Activity

Если объективно.
На раптор сразу нужно ставить железный хаб и мощную, быструю цифровую серву на шаг. Это естественно - деньги.
Но у раптора есть неоспоримый плюс - детали (особенно те, что крушатся) стоят копейки.

Где можно посмотреть таблицу или какую-то сравнительную характеристику между вертолетмаи TT Raptor 50 и Align - T-Rex 600 nitro.
Конкретно интересуют данные по углам лопостей в максимальныо возможных точках. Другими словами на что способна механика ротора.
Если подобная таблица вообще конечно существует.
Думаю не мне одному интересно знать, что можно выжать из ротора по максимуму с обеих вертолетов.

Рекомендую поставить хаб, новую версию, который TT выпускает - с шайбой сверху. И свашплату металл от TT тоже и успокоиться.
Пич компенсатор, цапфы менять на железные смысла нет никакого. Единственное полезное - рамка на флайбар - по ней легче настраиваься.

Был случай пару лет назад. На кордовых соревнованиях выкатали все топливо, а летать парню надо было. Пошли купили в аптеке медицинского спирта, перемешали с касторкой и парень успешно отлетал и даже какое-то призовое место взял. Падение мощьности на этиловом спирте есть, но оно практически незаметно. Движек не перегревался. Все вполне нормально.
Я думаю можно спокойно летать на этиловом спирте. Проблема только в том, что метанол - дешевле.

снял гироскоп! без него все работает нормально! Скорее всего надо отрегулировать)

Там кроме чувствительности и регулировать то нечего…
На сколько я помню нормальное положение - примерно чуть больше центра чувствительности.

так как валькера стоковое гавно, возникли вопросы)))
какой поставить бк двигатель, какой регулятор? и можно ли колекторный двигатель подключить к липоли?

Механика у валкеры просто отличная. У меня самого #37.
Только втулку между держателями лопостей и резиновыми демпферами вверх ногами чего-то поставили. Это все что я в механике исправлял.
А вот электронная часть - дерьмо полнейшее. Я даже не знаю как на такомй вообще можно жужать… Я лично выкинул сразу всю электронику и поставил нормальную.
На счет движка - да любой аутранер, который под 400 класс идет. 3200… 3500 оборотов на вольт с 11 зубой шестернью. И естественно можно на липоли подключить коллекторник. Регуль родной под коллекторник, там кстати очень классный.
Но думаю это ничего не даст. С родным коллекторником мой #37 еле еле от земли отрывался. О полетах вообще можно и не думать.

Способы какие-то странные…
Подключил хвост на прямую (без гироскопа), пошевелил.
Если все нормально - гироскоп либо дерьмовый либо не рабочий.

Выехал на поле на днях. Проверил верт с полностью хиробовским ротором. Все как было, так и осталось.
Даже не знаю уже что и думать. Попробовал на разных комплектах лопостей, карбон жесткие, результат одинаковый. Пол оборота тяги достаточно чтоб лопасть которая была вверху стала внизу. Выравниваться никак не хотят. Причем проверяли на снятых с другого вертолета лопастях.
Хотя вибрации на вертолете видимой нет. По крайней мере в пределах нормального.
Кто что посоветует?
Особо интересует - что творится с вертолетом если вал основной не достаточно твердый или погнутый? (у меня не гнутый но подозреваю что в TZ слишком мягкий металл).

Вопрос знатоками.
В хиробовских держателях лопастей есть 2 места под вкручивания шарика тяги. Одно ближе к оси, другое чуть дальше. Дальне - рекомендованное в инструкции. Как изменится поведение вертолета в зависимости от того куда шарнир вкручен?
По шагу - понятно в ближнем более острый станет, интересует по стабильности.

Также заметил что если свести лопасти вместе. И пошатать получаем ось флайбара ходит параллельно оси лопастей, если вкручен шарнир в ближнее отверстие. Если в наружное – ось флайбара отклоняется на больший угол чем ось лопастей.

Проверьте установку серволопаток. При нулевом тангаже и крене их хорда должна быть строго перпендикулярна оси ротора.

Все выставлено по равилам. и рамка соосно шайбе, и тяги вымеряны. и проверен поперечный вал, он вообще новый.
Думаю дело не в этом. Получается убрать бабочку иногда, но как только верт подбросишь или просто пролетишься бабочка опять вылазеет.
Я пошел другим путем. Просто поставил весь ротор от хиробы Sceado. там и хаб на вал надевается в натяг и вообще в большеинстве мест отсутствуют люфты. На выходных проверю что получилось.
Единственное что меня напрягает - 2 места под шарнир в держателе лопастей. Если поствишь в дальнее от оси подшипников (как указано в инструкции), выходит тупой по шагу. Ближнее - не описано в инструкции вообще.
Видимо у хиробы больший ход планки пич…

Во первых нужно проверить муфту сцепления, в первую очередь.
Это не сложно. Завести движок на холостых. Взяться за дрежатель лопастей. И немного газонуть.
Сам поймешь сразу же по силе с которой крутит ротор. Бояться не нужно. У меня лично хватает спокойно силы удердать ротор аж до того момента пока движок не заткнется. Но делать этого не надо потому как протрется муфта от таких экспериментов сразу же.
Если боишься что вырвет из рук - снять лопасти.
А там уже поймешь - муфта или гайка фиксирующая или обгонка или еще что-то.

79 мм. Потом направляющая пич компенсатора 12 мм установлена в плотную к ЦХ.

Спасибо! Добрый человек! 😃

Неужели хироб так мало? Померяйте, пожалуйста.

Я могу замерить, просто не понимаю что Вы хотите мерить. Есть фото того что мерить нада?

Фото естественно нет. Как можно сфотографировать то что еще предстоит сделать - вал. (укоротить чужой или делать самому).
Для примера взял фото с этого же форума (желтым нарисовано между чем и чем размер надо).

Не надо гнать нормально летает с коллекторником, висеть уж спокойно можно.

Ну… тогда перефразирую.
С коллекторником летает, но летает никак.

С коллекторным двигателем валкеровские вертолеты вообще не летают. Проходил подобный #37 RTF.
#37 - пластмассовый. Признаюсь, на моделях такого размера металл - это только лишний вес или понты с распальцовкой, более ничего. Так вот… #37 c коллекторником вообще никак не летает (а он легче 60B-). Зато на 3-х фазном - все превосходно.
Поставь 3-фаз с липолькой и будет все ок.
Крайне не рекомендую летать на валкеровской аппаратуре.

Не могу убрать бабочку на роторе.

Я с TZ мучаюсь уже 4 месяца. У меня TZ с пластмассовым верхом головы. Как оказалось, та же проблема была и у моего знакомого с металлическим верхом.
На голову подходят детали от хиробы сцеду один в один. То есть бессовестно и криво спи…ено у хиробы.
С родными запчастями был вообще кошмар, вертолет кобасило не по детски. Это и не удивительно родные пластмассовые детали гнутся достаточно легко – пластмасса дрянь.
Естественно все детали из дрянной пластмассы поменяны на оригинал.
После установки рамы от раптора и родных запчастей от хиробы - йока, поперечного вала, резинок, держателей лопостей, пич компенсаторов, ничего не изменилось. Бабочка как была, так и осталась. Достаточно подкрутить на пол оборота тягу, и та лопасть, что была вверху, становится внизу. Мало того размер бабочки меняется от оборотов.
Визуально на TZ все класс - механика нормально работает, люфтов нет, и т.д. То есть визуально - все красиво, пока ротор раскручивается до точки отрыва - тоже бабочки нет, как только оторвешь - тут же бабочка вылезает.

Я не спец в вертолетной механике. Может, кто прольет свет на подобные вещи.
Особенно хорошо б услышать мнение человека разбирающегося в теории вертолетной механики.

Имел дело не с одним вертолетом и под руками есть несколько вертолетов, на которые можно посмотреть, пощупать, помереть и т.д.
Могу с уверенностью сказать что все нормально у TZ50 на земле. Сравнивал с работой ротора раптора, микады, какого–то немецкого, которого скрестили с раптором и еще нескольких. Все шевелится, двигается примерно так же. Та же прочность резинок в хабе. И т.д. и т.п
Чувствую какая-то мелоч. Сейчас ротор разобранный, планирую поставить весь ротор от хиробы. Увидел несколько неприятных моментов – вал входит в хаб всего на 16мм (не знаю может и у хиробы так же) и положение свашплаты слегка провернуто вперед (градуса на 4…6) по отношению к оси лопаток.

То, что на картинках - не раптор. Это китайский неудачный клон раптора TZ50.
Хотя видно, что стоит рапторовская планка пич и чья-то чужая свашплата, не от раптора и не от TZ. Чья - не знаю.
С этим вертолетом будут большие проблемы. - Бабочку на роторе невозможно убрать (с карбоновыми лопастями с деревянными не пробовал, может ее и нет).

Уважаемые, какое в Sceadu 50 расстояние между торцами Mast Rock (0403-011) и хабаом FZ-III Centre Hub (0412-105).
То-есть, длинна голой части вала.
Также очень интересует, на какую глубину входи вал в хаб.
Буду скрещивать тушу раптора с хиробовским ротором. Собственно пытаюсь вычислить правильную длину вала.

Уважаемые. Имею TZ50 с пластмассовой верхней частью хаба, держателями лопастей.
На форуме не раз читал, что ротор у TZ50 как у HIROBO. В частности Shuttle SCEADU. Это не совсем так. Но общего много (судя по фотографиям).
В TZ50 пластмасса сильно прослаблена. В этих частях это просто опасно для себя и окружающих.

Хочу поставить на TZ50 части от хиробы.
FZ-IV Blade Holder (0412-211)
FZ-III Yoke (0412-101)
Damper rubber 6x12x7.5#80 (0412-104)

Вопрос к людям, имеющим возможность сравнить эти части по размерам посадочных мест и т.д.
Т.к. не уверен, что они станут “как родные”.

Стоит у меня на электричке. Работает вполне нормально. Все время в хеадлоке (65 процентов расхода на чувствительности).
До сих пор не понял зачем нужен резюк расходов - никакой реакции на него вааще.
И есть проблем - не работает нормально при температуре менее +10 градусов (начинает дергаться машинка или вообще вырубается).
Зимой с этим гирой не полетишь. Полимеры кстати тоже при такой температуре быстро выходят из строя. Так что дерганье хвостовой машинки можно считать предупреждением о том, что полетишь - угробишь аккумы.

это же шаманство ведь какоето - что у людей с хайтеками самолёты до полутора км улетали… наверное телепатическое управление…
или может просто они приёмники тестировали…
даже не знаю…

Нормальная ситуевина.
Сам пользую и систематически привожу знакомым микро приемники с 2мV чувствительностью, двойное преобразование, DSP. Проверял. 1.5 км без проблем на ECLIPSE7 работает. Причем без проблем это означает ВААЩЕ без помех.
Не нужно просто пользовать хайтековские или чьи-то другие приемники с чувствительностью 5 мV.

Ув. подскажите интерент магазин торгующий продукцией Walkera.
С ценами близкими к производителю. Естественно проверенный.

Вот полный линк www.toyrc.com
Если кто покупал - дайте отзывы о магазине.

поставте вот таой мотор должно хватить с нормальной токоотдачей аккумулятора helikraft.com/…/430XL+Brushless+Motor(3700KV)+RCM-…

Не ну это уже перебор… Там где-то на 14A 130…160W примерно движок надо.
Спасибо всем вроде нашел подходящий.

К сожалению с этого магазина мне покупка не возможна. Дело не в этом.
Более менее определился. 3500…4000 оборотов на вольт.

Хочется понять - что лучше Inruner или Outruner ставить.

P.S. Сейчас поставил Inruner 4100 об/V, 110W от Century. Наблюдаю серьезное падение отборотов ротора при увеличении угла атаки лопастей. В общем судя по всему не хватает мощьности движка или у аккумуляторов плохая токоотдача.

Ау. Что никто Walker-ой не увлекается. Нормальный раптор с довольно качественной механикой, только в хреновом коллекторном исполнении. ПОМОГИТЕ! Нужно поднять мощу.

Подскажите на какой движок можно заменить штатный мотор Walkera#37 на 3-фазник.
Так чтоб поднять энерговооружение с тем же примерно весом.
Там сейчас стоит что-то вроде Speed 380 или 400 или Mabuchi из той же оперы.

Чуток подкорректирую свою фразу:
Заряжая побаночно пак до уровня самой плохой банки, Вы не дозаряжаете другие [хорошие] банки.

Да это и так понятно. Зачем это обяснять?

Вывод: Буду делать свою собственную зарядку. На основе импульсного трансформатора, а не супер, как писалось выше. 😃 и нескольких микроконтроллеров.
Если конечно времени хватит.

Тоесть нужна побаночная зарядка? Наверно самый простой способ будет взять жменю MAX712(или аналогичных) по колличеству банок. Поищите по “MAX712”, “MAX713”, может подойдёт.

Да! Именно - побаночная зарядка. Да и еще токами до 5A. (1 час между гонками на соревнованиях нужно успеть зарядить)

И питать каждую от отдельного трансформатора. 😃

Может быть, автор темы таки объяснит нам, для чего нужен балансир?
Для зарядки сборок из бытовых аккумуляторов?

Ну зачем так сложно… Один трансформатор. Просто 7 вторичных обмоток.

Нужно это для судомоделистов. Используется 7 банок в паке.
Продаются аккумы по 6 банок в комплекте.
Приходится брать лишний комплект и раскидывать его по пакам.
В результате получаем 1 банку в паке, которая не соответствует общей селлекции.

Самый, на мой взгляд, правильный метод заряда - дельта пик.
Работает так - на короткое время (1 раз в минуту) заряд прекращается, измеряется напряжение на паке. Если напряжение больще замерянного минуту назад, заряд продолжается. если меньше - пошел перезаряд, заряд прекращается.
Проблема в том, что если в паке плохая банка, или просто селлекция банок в паке ерундовая, перезаряд пойдет на этой банке первым.
Выходит так, что весь пак заряжен по уровну самой плохой банки.

А Ефимов то тут при чем?
Да и нет у него такого… даже обращаться не зачем.

Попробую подправить тему в правильное русло.
Кто в нете видел схему зарядки NiMh с реализацией дельта пик алгоритма?

На сколько банок нужно? Есть у меня некий самопальный аналог такой вот балансировочки, хавает 2-4-6 банок гидрид-металла(кадмия), разряжает до 0,8В/банку:

Пойдёт?

Нельзя! ТАм нет гальванической развязки. Развечто перед балансировкой побаночно распаивать батарею 😁 😁 😁

Это точно не то. это разрядник. А нужен наоборот заряд. да так чтоб в конце выровнять все банки по напруге.
Фактически схема, к примеру на 7 банок, должна быть такакя - 7 независимых зарядных устройств с гальванической развязкой. Проблем в том, что не понятно как должна работать если в комплекте есть убитая банка - она на предельную напругу не выйдет - что делать в этом случае - разрядить все остальные банки до этого уровня или что… сам понять не могу как вывести все банки на одинаковое напряжение.
Спецы - помогите!

Ищу схему балансира на NiMh аккумы.
Если кто видел, дайте линк.
Конечно желательно на рабочую, толковую.

У меня с хайтековским ВЧ (Спектра), синий светодиод светится.

Есть одна проблема, хайтековский ВЧ не согласован футабовоской антенной, т.е. без настройки ВЧ дальность будет 200-300 м.

Для мелких моделей использовать можно.
Удачи…

Пожалуйста подробней о согласовании.
На сколько я знаю антена подключается напрямую к разъему модуля (ничего в разрыве не стоит). Вся разница в антенах может быть только в длинне.
Но и тут на сколько я знаю динна антен вычисляется на основе длинны радио волны. Тоесть и длины антен должны быть одинаковыми. Проблем со стыковкой передатчика и антены быть не должно.
Что именно и где подстраивается?

Собственно, подскажите вч модули от Futaba и Hitech взаимозаменяемые?
К сожалению нет обеих модулей для сравнения самостоятельно.
По распиновке разъема знаю точно - 1 к 1.
Интересно по размеру корпуса, расположения защелок, и разъема.

Я б на вашем месте поступил так.
Нашел бы в передатчике PPM сигнал.
Схему передатчика, что стоит внутри распаял бы на запчасти.
Взял бы ВЧ модуль Hitec, от оптика или эклипса. Выдернул бы его из корпуса и вставил в аппаратуру. или вырезал в корпусе дырку и вставил бы модуль без изменения.
Проще по моему не придумать.

Скажите, Уважаемые, сколько может стоить примерно… автопилот, умеющий при потере сигнала передатчика летать в том месте кругами 3-4 имнуты (не зависимо от погоды, даже если снег на земле лежит, после чего посадить самолет (без краша, нормально на шасси, естественно при условии что на земле более - менее ровная поверхность).
Имеются наработки. Пытаюсь сообразить стоит ли этим вообще заниматься.
Т.к. задача - уменьшить прибор до моделных размеров не из легких.

Если кто-то найдет в сети дизасм, программатор, отладочные средства и т.д. на этот тип микроконтроллера, дайтте ссылочку.

Совсем недавно тоже думал сделать контроллер своими руками, потом полазив по нету купил себе такой www.unitedhobbies.com/…/comersus_viewItem.asp?idPr…
Ну имеет ли смысл за 15 баксов тратить кучу времени ? компоненты россыпью стоят дороже.

Там несколько способов доставки (на выбор). Каким вы пользовались и сколько шло?

Тут проблема в скорости исполнения програмы. Вот думаю на переделкой алгоритма.

А двиг то какой? Если аутранер, так 40 тыс. Для него это даже много.
Занимаюсь той же проблемой в текущий момент, только пошел по другому пути - довожу до ума прошиув от BB13 на Mega8. + схемное решение от JETI.
Чувствую что лучше б свою прогу с 0 написал бы.

Каюсь, обещал. Но не могу найти, хоть убейте. Не знаю где. И где брал - там страничка тоже недоступна уже. На японском сайте каком-то.

Ув. Возможно Вы вспомните каким образом и через какие средства нашли эту доку (google или др. по какм ключевым словам).
Возможно в сети она где то еще валяется.
По моим запросам гогле находит огромное количество страниц но это все или реклама или продажа ECLIPSE-7, OPTIC-6 .