Bookmarks
Решил описать здесь технологию изготовления простого планерного логгера.
Устройство простое и очень удобное в использовании. Испытано в течение прошлого сезона на многих моделях.
За счет гибкого функционала приборчик получился гораздо удобнее именитых брендов. Хотя, сразу стоит оговориться, что на чемпионаты самого высокого уровня с ним вряд ли Вас допустят. В официальный список его никто не включал.
Описание устройства можно посмотреть в моих блогах rcopen.com/blogs/81730 А здесь тема конкретно про изготовление.
Для сборки нам понадобится:
- Плата Arduino PRO MINI на 5В, 16МГц, на АТMEGA328. Бывают платы черные, синие, зеленые - без разницы. Главное чтобы выводы А4 и А5 находились как на фотографии.
- Цифровой датчик давления. Обязательно BMP280. Датчики 085 и 180 не подойдут. BME280 работать будет, но он более дорогой и смысла в нем нет.
- Плата модуля связи со смартфоном JDY-08. Среди многих испытанных мой модулей этот показал самый стабильный результат. Работает как с андроидами так и с айфонами.
Для начала необходимо решить вопрос с питанием. Для питания датчика и модуля связи требуется 3,3 В. Вполне логичным было бы поставить ардуинку на 3,3В, но многие регуляторы моторов питаются от 5 вольт и не хотят работать со входным сигналом 3,3В. Это касается и всех именитых брендов. Есть куча примеров когда мультилоги не работают или глючат с простыми Китайскими регуляторами. Поэтому я использую проверенный компромиссный вариант. Беру ардуину на 5В и на платке процессора я перепаиваю регулятор напряжения с 5 вольтового на 4 вольтовый. На фото обведен красным кружком.
Можно этого и не делать. Тогда датчик будет питаться напряжением 5В, что выше нормы. Но тесты показали, что все работает и вполне надежно.
Припаиваем к плате разъем для программирования. Для удобства я ставлю его “наоборот”. В дальнейшем пластмаску уберем, будет удобнее и компактнее. Паяем пины На A4, A5, GND, VCC как на фото. Вывод VCC потом нужно будет немного подогнуть пинцетом.
Между выводами 2 и 3 ставим защитный резистор по входу. Вывод 3 у меня используется просто как площадка для надежного крепления резистора. К этой площадке в дальнейшем будет припаян провод входа от приемника. Поэтому с обратной стороны дорожку идущую к выводу 3 нужно перерезать.
Паяем серво провода как на картинке. Вход от приемника на вывод 3 (точнее на резистор, а сам вывод обрезан). Выход на регулятор к выводу 7.
Половина дела сделана.
Теперь нужно подготовить модуль передачи данных.
Перед установкой на лимитер его необходимо настроить. Для этого подключаем модуль к преобразователю USB - UART.
Можно любой подобный. Запускаем программу терминала, я использую Termite 3.3. В программе ставим настройки как на картинке.
Жмем кнопку подключения. БОЛЬШИМИ буквами набираем тестовую команду AT+MAC. Если все верно подключено и настроено, от модуля приходит ответ МАС:хххххх. Это адрес модуля. Он нам не нужен, только убедились что все работает.
Далее набираем команду AT+NAMEХХХ, где ХХХ - имя нашего устройства которое в дальнейшем будет отражаться в телефоне. И набираем AT+BOUD3 . Это настройка скорости обмена.
Осталось припаять модуль связи с обратной стороны ардуины. Подкладываем изоляционную подложку и припаеваем выводы VCC и GND. Сигналы TX и RX паяем через сопротивления 1 ком. У этих выходов есть перехлест. Там обязательно должна быть изоляционная прокладка, для наглядности на картинке я ее убрал.
Забыл про датчик.
Датчик ставим как на картинке:
Вывод GND припаян не к пину, а к медной площадке на плате. Не требуется никаких проводов и модуль будет очень крепко зафиксирован на плате. Для надежной пайки площадку немножко подчищаем от лака острым скребком.
Осталось только прошить программу и обтянуть модуль термоусадкой. перед обтяжкой естественно промываем наше устройство от остатков флюса.
Для программирования нам понадобится тот же переходник USB-UART. Подключаем его к компьютеру и нашему устройству:
Запускаем простенькую программку GC-Uploader. В ней нужно указать только номер com порта нашего свистка и файл limiter.hex из вложения.
К стати, номер com порта нужно правильно указывать и в программе терминала, при настройке модуля связи.
Нажимаем кнопку с микросхемкой - прошивка автоматически заливается в устройство.
Теперь можно в поле и летать 😃))).
Всем привет.
Что то наши спортсмены отмалчиваются: не выдают своих секретов - ни текстом, ни фото.
У меня так три года на трёх планерах, никаких проблем.
Отв. в лопасти 0.8 сквозное, в него с натягом вставлены две проволочки 0.45 из “волшебного” титана, всё хорошо работает.
Если лопасти очень тяжёлые, количество проволочек можно увеличить.
Про всякие резинки давно забыл.
Всем привет…
Выгуляли Полярисы:
пока строили лето прошло… )))
он и зимой со снега шикарно летает!!!
Сколько раз не пробовал, всегда криво получалось цветным скотчем разметку делать.
я несколько раз скотчем попробовал как то не понравилось - просто шлифую,грунтую и крашу прям кисточкой.
И еще… Сколько раз не пробовал, всегда криво получалось цветным скотчем разметку делать. Я имею ввиду кривые места обрезания скотча. Не подскажите кто как отрезает, чтобы ровненько получалось и строго в том месте где хочешь…
- Все Поларисы оклеивал скотчем 100% поверхности- прочность (добавляется значительно) и практичность - протер и чисто…
- Крыло, стаб, РВ оклеиваю до склейки с фюзеляжем. Так проще.
А по поводу “красоты” - с расстояния больше 2…3 м не больно и видно неровную обрезку.
Всем привет!
Собрал крыло.
Фотки с небольшим описанием:
Рамки для серво (3D печать), кабанчики из штырьковых петель.
Петли разобрал, обрезал лишнее, обмотал ниткой.
В другой половинке петли нарезал М2Х0.4 под тяги.
Оси из лески для тримера D1.6мм. вставляются с хорошим натягом, люфт исключён совсем, после сборки леску отрезал заподлицо.
Тяги из присадочного нерж. прутка, нарезал М2Х0.4.
Отверстия под тяги в крыльях.
Кабанчики с нитками пропитал смолой и вклеил на каше.
Серва с тягой.
Вилка пластик, ось из лески 1.6мм.
Рамки вклеены на смоле.
Сервы на месте.
Закрылки.
Элероны
Подвес элерона сверху!!!
Углы отклонения.
Закрылок.
Элерон.
Ну и разъём. о нём писал ранее, в крыле имеет некоторую степень свободы. т.е болтается.
На этом всё, есть вопросы отвечу.
ну вот и матрица готова.толщина ламината около 3 мм.совсем чуть чуть в паре мест грунтовка с мастер модели пристала к гелькоату.клеил на смоле ЭД 20 с отвердителем Этал 45 и чуть разжижал спиртиком.сейчас собрал всё обратно-пусть несколько дней отлежится.вот фото турбо кока.
я обрезал кусок резьбы на цанге и нарезал новую внутреннюю резьбу на 4 мм.выточил прижимной "стаканчик " из алюминия.на коке отрезал носик. и в основании просверлил отверстия.приклеил стакан кока к основанию на клей Космопур К1.фиксируется всё винтом мебельным на 4 мм.
Неоднократно через личку задают вопросы с просьбами рассказать о том или ином “производственном” процессе. Мне не жалко, но писать по многу раз об одном и том же честно говоря надоедает.
Тем “про это” не так уж и много. Полагаю, что эта поможет делиться опытом и избавит от лишней личной переписки.
В частности вопрос о том как это делалось здесь:
rcopen.com/forum/f37/topic62743
Автора без его согласия называть не буду, но суть его вопросов в следующем.
В последнем вопросе, я имел ввиду то как формовать крыло от начала до конца, к примеру. вот есть сердечник, стеклоткань 25 гр, разделительный слой (это меня интересует больше всего, где взять его и какой лучше), смола, есть вот такая Epoxy resin L graphite-pro.ru/…/эпоксидная-смола-l-отвердитель-e… , подойдет для формовки или нет? Ну и собственно, хватит ли этого для вакумной формовки (мешок вакумный с насосом не перечисляю)
Вот как я себе это вижу.
1 Сердечник с прутками
2 кевларовые куски в местах усилений (сажать сразу пропитывая смолой или просто, прилепить аэрозольным клеем?)
3 Стеклоткань 25 гр, 2 слоя (предворительно нарезать), смолой пропитывать за ранее или можно наложить на сердечники и там уже раскотать валиком?
4 Некий разделительный материал ( обработать разделительным спреем и ложим по верх ткани с двух сторон соответственно. прихватываем края скотчем
5 Помещаем все это в вакумный мешок, в который предварительно надо поместить неки мягкий материал ( я так понял это для лучшего облегания пленки мешка?)
6 Запускаем насос и ждем 24 часа
Все правильно сделал, или что то упустил?
Все нюансы охватить разом проблематично, но я попробую уделить им внимание.
Итак.
- Подготовка.
Если у вас уже есть пенопластовые сердечники и вы определились с вариантом исполнения лонжерона, то стоит продолжить с “некоего разделительного материала”, упоминаемого в п.4.
По сути это жесткая пленка, задающая внешний вид готовому изделию. Если речь об изделиях размера металочного крыла, то идеально в качестве таковой подходит астралон(mylar), толщиной 0.3-0.4мм. Для хвостов можно использовать материал по тоньше, но не менее 0.2мм
Найти такую пленку непросто и в качестве заменителя вполне подходит имеющаяся в магазинах рекламных материалов пленка такой же толщины. Применяется она в основном при изготовлении стендов с информацией и под нее закладывают те или иные документы.
От того, как вы подготовите пленку, во многом зависит внешний вид и качество изделия.
Суть подготовки заключается в том, что пленку(в дальнейшем для удобства майлар) нужно вырезать по размеру сердечников с небольшим напуском по задней кромке(скажем 7-10мм) и с максимальным соответствием контура передней кромки. Далее майлар нужно “побрить” по передней кромке для лучшего облегания изделия. По сути это плавное и максимальное утоньшение кромки на ширине 10-20мм. Бритая кромка лучше приляжет в критической области с большой кривизной, особенно в зоне законцовок. Жесткая же поверхность основного поля избавит изделие от всевозможных волн и других дефектов.
Да, брить нужно только внешнюю сторону.
Обшивка.
Материалом мягкой обшивки может быть стеклоткань, кевлар, карбон.
Стекло далеко не самый лучший вариант и крылья с такой обшивкой как правило долго не живут. Но, как говорится, для попробовать можно.
Для вырезания заготовок обшивки удобно пользоваться майларами как шаблонами(если вы не сделали отдельный шаблон). Если ткань не разваливается в руках, то можно резать сразу из нее. Деликатные ткани лучше резать вместе с подложкой из вощеной бумаги(бумага для выпечки). Вощеная бумага режется по шаблонам и прихватывается к ткани посредством легкого напыления клея-спрея 3м77. Этот спрей кстати самый применимый после эпоксидной смолы.
Всевозможные усилители обшивки вырезаются подобным же образом. Их можно как сразу нанести на сердечник с помощью 3м77(точнее позиционирование), так и наложить на обшивку в процессе формовки(меньше расход смолы для пропитки – теоретически 😃).
Важным пунктом является подготовка майларов непосредственно к формовке. Это вощение и покраска(опционально). Вощить можно практически любым доступным специализированным разделителем(как правило на основе воска). Второй слой в виде PVA совсем ни к чему, ровно как и всякие высокотемпературные штучки.
Если сомневаетесь – проведите тесты с куском майлара на отлипание куска обшивки после полимеризации смолы.
После вощения на майлар можно нанести краску по своему усмотрению. Лучше всего что-нибудь двухкомпонентное, но и краска из баллончиков тоже пойдет.
Если все сделать правильно, то краска останется на пропитанной смолой обшивке и с легкостью отойдет от навощенного майлара.
Ну и не следует забывать о кромочном материале и навесе элеронов(если обшивка не из кевлара). Это можно сказать отдельная под тема и если необходимо, то можно развернуть.
В остальном же с описанием процесса подготовки на этом можно закончить.
Если остались вопросы – пожалуйста, если нет, то перейдем непосредственно к формовке.
P.S. Смола нужна та, которая для ламинирования. И для начала желательно с временем жизни подольше, 1-2 часа. Ларит L285 с отвердителем 286 или 287 в самый раз. L-ку от R&G пользовал, но по мне в сочетании с L же отвердителем она показалась мягковатой. Отвердитель EPH500 кажется их быстрых.
И еще один момент по подготовке основной обшивки. В частности если планируется использовать тонкую стеклоткань в один или два слоя, то очень кстати соблюсти симметрию в направлении нитей стока и утка для верхней и нижней части обшивки. Не в коем случае не зеркальность, именно симметрию. Иначе велика вероятность поводки крыла. В двух же слоях ткани отдной стороны вполне можно использовать зеркальную ориентацию, превратив ткань в гарантированно сбалансированную.
И в случае с тонким стеклом метод вощеной бумаги можно упростить и прихватить стекло прямо к майлару, обрезав по контуру. С кевларом такого делать не стоит, иначе прийдется столкнуться с малоприятным процессом подшкуривания выступающих по передней кромке нитей. Кромку кевларовой обшивки лучше располагать с отступом от передней кромки майлара.
Собственно темы строим Супру 1 и небыло, разве что урывками какими-то. В этот раз хочу задокументировать. Только вот жаль лимит вложений мал для полного освещения процесса, так что прийдется удалять старые файлы.
Что сподвигло? Зима кончится быстро а хорошего планера на новый сезон нет. Тот что исправно летал несколько лет был разбит в хлам.
Пора доставать с полки заготовки, до которых руки так и не дошли в прошлом году.
Для начала оперение, потому как и лежит ближе и мороки меньше.
Врезаем в стаб лонжероны и бальзовые закладные
Затем нарезаем полоски стеклоткани.
Часть которых идет на кромки кроме передних,
а другая часть идет на изготовление композитной ткани для обработки передних кромок.
Теперь обклееный скотчем и навощеный клинышек можно вернуть на место, а руль навесить полосками стеклоткани.
Пока что краснеть не за что.
Все не вошедшие из-за экономии места фото можно будет смотреть здесь:
Двигатель наконец-то дошёл. Поставлен, проверен.
Выкос двигателя вниз еле заметен глазом, в вот в сторону нет. На форумах читал, что замеряли – так и есть: выкос вниз имеется, а в сторону нулевой. Чуть исправил, подложив с одной стороны двигателя кусочек плотной бумаги.
Много возни было с РН, не думал, что будет так сложно протянуть тягу. Всё двигалось свободно, но после установки всего проявилась надостаточная мощность сервы –первый раз с таким встретился. Пришлось срочно менять серву на аналогичную, но с металлическими шестернями – тогда стал руль доходить до крайних положений.
Аккум был выбран как можно более квадратной формы, чтобы как можно больше веса сосредоточить впереди. А поскольку всё равно придётся класть груз вперед (все кто строил аналогичную модель, клали от 50 до 200 г в нос, некоторые даже 400 г), решил сосредоточить этот груз в двигателе и аккуме, поставив более мощный мотор и аккум пообъёмнее. Весом пришлось хорошо пожертвовать: грамм 50 дополнительно на двиге и грамм 100 на аккуме. Обидно конечно, но деваться некуда. Разве может крепёжные винты двигателя сделать свинцовыми 😃.
Максимально задней центровки удалось добиться (85 мм от передней кромки крыльев), положив 5 г груза в нос. При этих условиях вес планера в сборе с аккумом и т.п. составил около 2.650 г – при заявленных производителем 3.320 г! Есть повод для гордости.
Позавчера полетели. Попросил знакомого помочь запустить: мощность мотора была такой, что не он его пустил, а планер сам вырвался у него из рук 😁 . Впоследствии даже не давал полностью газ, т.к. реактивный момент сильно кренил планер влево.
Выяснилась недостаточная эффективность элеронов. Это удалось немного исправить, полностью сняв дифференцирование, но всё равно придётся переставлять тяги на дырочку вниз, чтобы увеличить ход руля. Непривычным была необходимость использования РП – без него планер поворачивает весьма нехотя (может как раз из-за отсуствия дифференцирования). Ну и ещё забыл включить тормоза мотора, так что летели очень медленно, вращающийся винт всё тормозил.
По итогам первого и второго полёта было решено положить ещё 10 г груза в нос, таким образом общий вес груза в носу будет 19 г (у меня есть в 7 г-грузика и один 5г). Ещё такое предложение – кто что думает: в руле высоты, как наиболее удалённом от ЦТ, насверлить дырок, вроде как здесь:
Что скажете?
Алгоритм такой: нужно найти знакомого мастера по холодильникам, подойдёт и по стиралкам, у них обычно есть знакомые холодильщики(поспрашивайте по знакомым, у меня так и было), у него я купил компрессор от старого холодильника за 500р(по ходу они ох вообще выкидывают). Далее идём в контору торгующую холодильным оборудованием, не знаю где у Вас, а я был тут: www.glorya-holod.ru/index.html
Там если в прайсе посмотреть есть рэле низкого давления за 375р. Далее на строительный рынок или в аквариумный магазин и там трубку пхв или пвх не помню точно, вобщем прозрачная такая 8мм внутри, следить чтобы стенка была не тоньше 1.5 мм и лучше чтобы стенки были как можно жощще, 30р за метр. На рынке покупаем ленточный герметик герлен(полоса 300мм и метр стоит 150р) это для мешков. В автомобильном магазине два фильтра, помоему воздушные, не разбираюсь, вобщем пластмассовые, 25р за штуку, тамже масло минеральное или полусинтетическое самое дешовое 130р. и на рынке или ещё где тройник, всмысле трубку с тремя входами, на диаметр 8 мм(я использовал ту что для газа) 250р и на рынке выключатель как для светильника. Многие используют рессиверы, т.е. бачёк между пакетом и компрессором для выравнивания биений воздуха, но в случае с компрессором от холодильника он не обязателен, там на сколько я понимаю рессивером является сам корпус компрессора, по крайней мере биений нету.
Потом нужно перезаправить масло, я руководствовался этим пособием www.rumodelism.com/sunduk/snd014.shtml
Дальше сооружаем вот такую схемму:
rcopen.com/files/4b73f40d9970730077c76595
Один из входов конопатим, на другой вход и выход надеваем фильтры, через тройник подключаем рэле, к рэле подключаем питание компрессора, всё тщательно герметизируем и настраиваем рэле
Когда принёс с мороза трубку она стала мягкой, и по достижении некого вакуума компрессор её схлопывал, поэтому внутрь трубки я засунул провод, он не даёт трубке схлопнуться полностью, со временем заменю её. На удивление долго не разгерметизируется, когда тестировал вечером откачал, а утром рэле ещё не сработало.
ЗЫ и похду можно ещё обойтись без тройника, рэле подключить ко второму входу компа, правда сам пока не пробовал, хорошая мысля пришла опосля, неохото было разбирать, попробую когда тройник понадобится для двух мешков, удачи
Коллеги, подскажите, сейчас реально где-нибудь купить новые приемники ? С controllhobbies возможно ли сейчас что-то заказать?
Поэтому наверное и не трогают их…
По опыту работы с автомобильными АКБ, учитывая их разновидности и поведение, на мой взгляд, можно сказать, что ВАХ АКБ сложная функция, где зависимость можно выразить через несколько переменных: напряжение, ток, сопротивление, емкость. Поэтому, для упрощения оценки соответствия АКБ введены несколько ограничений зависимости напряжения и тока.
Первый опыт работы с лебедкой показал неудобство ножного выключателя. Дискомфорт заключался в большом ходе педали включения и общей высоты выключателя. Но это только на мой взгляд… Получив совет из чего можно сделать альтернативный вариант, реализовал его. За базу взята конструкция не швейного регулятора оборотов мотора, а музыкальная Sustain Pedal. Получился неплохой ножной выключатель с коротким ходом и точной регулировкой усилия срабатывания за счет изменения высоты резинового упора. Фото представлены ниже: