Строим Супру 2...012.
Виктор, для полноты информации: диаметр углёвых прутков- лонжеронов на стабилизаторе? И их количество сверху-снизу одинаково? И еще: на киле подобного нету?
Все не вошедшие из-за экономии места фото
Есть куча сервисов, типа radikal.ru, позволяющих делать кликабельные миниатюры. Грузите туда фотки и постите полученные ссылки. Вроде бы удобно. Тема действительно интересна, хотелось бы больше фоток с комментариями и в одном месте.
Ломать целый центроплан ради посмотреть не хочется, равно как и изобретать велосипед.
Виктор, для полноты информации: диаметр углёвых прутков- лонжеронов на стабилизаторе? И их количество сверху-снизу одинаково? И еще: на киле подобного нету?
Всё “по библии”, а она гласит, что диаметр прутков 0.06", 1.5мм по нашему. Количество одинаково.
На киле другая песня, в передней его части применяется максимально растянутый кевлар, который начинает работать лучше на изгиб, чем на кручение.
Угол между нитями основы и уткА при этом составляет около +/- 20 градусов вместо 45-ти.
Если в дальнейшем по ходу пьесы и будут отклонения от оригинала, то я постараюсь это упоминать.
Есть куча сервисов, типа radikal.ru, позволяющих делать кликабельные миниатюры.
Согласен, есть, но во-первых на радикале не нравится куча всякой фигни выскакивающей вокруг, а во-вторых уже связался с пикассой.
Можно ли оттуда делать кликабельные миниатюры я не знаю, подскажите, если кто разбирался.
Можно еще уйти в дневник или завести новый аккаунт, но это всё через ж… получается.
Нарезаем заготовки обшивки. Вощеная бумага вырезана по лекалам из жесткай ПЭТ пленки толщиной 0.4мм, которые в дальнейшем будут использованы для обжатия изделий в вакууме.
После металочных крыльев остается куча обрезков,
но для выкроек стабилизаторов все равно приходится лезть в закрома.
Далее все что меньше металочных хвостов отправляется в мусорку.
Жалко, а что делать.
Кевлар 36гр, все под 45 градусов. Исключение - киль, на него идет максимально растянутая ткань.
Разница в цвете от того, что обрезки успели загореть на солнце. При этом наличие прямого света совсем не обязательно.
А чем пенопласт режите?
полоски стекла по торцам и кевлар на передней кромках чем приклеиваете?спасибо
на стелоткани наклеен молярный скотч?чтобы не расползалась?а какая толщин сттекла?
полоски стекла по торцам и кевлар на передней кромках чем приклеиваете?спасибо
на стелоткани наклеен молярный скотч?чтобы не расползалась?а какая толщин сттекла?
Пост #5
Пост #
ага пропустил,спасибо,второй вопрос отпал)
Сейчас как-то всё больше фрезой.😃
Крыло же больше года назад резал ЧПУ пенорезкой, которая сейчас в кладовке пылится - места нет для нее.
Володя “по старинке” режет гравитационкой. Самый мобильный вариант кстати. Много места не занимает, в боевое положение разворачивается быстро. Он мне и порезал хвостики совсем недавно, так как я свои запасы пораздавал(сликом долго хранились).
В пост 12 прокралсь ошибка, даже скорее неточность. Следует читать +/- 20 градусов вместо +/- 45, то есть в неискаженной ткани конечно же 90 градусов между поперечными нитями.
клеевой спрей под названием 3М77
вот такой?www.glues.ru/production/glues49.html
Да, именно такой, в черной упаковке. Существует еще вроде 3М77 новой формулы и он содержит растворитель, сотвественно расплавляет пенопласт, что не есть хорошо. Но мне такой не попадался, только слышал.
если вам не трудно опишите и покажите технологию закладок в вакуум по ходу своей работы,как ,чего и зачем.интересно как правильно)и чтоб ровно получалось.будем ждать .спасибо
Наконец удалось немного покраситься.
Но перед тем как смешать смолу следует еще раз убедиться что всё подогнано. Размер выкроек обшивки должен быть в минусе относительно обжимочной пленки по передним кромкам. Насколько? Зависит от точности подгонки, опыта и размеров детали.
Дело в том, что и пленка будет немного сдвинута назад, но при этом все еще должен остаться перехлест обшивки с тканью, наклееной ранее по передней кромке детали. К тому же следует учитывать то, что ткань вполне может сместиться на пленке в процессе пропитки и отжима. Может также сместиться и пленка с тканью относительно пенопластового сердечника. В общем меньше двух-трех милиметров перехлеста я бы не стал делать, а больше 10 считаю много.
Да, и пленку до покраски следует побрить по передним кромкам для лучшей податливости, навощить и как-то пометить нерабочую поверхность. Я обычно леплю полоски скотча, на которых еще и пишу для чего эта оснастка. Если изделий будет больше, чем одно, то вощить лучше со всех сторон, так легче удаляются остатки смолы с тыльной стороны.
Не помешает и убедиться, что всё нужное есть в наличии и приготовлено.
Вплоть до вакуумного мешка и герметика. Истории известны случаи, когда вдруг оказывалось, что например куда-то пропал скотч.
Пойду пощупаю краску, может подсохла 😃
Возможно я тороплюсь. И вы планировали расказать об этом позднее. Но все-же, если вам надо сделать двухцветный рисунок на поверхности, из чего можно сделать маску и как закрепить на вощеной поверхности и чтобы не повредить разделительный слой?
Нет, не планировал. Покраска по большому счету штука универсальная и заострять на этом внимание не собирался.
У меня и малярки-то нет. 😃
Но если вам интересно:
-хороший разделительный слой не так просто повредить, чаще при удалении маски страдает сама краска
-двух и более цветные поверхности можно задуть и переходом, для этого маска и не нужна особо
-кто-то для маски пользует малярный скотч, кто-то изоленту(легче отдирается), кто-то оракал или монтажную пленку для переноса надписей и прочего из этого самого оракала.
Вариантов масса, но мне кажется самая лучшая маска это жесткая маска. Она никуда не сместится и ни к чему не приклеится, если чуть выдерживать между слоями.
Грубо говоря на киле или в матрице киля выклеиваете тонкостенную корочку из стеклоткани, затем делаете какие надо отверстия и дуете. Корочек можно сотворить много для выполнения сложных рисунков. Только вот целесообразно это будет только при серийном изготовлени.
а Что за краска?она не разьедает пеноплекс?
А ножницы для келара вот эти 50-60 эвро ??? ROBUSO*** Glass Fiber Scissors 405/C/6"
Нет, ну это конечно экстремально, полиуретановая двухкомпонентная краска посохла всего часа четыре и на улице не лето… но на послезавтра обещал освободить пленку, которая “типа майлар”. Полным анлогом майлара, использующегося при позитивной технологии, является наш астралон. Но нужной тощины достать так и не удалось, поэтому пленку берем у рекламщиков.
Короче хвост в вакуумном мешке. Вот первое и последнее фото этой сессии для синхронизации. Остальное в пикассе по сcылке в посте #1.
Ну и коротко комменты в соотвествии с порядком фото в альбоме.
Киль. После нанесения небольшого количества смолы на пленку кладем заготовки обшивки соблюдая отступы по передней кромке и перехлесты между частями. Прикатываем твердым валиком. Если 3м77 было нужное количество, то вощеная бумага отстанет без труда. Теперь можно тщательно пропитать всю ткань. Одновременно раскатывается ткань. Дальше посредством бумажных полотенец и твердого валика удаляем лишнюю смолу, продолжая при этом разбивать ткань. Процедура раскатки уменьшает толщину, соотвественно и количество удерживаемой смолы, а так же уменьшает размеры окон. В этот раз не экстремалил ибо краска свежая. Обычно после этого я подправляю где уползло и отрезаю лишнее.
То же самое делаем со шкурками для стабилизатора.
Теперь очередь пенопластовых сердечников. По кромкам с композитной тканью проходимся жирно валиком со смолой, по лонжеронам проходим кисточкой. Внутренние кромки и сам сердечник прокатываем уже полусухим валиком. Перед схлопыванием пленок крайне полезно пройтись кисточкой со смолой по задним кромкам - проще потом резать лишнее и меньше будут лохматиться.
Теперь можно скрепить пленку между собой на сердечниках кусочками скотча, предварительно отцентровав и убедившись в отсутствии перекосов.
Это делают по разному. Например скрепляют майлары по задней кромке, а потом захлопывают как книжку. Лично мне удобнее так как я делаю.
Да и вообще почти у каждого какие-то свои технологические решения и находки применяются.
Всё, можно отправлять в мешок. Тут я к счастью вспомнил об одной небольшой детали - открытом торце руля поворота. Если не обработать, то получится некрасивый отпечаток складки полиэтилена.
Итак постельки снаружи мешка, детали и кое-какой дренаж внутри мешка. Вакуума 0.6-0.7 вполне достаточно.
…
Сходил проверил. Пока полтора часа редактировал фото и сочинял текст разряжение упало на 0.1. Можно немного подкачать и топать домой.
У насоса конечно есть автоматика, но в случае глобальной утечки он начнет молотить непрерывно, а это без присмотра нежелательно.
Если вакуум продержится часов 10, то этого вполне достаточно.
Длинный сегодня выдался день.
Антон,
краска наносится на майлар и степень ее взаимодействия с пенопластом значения не имеет. Они встречаются после высыхания краски.
leons,
ножницы на фото да, эти. Правда их позиционируют как ножницы для стеклоткани. Впрочем и кевлар некоторое время режут весьма хорошо.
Перед схлопыванием пленок
Виктор, вот до конца не понимаю один момент: при соединении пленок с ядром, где гарантия, что между ядром и слоем стекла где нибудь не останется пузырь воздуха, который и даст потом местный непроклей? Или просто за счет того, что при обжиме жесткая пленка сама имеет точку контакта от центра к краям, и таким макаром воздух равномерно выжимается с ядра? Ведь дырочек для выхода воздуха\лишней смолы, при такой технологии нету. Значит, может образоваться пузырь под пленкой?
Гарантией вакуум является, он свою дырочку всегда найдет 😃
Иногда часами ищешь утечку и хрен найдешь, а высосать все что можно между пленкой и пенопластом, на котором она попросту лежит, как бы не вопрос. Непроклей может случиться разве что если где-то имеется откровенная ступенька и жесткая пленка просто физически туда не может изогнуться.
Ага. То есть, после вложения детали в вакуумный мешок и отсоса воздуха, уже не принято катать валиком обкладки через мешок, выгоняя к периметру детали возможный пузырь воздуха? Это ни к чему?
Или вот еще пришло в голову, почему нет у Вас таких проблем: ядро очень слабо намазано смолой, и стеклоткань на обкладке- тоже. И , как следствие- нету сплошного слоя смолы между ядром и слоем стекла.Есть некоторое количество тонких одиночных микро-каналов. Поэтому по этой зоне и выходит возможный пузырек воздуха. То есть- сквозь само недо-пропитанное стекло, горизонтально.
Или это бред?
Это ни к чему?
да.
катать валиком обкладки через мешок, выгоняя к периметру детали возможный пузырь воздуха
это будет способствовать появлению вмятин на сердечнике, как следствие: профиль из серии ХЗ, и к тому же переменный по размаху:)