Строим Супру 2...012.
Собственно темы строим Супру 1 и небыло, разве что урывками какими-то. В этот раз хочу задокументировать. Только вот жаль лимит вложений мал для полного освещения процесса, так что прийдется удалять старые файлы.
Что сподвигло? Зима кончится быстро а хорошего планера на новый сезон нет. Тот что исправно летал несколько лет был разбит в хлам.
Пора доставать с полки заготовки, до которых руки так и не дошли в прошлом году.
Для начала оперение, потому как и лежит ближе и мороки меньше.
Врезаем в стаб лонжероны и бальзовые закладные
Затем нарезаем полоски стеклоткани.
Часть которых идет на кромки кроме передних,
а другая часть идет на изготовление композитной ткани для обработки передних кромок.
Теперь обклееный скотчем и навощеный клинышек можно вернуть на место, а руль навесить полосками стеклоткани.
Пока что краснеть не за что.
Все не вошедшие из-за экономии места фото можно будет смотреть здесь:
Замечательное изделие. Если можно вопросы. Какой пенопласт? Если это пенопласт. Передняя кромка - кевлар 36+ стекло 25? Или я ошибаюсь?
Завораживает работа МАСТЕРА! Тема, как учебное пособие! Да простят меня за нечаянную лесть…
Это будет любимая тема. Спасибо, Виктор!
А что делать, рассуждать на околомодельные темы попутно выясняя отношения что-то не тянет 😃
Пенопласт XPS URSA, куплен в Кастораме. Средняя фактическая плотность около 36кг./куб.м. Цветопередача на фото без искажений.
Стекло и кевлар не совсем такие, 49 и 61 грамм соотвественно. В том числе потому, что пенопласт чуть легче, чем заложено в оригинале. Ткани потяжелее придадут должную твердость кромкам.
Присылали мне как-то “оттуда” Hi-Load60, он существенно жестче и аналог здесь не попадался.
Предвидя еще вопросы хотелось бы упомянуть, что для работы с деликатными полосами ткани под 45 градусов используется вощеная бумага “для выпечки” и клеевой спрей под названием 3М77.
Также хочу заметить, что коллега Владимир(MVP) сейчас тоже строит Супру, точнее крылья и оперения под существующий фюзеляж от Гаврилки. Надеюсь он обогатит свой багаж допустимых вложений размещая отчеты в этой же теме.
Привет всем коллегам из Крыма.
Если не затруднит, можно ли выложить подробные фото узла крепления центроплана к фюзеляжу. Нагрузка там поперечная (вдоль центральной хорды крыла), а главный силовой элемент крыла - лонжерон расположен вдоль. Ломать целый центроплан ради посмотреть не хочется, равно как и изобретать велосипед.
Ломать целый центроплан ради посмотреть не хочется, равно как и изобретать велосипед.
На Супре стоит алюминиевый уголок привязанный к лонжерону через него и проходит передний болт а на заднем креплении просто питак между верхней и нижней обшивкой.
Жаль, не заметил в начале. Супра будет максимально приближена к оригиналу.
Следовало бы конструктивно разделять Супру как разработку Дрелы от Супры как воплощения этой разработки Володей Гаврилко.
Большая часть информации по Супре Дрелы собрана здесь: www.charlesriverrc.org/articles/supra/supra.htm
Интересующий узел крепления есть на чертеже фюзеляжа. Обычно на чертежах Дрелы можно найти всё, включая применяемые материалы, стоит только повнимательней посмотреть.
Живъём покажу, когда дело до крыла дойдет.
Виктор, для полноты информации: диаметр углёвых прутков- лонжеронов на стабилизаторе? И их количество сверху-снизу одинаково? И еще: на киле подобного нету?
Все не вошедшие из-за экономии места фото
Есть куча сервисов, типа radikal.ru, позволяющих делать кликабельные миниатюры. Грузите туда фотки и постите полученные ссылки. Вроде бы удобно. Тема действительно интересна, хотелось бы больше фоток с комментариями и в одном месте.
Ломать целый центроплан ради посмотреть не хочется, равно как и изобретать велосипед.
Виктор, для полноты информации: диаметр углёвых прутков- лонжеронов на стабилизаторе? И их количество сверху-снизу одинаково? И еще: на киле подобного нету?
Всё “по библии”, а она гласит, что диаметр прутков 0.06", 1.5мм по нашему. Количество одинаково.
На киле другая песня, в передней его части применяется максимально растянутый кевлар, который начинает работать лучше на изгиб, чем на кручение.
Угол между нитями основы и уткА при этом составляет около +/- 20 градусов вместо 45-ти.
Если в дальнейшем по ходу пьесы и будут отклонения от оригинала, то я постараюсь это упоминать.
Есть куча сервисов, типа radikal.ru, позволяющих делать кликабельные миниатюры.
Согласен, есть, но во-первых на радикале не нравится куча всякой фигни выскакивающей вокруг, а во-вторых уже связался с пикассой.
Можно ли оттуда делать кликабельные миниатюры я не знаю, подскажите, если кто разбирался.
Можно еще уйти в дневник или завести новый аккаунт, но это всё через ж… получается.
Нарезаем заготовки обшивки. Вощеная бумага вырезана по лекалам из жесткай ПЭТ пленки толщиной 0.4мм, которые в дальнейшем будут использованы для обжатия изделий в вакууме.
После металочных крыльев остается куча обрезков,
но для выкроек стабилизаторов все равно приходится лезть в закрома.
Далее все что меньше металочных хвостов отправляется в мусорку.
Жалко, а что делать.
Кевлар 36гр, все под 45 градусов. Исключение - киль, на него идет максимально растянутая ткань.
Разница в цвете от того, что обрезки успели загореть на солнце. При этом наличие прямого света совсем не обязательно.
А чем пенопласт режите?
полоски стекла по торцам и кевлар на передней кромках чем приклеиваете?спасибо
на стелоткани наклеен молярный скотч?чтобы не расползалась?а какая толщин сттекла?
полоски стекла по торцам и кевлар на передней кромках чем приклеиваете?спасибо
на стелоткани наклеен молярный скотч?чтобы не расползалась?а какая толщин сттекла?
Пост #5
Пост #
ага пропустил,спасибо,второй вопрос отпал)
Сейчас как-то всё больше фрезой.😃
Крыло же больше года назад резал ЧПУ пенорезкой, которая сейчас в кладовке пылится - места нет для нее.
Володя “по старинке” режет гравитационкой. Самый мобильный вариант кстати. Много места не занимает, в боевое положение разворачивается быстро. Он мне и порезал хвостики совсем недавно, так как я свои запасы пораздавал(сликом долго хранились).
В пост 12 прокралсь ошибка, даже скорее неточность. Следует читать +/- 20 градусов вместо +/- 45, то есть в неискаженной ткани конечно же 90 градусов между поперечными нитями.
клеевой спрей под названием 3М77
вот такой?www.glues.ru/production/glues49.html
Да, именно такой, в черной упаковке. Существует еще вроде 3М77 новой формулы и он содержит растворитель, сотвественно расплавляет пенопласт, что не есть хорошо. Но мне такой не попадался, только слышал.
если вам не трудно опишите и покажите технологию закладок в вакуум по ходу своей работы,как ,чего и зачем.интересно как правильно)и чтоб ровно получалось.будем ждать .спасибо
Наконец удалось немного покраситься.
Но перед тем как смешать смолу следует еще раз убедиться что всё подогнано. Размер выкроек обшивки должен быть в минусе относительно обжимочной пленки по передним кромкам. Насколько? Зависит от точности подгонки, опыта и размеров детали.
Дело в том, что и пленка будет немного сдвинута назад, но при этом все еще должен остаться перехлест обшивки с тканью, наклееной ранее по передней кромке детали. К тому же следует учитывать то, что ткань вполне может сместиться на пленке в процессе пропитки и отжима. Может также сместиться и пленка с тканью относительно пенопластового сердечника. В общем меньше двух-трех милиметров перехлеста я бы не стал делать, а больше 10 считаю много.
Да, и пленку до покраски следует побрить по передним кромкам для лучшей податливости, навощить и как-то пометить нерабочую поверхность. Я обычно леплю полоски скотча, на которых еще и пишу для чего эта оснастка. Если изделий будет больше, чем одно, то вощить лучше со всех сторон, так легче удаляются остатки смолы с тыльной стороны.
Не помешает и убедиться, что всё нужное есть в наличии и приготовлено.
Вплоть до вакуумного мешка и герметика. Истории известны случаи, когда вдруг оказывалось, что например куда-то пропал скотч.
Пойду пощупаю краску, может подсохла 😃
Возможно я тороплюсь. И вы планировали расказать об этом позднее. Но все-же, если вам надо сделать двухцветный рисунок на поверхности, из чего можно сделать маску и как закрепить на вощеной поверхности и чтобы не повредить разделительный слой?
Нет, не планировал. Покраска по большому счету штука универсальная и заострять на этом внимание не собирался.
У меня и малярки-то нет. 😃
Но если вам интересно:
-хороший разделительный слой не так просто повредить, чаще при удалении маски страдает сама краска
-двух и более цветные поверхности можно задуть и переходом, для этого маска и не нужна особо
-кто-то для маски пользует малярный скотч, кто-то изоленту(легче отдирается), кто-то оракал или монтажную пленку для переноса надписей и прочего из этого самого оракала.
Вариантов масса, но мне кажется самая лучшая маска это жесткая маска. Она никуда не сместится и ни к чему не приклеится, если чуть выдерживать между слоями.
Грубо говоря на киле или в матрице киля выклеиваете тонкостенную корочку из стеклоткани, затем делаете какие надо отверстия и дуете. Корочек можно сотворить много для выполнения сложных рисунков. Только вот целесообразно это будет только при серийном изготовлени.
а Что за краска?она не разьедает пеноплекс?
А ножницы для келара вот эти 50-60 эвро ??? ROBUSO*** Glass Fiber Scissors 405/C/6"
Нет, ну это конечно экстремально, полиуретановая двухкомпонентная краска посохла всего часа четыре и на улице не лето… но на послезавтра обещал освободить пленку, которая “типа майлар”. Полным анлогом майлара, использующегося при позитивной технологии, является наш астралон. Но нужной тощины достать так и не удалось, поэтому пленку берем у рекламщиков.
Короче хвост в вакуумном мешке. Вот первое и последнее фото этой сессии для синхронизации. Остальное в пикассе по сcылке в посте #1.
Ну и коротко комменты в соотвествии с порядком фото в альбоме.
Киль. После нанесения небольшого количества смолы на пленку кладем заготовки обшивки соблюдая отступы по передней кромке и перехлесты между частями. Прикатываем твердым валиком. Если 3м77 было нужное количество, то вощеная бумага отстанет без труда. Теперь можно тщательно пропитать всю ткань. Одновременно раскатывается ткань. Дальше посредством бумажных полотенец и твердого валика удаляем лишнюю смолу, продолжая при этом разбивать ткань. Процедура раскатки уменьшает толщину, соотвественно и количество удерживаемой смолы, а так же уменьшает размеры окон. В этот раз не экстремалил ибо краска свежая. Обычно после этого я подправляю где уползло и отрезаю лишнее.
То же самое делаем со шкурками для стабилизатора.
Теперь очередь пенопластовых сердечников. По кромкам с композитной тканью проходимся жирно валиком со смолой, по лонжеронам проходим кисточкой. Внутренние кромки и сам сердечник прокатываем уже полусухим валиком. Перед схлопыванием пленок крайне полезно пройтись кисточкой со смолой по задним кромкам - проще потом резать лишнее и меньше будут лохматиться.
Теперь можно скрепить пленку между собой на сердечниках кусочками скотча, предварительно отцентровав и убедившись в отсутствии перекосов.
Это делают по разному. Например скрепляют майлары по задней кромке, а потом захлопывают как книжку. Лично мне удобнее так как я делаю.
Да и вообще почти у каждого какие-то свои технологические решения и находки применяются.
Всё, можно отправлять в мешок. Тут я к счастью вспомнил об одной небольшой детали - открытом торце руля поворота. Если не обработать, то получится некрасивый отпечаток складки полиэтилена.
Итак постельки снаружи мешка, детали и кое-какой дренаж внутри мешка. Вакуума 0.6-0.7 вполне достаточно.
…
Сходил проверил. Пока полтора часа редактировал фото и сочинял текст разряжение упало на 0.1. Можно немного подкачать и топать домой.
У насоса конечно есть автоматика, но в случае глобальной утечки он начнет молотить непрерывно, а это без присмотра нежелательно.
Если вакуум продержится часов 10, то этого вполне достаточно.
Длинный сегодня выдался день.
Антон,
краска наносится на майлар и степень ее взаимодействия с пенопластом значения не имеет. Они встречаются после высыхания краски.
leons,
ножницы на фото да, эти. Правда их позиционируют как ножницы для стеклоткани. Впрочем и кевлар некоторое время режут весьма хорошо.