Activity

А аналогом скорее всего может оказаться TSM9926. И по току похоже.

Хочется добавить что у нас в аппаратуре определяется что поставить очень просто. Если ключи изолированные то пасту и радиатор. Если имеется возможность короткого замыкания то теплопроводящую подложку и очень тонкий слой КПТ чтобы заполнить шероховатости, с двух сторон естественно. Кстати в ЧУГЕ и ГЕКЕ последнее время подложки мне по качеству не нравятся. Да и в Митино надо смотреть чтобы стороны были хотя бы отдаленно гладкими.
А по поводу низкого напряжения не стоит волноваться. При КЗ что высокого что низкого тока хватает для расплавления кристаллов.

Почти ничего.

1. поправить делитель в обратной связи, для того что бы на выходе было хотя бы 15-16 В.
   (подсказать сложно, зависит от того на какой микросхеме разработан)
2. в зависимости от типа блока питания подключить цепи запуска блока питания.

Какие контакты замкнуть понятно из описания на материнку, для которой предназначен этот блок питания. (замкнуть PS_ON и COM)
Обрати внимание какой ток допустим по линии 12В. На максимум я бы не надеялся. Но 2/3 получит можно.

Не стоит эксперементировать с БП при подключенном заряднике. Лучше подключить автомобильную лампу ватт на 25.

Всем добрый день. 😃

В поддержании темы. Я тут вспомнил что читал еще про одну теорию. Так как наша вселенная расширяется то соответственно можно представить как расширяются и все объекты находящиеся в ней. А значит и ускорения свободного падения и взаимного тяготения нет, а есть только равноускоренное расширение. Собственно это мы и видим если подпрыгнем. Земля расширяется и ударяет нас по ногам. 😛

По моему это одна и таже модель! :sweat_smile:

По моему это одна и таже модель!

Китайские адаптеры не проходят. Во первых стабилизации нет, во вторых, и это основное, по току.
(SPS-POWER 7А или UltraPower 10А или аналогичных)

… Ток заряда: 500мА, 1000мА или 2000мА
Даже при минимальном токе заряда, с учетом КПД зарядника, тока Вашего блока питания не хватит.
А для подобных БП то что написано надо поделить на 2, в лучшем случае. Вдобавок при нестабилизированном питании тяжело требовать от микроконтроллера точной работы. Не думаю что теория интересна. На практике попробуйте подключиться к аккумулятору автомобиля у своих знакомых. По крайней мере сразу определите где неисправность.
И заряжать необходимо током меньшим чем емкость Вашего аккумулятора.

Заряжает на режиме 3-и банки, как и положено аккумулятору на 0,5 вольта (измерял тестером)
Не понятно сообщение. Насколько я знаю заряд происходит (должен) до напряжения:
3 банки - 12.3 V,
4 банки - 16.4 V.
После этого происходит стабилизация V с постепенным снижением зарядного тока до величины определенной изготовителем аккумуляторов.

Взорвалась Ni-XX банка?

Элемент АА, перегрелся и все. Могу сфотогравировать. Впрочем фотографировать следы глупости и признать свои ошибки это не одно и тоже.

Лучше не использовать мятые банки.
Побаночная зарядка для Ni-XX - зря потраченное время.

Согласен. Однако всего лишь треснул корпус у сборки. Я имею в виду пластик. На после удара как то очень быстро пошла деградация. И это у NiCd. Кстати именно у двух передних банок напряжение превышало при заряде 1.5 V. Это я уже потом промерял. Впрочем поздно уже что-либо менять.
Так что со вторым тоже согласен при условии что хотя бы раз через 30 промерять граничные условия при заряде.

А в описаниях так вообще присутствуют фразы, что зарядка током 0,1С и длительностью один год не вызывает даже вытекания электролита, не говоря уже о взрыве.

Как повезет. 😕 Мне не повезло. Правда после краша. После этого я считаю иногда можно и проверить аккумуляторы на идентичность. А насчет балансира - ❓ . По максимальному напряжению они не балансируются. А балансиры по dU я не встречал. Кстати а такие существуют? Так что лучше уж заряжать по одной банке, если есть время.

Спасибо!

Буду делать стандартно. А крыло потом изготовлю второе. Подумать можно и во время полетов.

Не рекомендуется опускать напряжение ниже 1V на банку. следовательно 4V.
Хотя у меня почему то в голове 0.7 V на банку.
Параметрами для зарядников при определении окончании зарядки -
1 - dU/dt
2 число элементов * 1.5V
3 dT/dt - 0,5 гр С в минуту
4 максимальное время заряда 90 мин током 1С

У вас не указана емкость ACC да и остаточный заряд неизвестен. судя по всему ток маленький по отношению к емкости. поэтому пп 1 и 4 отпадают. остается периодически мерять напряжение батареи и следить за температурой.

Ну а чем грозит ---- у меня неплохое напоминание о собственном разгильдяйстве. Машинку ребенка, разорванную, я выкинул и забыл а вот донышко от аккумулятора до сих пор висит вплавившееся в потолок над рабочим столом. 😃

Вряд ли у него гальванически независимые каналы заряда. Если померять тестером то скорее всего минусовые электроды окажутся связаны. А значит и заряжать последовательно соединенные аккумуляторы нельзя(батарею). Зато если купить 4-е батареи то можно одновременно заряжать все 4-е побаночно. При этом автоматически и выравнивание будет. (ну для чего балансир нужен)

почти целые только в районе где соединяются с соединительной платой погнутые вроде банки,

Я бы попробовал провести , где нибудь в безопасном месте, несколько циклов заряда с контролем температуры и последующим разрядом максимальным током (цикла 3). А затем проверил внутреннее сопротивление. Ну или какую емкость аккумуляторы имеют. Я думаю если есть внутренние повреждения, то это выявится. Если все хорошо - использовать с осторожностью. Хотя кто-же к LiPo относится с неосторожностью. 😃

Не понял что такое ленточные или врезные. Судя по названию у меня врезные.
С торцов с одной стороны законцовка, с другой средняя часть крыла. С торсионами может действительно не заморачиваться.
Но все к чему-то стремятся. Вот и у меня такой же бред в голове. Хочу после этой сделать другой - посложней. 😊
А там желательна торсионная подвеска. Правда из форумов понял что та которая посложней для меня чересчур. Впрочем посмотрим.
Модель действительно первая с ДВС. До этого было несколько самоделок электролетов.
Почему-то с компановкой тренера у меня не сложилось. А ДВС разрабатываю чем то похожий на последний электролет.
Может получится тяжелым. А с другой стороны ветер с дороги сдувать не будет. 😃

Постараюсь коротко.
Размер элерона - трапеция (60,40 * 460). Понимаю что проще машинку на 1/3 и тягу. Но мне хочется чтобы нечего не было видно. Центр петель в глубине элерона ~8 мм.
Вопрос - можно ли как нибудь установить что-то вроде торсиона или забыть о этом.
Если можно то какой диаметр и как обычно его крепят. Да - модель летать будет медленно. Что-то вроде тренера только с нижним крылом.

При питании сервы непосредственно от АКБ и подключении сигнала от приемника, насколько я понимаю, образуется петля по земле. (по ней то и получим помехи). Мне кажется что если решать просто 😃 то надо серву запитать отдельно, а непосредственно рядом с ней поставить оптическую развязку.

Хотя в данном случае достаточно провода поставить не самые тонкие и все. В крайнем случае повесить конденсаторы по питанию.

Всем добрый день.
Несколько странный тип общения на этом форуме 😃 .

Насколько я понимаю всего два основных вопроса. Дальность полета, ну и хариер.
Я новичок и летать не особо умею, особенно когда видишь как сажают самолет с половиной крыла.
И поэтому у меня возник вопрос. А как выполняют хариер сомолеты с отнесенным назад рулем поворота относительно руля высоты (в сравнении с самолетами с другим типом оперения). Насколько влияет затенение руля поворота на малой скорости рулем высоты, при прямом полете.

Ну а насчет приемников - это слишком многофакторная вещь. Антена, ее согласование, ее диаграмма, тип модуляции, работа еще кучи узлов. Кстати при кодировании еще и тип кодировки. Так что если и прозводить сравнение то мне кажется только как черного ящика.

Продаваемые зарядники и балансиры часто собраны по примитивным схемам. Так что ориентироваться на точность балансировки по балансиру не следует. Лучше просто замерить напряжение хорошим цифровым вольтметром.

Всем добрый вечер!

Не подскажет ли кто про балансировку LIPO. Так все таки балансировку все таки надо производить по напряжению или по заряду(Q). Все таки напряжение зависит и от технологии производства.
А то я делаю программатор и кое что окончательно перестал понимать. ( А может и нет 😃 )

Кстати и насчет 10 mV – весьма и весьма для меня странно. Надо будет почитать datasheets.

Подключаю зарядку, мерцать начинает уже другая (допустим 1). Но ведь если перевес был на 2, то

• Подключение режима заряда и разряда (через внешнюю нагрузку) осуществляется одними проводами. Получается возможна сутация, когда просто выдернув зарядник из сети, балансер может захотеть разрядится через цепь зарядника (как через лампочку) и спалить его. Так?

Не знаю этого девайса. Но теоретически если при разряде токи разряда на аккумуляторах одинаковы то наиболее долго будет разряжаться аккумулятор с большей емкостью. Соответственно напряжение на нем будет спадать медленнее. Если переключитьсяв режим заряда то возникает обратная ситуация. Так как наиболее быстро заряжается AC с меньшей емкостью то при этом на нем и будет возрастать напряжение быстрее. Индикация балансира скорее всего рассчитана только на индикацию напряжения. А впрочем все это зависит от отклонений в процессе изготовления батареи ну и зарядника.

А зарядник сжечь подавая ему на выход в выключенном состоянии напряжение - это вряд ли.

Здравствуйте!

Спасибо за ответы.

Самолет маленький, размах стабилизатора 450. Хочу попробовать нечто переходное от электрички к ДВС-у. Поэтому переезжать на крышу машины рано, а находиться на задней полке рядом с детьми и без снятого стабилизатора не очень хочется. 😃

// Самый простой и надёжный вариант :

А как в такой схеме навешивается подвижная часть?

Добрый день!

Не подскажет ли кто, где можно посмотреть варианты крепления стабилизатора. Это мой первый самолет из бальзы. Стабилизатор хочу сделать съемным. Форма оперения наподобие СУ26.
Хотелось бы крепление максимально легкое и при этом быстро разбирающееся.