ХБ нитью и пропиткой циакрином степени свободы отсутствуют.

все должно само поехать. Забей. Не поедет - тебе с регулем отдельным мануал по идее придет. Тамошний регуль он а ля Футаба фиг знает какого волосатого года. Вот у него кнопка есть… Там три функции (точно не помню каких), но они Вам не понадобятся, регуль как есть работает как надо. Главное вонзи правильно.

Андрей, у меня лично Ослов 5 шт. Ну убейте меня я не видел там откровенного фуфла. Да какие то лучше, один хуже…
Раз не из перегрева ноги растут, значит из герметизации нового мотора. Не надо было его разбирать. 99% что без разборки и герметизации он бы работал.
Ну или Вам уж совсем откровенная неудача пришла.
Понимаете тут в чем дело вот покупаем мы Жигули и начинаем ее лечить холить и лелеять, доводить до ума… и всем говорим какая хорошая машина. Или покупаем, например, Хонду… если Вы ее начнете лечить и доводить до ума ей это будет не смешно, она сломается. Улавливаете аналогию? Force - Кетай = ВАЗ. OS = Honda. Лезете в него - ломаете. Лезете грамотно, не ломаете, но и лучше не делаете.

по снегу не смогут, если вы не имеете в виду укатанные дорожки. Второе, чтобы рыть по снегу машину надо серьезно готовить. Буквально несколько брызг воды приводят в бессознательное состояние электронику. Опять же зимой неудобно эксплуатировать Датчиковый БК мотор.
Короче потребуется тотальная герметизация. Потому как на маленьких модельках электроника стоит открыто. На машинах 1:8 и монстрах электроника находится в радиобоксах, т.е. часть проблемы решена.
Так что напрягайтесь сильнее… 😃

компрессия (по-моему) кончается(в разобранном состоянии поршень доходит почти до верха гильзы)

простите, а при чем здесь компрессия?

синяя гильза

хорошо погрелся мотор, аж цвета побежалости на металле появились, хорошо хоть поршень крошиться не начал…

свистит передний подшипник довольно сильно. Наверное это и была причина перегрева.

это наверное не причина перегрева, а его следствие

а мотор вообще-то новый был? Или БУшечка досталась? Итого пробег у вас порядка 1 галлона… Оперативно его уконтропупили. Ноги у вас от перегрева растут. Мотор перегрели оттуда потом все проблемы и полезли. Единожды перегретый мотор нормально работать не будет. Не морочтесь ремонтом у Вас в руках мусор. Помимо очевидных весчей, которые дефектуются визуально, в результате сильного перегрева происходят изменения как механических свойств деталей так и их геометрических параметров. Цена запчастей которые Вам понадобятся превзойдет стоимость нового аналогичного мотора.
PS помимо бедной смеси и недостаточного обдува мотор можно перегреть самым жесточайшим образом если что либо зажато в трансмиссии. Т.е. на двигатель идет слишком высокая нагрузка. Пошарте у себя в шаське, а то и следующему мотору ппц настанет, а осел в Ваших глазах виноват будет.

Вы с мотором не ошиблись? Какая нахрен герметизация. У вас в руках изделие законченное в своем совершенстве а не дешевая китайская поделка.
Судя по Вашим вопросам, простите, я бы вам вообще не советовал мотор разбирать. Так он целее будет.
Начитаются всякого потом хорошие моторы уродовавают…
Все что Вам нужно сделать это тотально изолировать мотор от попаданий посторонних частиц с воздухом, топливом и с ваших рук, тряпок, инструментов. Для этого установить топливный фильтр, двухступенчатый воздушный фильтр (стирать и смазывать его маслом после каждых покатушек) и блин не лазить в мотор не мешайте ему работать. Пока мотор снят держите все его отверстия заткнутыми (включая штуцер топливоподачи).
Запаситесь термометром и качественным топливом с 20% нитрометана. Потратьте время на изучение мануала досконального. Там все внятно изложено. Сделаете как там написано - будет Вам счастье.

угу они эти базовые настройки у вас в мануале есть. Так же сам процесс обкатки лучше производить в соответствии с мануалом и не думать при этом, что специалисты из OS Engines идиоты и мы знаем что-то лучше чем они… По крайней мере у меня в мануале был описан не совсем традиционный метод обкатки и я малость удивившись (хотя с микромоторами знаком очень давно) ему последовал. Позавчера мотор добил 10 галлон. Никаких признаков увядания и компрессия более чем достойная (у стокового киошевского мотора ее такой с нова не было).

www.hobbyforyou.ru/catalog/430-22658.html - это хуже, чем то о чем я уже высказался.
www.hobbyforyou.ru/catalog/430-30563.html - а вот это во первых задний привод, а во вторых ее нет в наличии.
Купите либо Тамию, либо Лазер.
www.hobbycenter.ru/product_info_22298.html - например. Если уж дали ссылку на модель за 7000р. то и 8000 выдержете.

для электронных плат лак специальный есть. Заливаешь все напрочь и все.
А еще такой лак продается в Хобби Центре в Химках. Я его пробовал. Помогает. Только вся грязь на него липнет потому как он остается немного липким и пластичным. Короче, за исключением внешнего вида результат хороший. Электричку сына топили с головой. Работает.

без тюна ни одна моделька 1:10, ни один монстр своим ходом с наших ооф роад трасс не уедут. По крайней мере я таких случаев не припомню (а наблюдал специально). Это если приехать и кататься по настоящему, а не мимо питстопа тудааа сюдааа.
Наши трассы способны переварить только багги/трагги 1:8.

По вашей первой ссылке Кирилл. Такое чудо моя жена купила сыну по незнанке… оно ломалось даже на асфальте без бордюров после установки БК системы. В условиях трассы перестало ломаться только после установки кучи тюнинговых алюминиевых деталей. Стоимость лихо превзошла стоимость киошевского Лазера.
Вывод: модель сама по себе ГОВНО, но после вложений ездить может. Однако нахрена это? Лучше сразу купить что-то пристойное. Ленчей даром не бывает.

По делу конкретно:
Покупаем алюминиевые С-хабы, Поворотные кулаки, задние хабы, амортизаторы (подходят от Лазера) и ступичные подшипники (в базе стоят втулки). У меня все это поломалось яко стеклянное.

по моему фен точно лучше…
можно еще в микроволновку положить. Шутка. Так не делайте это провокация.

Что из 21ых брать в пределах 6-7 т.р.

а зачем? Гимор раз + бледные ТТХ + малый ресурс.
берем более менее приличный мотор имеем:
отсутствие гимора + хорошие ТТХ + большой ресурс (можно сказать очень большой ресурс, если в нормальных режимах и не на соревнованиях).
Ответьте мне зачем покупать плохой мотор? Их вам надо будет два на тот же интервал, который проходит качественный мотор.
PS и не думайте плохого про ослов. Это одни из лучших моторов. Посмотрите статистику соревнований. На чем берется большинство мест?

более холодную. Не путайте топикстартера.
И дело у вас совершенно точно не в прокладках. Если бы дело было в них, то всем нам пришлось бы в своих ослов прокладки добавлять. Этого никто не делает.
Мало того дело и не в свечах. Холодная-Горячая это как бы сказать больше на погодные условия влияет. А на температуру мотора в общем на мой взгляд - незначительно (если мы добились нормального режима работы мотора), если не брать в расчет уже совсем крайние случаи.
Так что вариантов два: недостаточный обдув мотора или вы все таки имеете бедную смесь, например на холостых оборотах или наоборот на высоких.
А мотор у Вас новый? Может он ешо не приработался? Хотя, у меня и на новом осле температура не была высокой при обкатке.
Вчера у меня сгорела свеча запасной такой какой надо не было. Вкрутил то ли Ultra Hot то ли Super Hot… выше 97 градусов не поднялась температура.
А какое топливо вы используете простите? Если топливо говно - температура будет.

а может термометр гонит? Ослы они вообще то не склонны к перегревам.

ST RR морально устаревший аппарат. Однако, боюсь, что на этом его явные недостатки исчерпаны по сравнению с X2.
Серва у Х2 плашмя лежит и крепеж под шестигранники - этим лучше.
А вообще конструктив ну очень похож на киошевский…

для этого пепелаца первое же посещение трассы поведет владельца в магаз за ЗЧ. А бренд тут не при чем. Просто некоторые фирмы специализируются на изготовлении авто для трасс, а остальные делают игрушки.

В промежутке лучше двиг вообще не открывать и уж точно не нужно вынимать пару, снимать шатун и т.п. Так как это снижает ресурс, после снятия пары она будет заново притираться и компрессия быстрее кончится.

Абсолютная истина. В детстве активно занимался авиаспортом и сделал наблюдение, что походивший мотор собрал/разобрал часть компрессии прос…л.

Кстати у меня создается впечатление, что Ослы бывают поддельные. Лично имею два совершенно одинаковых мотора .61, но купленных с интервалом в год. Один (первый) - отличный мотор, второй… ну как то не фонтан. При ближайшем рассмотрении обнаружена разница в качестве литья картера… вернее они отлиты даже в разные формы. И структура поверхности разная на первом металл картера гладкий, на втором как отпескоструеный. И еще второй мотор ехал из Кетая… это я потом уже, к сожалению, узнал, что этот магаз тащит все с Китая.

я не профи, однако видел как носится электро трагги. Круто. Очень круто. Мегакруто.
Вот только без драйва, нет ярости что ли… Точно как резиновая баба (все делает только не кобенится, а это скучно) и пиво безалкогольное. Все есть да как то не так…
Кстати на самолетах такого нет. Там винт определенный шум создает и наоборот модель кажется по звуку более реалистичной.
А тут вжиик и фсе.

он же написал, что уже взял. Так что теперь надо найти место очень ровное и без бордюров. Смотрю на людей и дивлюсь… Они думают за копейку канареку взять. Господа, ленчей даром не бывает. Мотор хороший стоит 250++ долларей, за пять тыщ рупий нет моторов, также как и нет шассей за копье таких чтобы ездили и аппаратуры чтобы работала, также как и нет БК систем за недорого и аккумуляторов. То что видно по Вашей сцылке очень похоже на хорошую игрушку.
К сожалению большинство способно учится только на своих ошибках. Хотя, если цель была игрушку купить - Вы ее достигли.

никель кремниевое покрытие = никасил. Очень твердое. Имеет очень низкий коэффициент трения по алюминию, стали и чугуну.
Вообще, это конечно, шутка про самостоятельное нанесение на алюминий покрытия такого рода… И спользуется в спортивных моторах. Порше, BMW, например.
Не знаю как сейчас, а раньше гильзу отклоняли назад относительно оси коленвала. Как раз чтобы шатун не норовил сползать с кривошипа и снизилось трение шатуна о заднюю крышку. Но это касалось совершенно диких штучных спортивных моторов для авиа объемом 2.5 см куб.

После покатушек снял заднюю заглушку и на ней видны круговые царапинки от шатуна! Нормально ли это?

а чем по вашему шатун от сползания удерживается как не задней крышкой? А вы не думали что под действием рабочих газов на поршень он давит на шатун, а шатун давит на кривошип, а кривошип изгибает тело коленвала и ось кривошипа становится не параллельной осям подшипников и шатун начинает ползти с кривошипа и трется о заднюю крышку.
Доработать хотите? Доработайте… поверхность по которой шатун трет никосилем покройте это трение снизит.

а вы не обратили внимание на конус внизу юбки у свечи? Вот он и уплотняет все. Не надо прокладку или вы думаете, что один из самых именитых производителей именно вам прокладку зажал?
Под голову тоже не надо, если нормальное топливо будете использовать.

если гильза с места страгивается, то дальше выниматься должна без проблем. Не за что ей держаться… Хотя смотря из за чего вы ремонтом занимаетесь - может у вас поршень, палец заклинил в ней? Как вариант - верните ее вниз, поверните колено до установки поршня в НМТ и попробуйте вынуть в таком состоянии. Я лично никаких стопорных приспособлений против подъема гильзы не видел. От поворота гильзы - бывает.
А вообще дешевле новый мотор купить.

про циклон мощнейшая тема на форуме. Неужели на Ваш вопрос там нет ответа? Неужели там нельзя было задать вопрос циклоноводам?
rcopen.com/forum/f27/topic127775 это если неасилите найти.

как след раз жопу завалит вниз - вы ее тормозом, тормозом… если морду вниз опустит вы ее газом.
А вообще нашли на чем прыгать…

В дифах там масло заменить нужно. Хотя бы в середине. Там что-то типа салидола засунуто.
Начинайте со следующими маслами: 3000 5000 1000 П Ц З.

Посадить на фиксатор резьбы (синий). Шайбы гроверные подложить. Нормально затянуть хорошей отверткой.
Спросить у специалистов в Сочи - может у них есть мнение отличное от Москвы.
Шутка.

заслонка возвращается на место сервой. На тягу газа надета пружина для компенсации хода плеча тормоза (ее снимать не надо). Вам, возможно, надо немного подрегулировать лапку которая надета на заслонку и на которую надет наконечник тяги. Возможно имеет место перекос там. Вообще же один из основных моментов при установке и регулировке серв - убедится в том что тяги все ходят свободно, не закусывают, не затирают. Убеждаться нужно ручками, а не сервами которые слона сдвинут… И еще, чтобы потом не жаловаться так же как на не в чем не повинный мотор (если у вас Осел - там нет брака) на сгоревшие сервы и на быстро садящийся борт и вообще на глюки аппы - нужно настроить крайние точки отклонения. Серва должна поворачивать качалку ровно настолько чтобы не во что не упираться. Иными словами ход качалки сервы должен соответствовать возможностям тяг к перемещению. Относится к обоим каналам.
А снять вам рекомендовали возвратную аварийную пружину. Она как бы охватывает карб с двух сторон и типа вернет заслонку к малому газу если серва накроется, а функции файлсэйва у нее нет…
Эта вот пружина - зло. Она в конце концов может протереть пыльник заслонки и вот тогда она точно начнет клинить. Можете ее выкинуть, можете поставить на газ/тормоз цифровую серву, можете вместо нее напялить резинку в несколько слоев какой бабло перетягивают…

а с чего бы карбу Осла клинить? Че-то на Осла не похоже… небось сами как-то не так руки приложили.

да не нужен обычно канешно третий канал. Просто Хорошая аппаратура авто всегда трехканальная… как бесплатное приложение. Типа в подарок. Ну мало ли что вы туда подцепите. Например: электро в варианте мотор только вперед. Считаем: газ, тормоз (как на ДВС), лево/право. Три канала.

А вот авиа и верто Хорошая аппаратура восьмиканальная, девяти, двенадцати… зачем? Мне лично больше 6 серво втыкать не удавалось. Но ведь делают. Мало ли что… ты сделаешь 6 каналов а конкурент 8…

колокол смените на больший

Согласен полностью с двумя постами вверх. Но еще .28 мотор по моему скромному мнению под газом на трассе так же проводит гораздо меньше времени чем .21. Вернее, если на нем педалировать так же как на .21, то это будет либо рекорд, либо, что более вероятно, катастрофа.

даа? Глянте мануал к вашей 7.5 там фирмой Kyosho указана рабочая температура мотора 120 градусов. Я думаю они в своих отвратных моторах хоть как то разбираются.
PS Не будем спорить. Я не знаю какие в славном городе Сочи спортсмены, но в Москве Вам абсолютно точно ни один из победителей соревнований не заявит, что 120 градусов на трассе в гонке это много (главное, чтобы температура была стабильной). Это нормально, когда народ валит на все деньги. Мало того, если на улице +30 а двигло едет на нормальной смеси (не богатой), да еще это двигло от Киоши, я честно сомневаюсь, что его режим окажется ниже 120 градусов…

Не желательно перегревать двигло(более 115 градусов).

гм… 115 градусов эта совсем хороший температурный режим. Если на улице жара, то и 120 это приемлемо. Граница перегрева 140.
115 это не перегрев. Это мотор в тонусе. Прогрет и максимально приемист.

на трагги бак 150 кубов Kyosho ST R, на багги обычно 125 (кажется) + едем по таймеру на передатчике (привычка из авиа) т.е. до пустого бака практически.
Чесслово ехал 11 минут в финале хобби в Крыле. Финал был 30 минут - 3 заправки.
Ну и я не профи так что ехал медленно, может поэтому еще расход небольшой?

Кстати есть такое наблюдение: берем 520 и 530 BMW и выпускаем их в город, заставляем ездить с ОДИНАКОВЫМ скоростным режимом и удивляемся: у трехлитровки расход такой же как у двухлитровки…

.28 XZ по трассе на 10-11 минут 150 мл топлива хватает

запчасти они вам зачем? Если вы мотор сразу уконтропупить не собираетесь, то единовременная замена по причине нормального износа подшипников колена, шатуннопоршневой группы и гильзы - не рентабельна.

.28XZ надеюсь на трагги? Учтите, дури в нем немало. Требования к качеству пелота и настройкам шассии с этим мотором будут выше, чем с мотором .21 класса. Колокол на 15 зубов сразу прикупите.

А вообще .28XZ мотор весьма дружелюбный и некапризный. У меня уже 8-ой галлон добивает, пока признаков усталости не видно.