Строим Супру 2...012.
если вам не трудно опишите и покажите технологию закладок в вакуум по ходу своей работы,как ,чего и зачем.интересно как правильно)и чтоб ровно получалось.будем ждать .спасибо
Наконец удалось немного покраситься.
Но перед тем как смешать смолу следует еще раз убедиться что всё подогнано. Размер выкроек обшивки должен быть в минусе относительно обжимочной пленки по передним кромкам. Насколько? Зависит от точности подгонки, опыта и размеров детали.
Дело в том, что и пленка будет немного сдвинута назад, но при этом все еще должен остаться перехлест обшивки с тканью, наклееной ранее по передней кромке детали. К тому же следует учитывать то, что ткань вполне может сместиться на пленке в процессе пропитки и отжима. Может также сместиться и пленка с тканью относительно пенопластового сердечника. В общем меньше двух-трех милиметров перехлеста я бы не стал делать, а больше 10 считаю много.
Да, и пленку до покраски следует побрить по передним кромкам для лучшей податливости, навощить и как-то пометить нерабочую поверхность. Я обычно леплю полоски скотча, на которых еще и пишу для чего эта оснастка. Если изделий будет больше, чем одно, то вощить лучше со всех сторон, так легче удаляются остатки смолы с тыльной стороны.
Не помешает и убедиться, что всё нужное есть в наличии и приготовлено.
Вплоть до вакуумного мешка и герметика. Истории известны случаи, когда вдруг оказывалось, что например куда-то пропал скотч.
Пойду пощупаю краску, может подсохла 😃
Возможно я тороплюсь. И вы планировали расказать об этом позднее. Но все-же, если вам надо сделать двухцветный рисунок на поверхности, из чего можно сделать маску и как закрепить на вощеной поверхности и чтобы не повредить разделительный слой?
Нет, не планировал. Покраска по большому счету штука универсальная и заострять на этом внимание не собирался.
У меня и малярки-то нет. 😃
Но если вам интересно:
-хороший разделительный слой не так просто повредить, чаще при удалении маски страдает сама краска
-двух и более цветные поверхности можно задуть и переходом, для этого маска и не нужна особо
-кто-то для маски пользует малярный скотч, кто-то изоленту(легче отдирается), кто-то оракал или монтажную пленку для переноса надписей и прочего из этого самого оракала.
Вариантов масса, но мне кажется самая лучшая маска это жесткая маска. Она никуда не сместится и ни к чему не приклеится, если чуть выдерживать между слоями.
Грубо говоря на киле или в матрице киля выклеиваете тонкостенную корочку из стеклоткани, затем делаете какие надо отверстия и дуете. Корочек можно сотворить много для выполнения сложных рисунков. Только вот целесообразно это будет только при серийном изготовлени.
а Что за краска?она не разьедает пеноплекс?
А ножницы для келара вот эти 50-60 эвро ??? ROBUSO*** Glass Fiber Scissors 405/C/6"
Нет, ну это конечно экстремально, полиуретановая двухкомпонентная краска посохла всего часа четыре и на улице не лето… но на послезавтра обещал освободить пленку, которая “типа майлар”. Полным анлогом майлара, использующегося при позитивной технологии, является наш астралон. Но нужной тощины достать так и не удалось, поэтому пленку берем у рекламщиков.
Короче хвост в вакуумном мешке. Вот первое и последнее фото этой сессии для синхронизации. Остальное в пикассе по сcылке в посте #1.
Ну и коротко комменты в соотвествии с порядком фото в альбоме.
Киль. После нанесения небольшого количества смолы на пленку кладем заготовки обшивки соблюдая отступы по передней кромке и перехлесты между частями. Прикатываем твердым валиком. Если 3м77 было нужное количество, то вощеная бумага отстанет без труда. Теперь можно тщательно пропитать всю ткань. Одновременно раскатывается ткань. Дальше посредством бумажных полотенец и твердого валика удаляем лишнюю смолу, продолжая при этом разбивать ткань. Процедура раскатки уменьшает толщину, соотвественно и количество удерживаемой смолы, а так же уменьшает размеры окон. В этот раз не экстремалил ибо краска свежая. Обычно после этого я подправляю где уползло и отрезаю лишнее.
То же самое делаем со шкурками для стабилизатора.
Теперь очередь пенопластовых сердечников. По кромкам с композитной тканью проходимся жирно валиком со смолой, по лонжеронам проходим кисточкой. Внутренние кромки и сам сердечник прокатываем уже полусухим валиком. Перед схлопыванием пленок крайне полезно пройтись кисточкой со смолой по задним кромкам - проще потом резать лишнее и меньше будут лохматиться.
Теперь можно скрепить пленку между собой на сердечниках кусочками скотча, предварительно отцентровав и убедившись в отсутствии перекосов.
Это делают по разному. Например скрепляют майлары по задней кромке, а потом захлопывают как книжку. Лично мне удобнее так как я делаю.
Да и вообще почти у каждого какие-то свои технологические решения и находки применяются.
Всё, можно отправлять в мешок. Тут я к счастью вспомнил об одной небольшой детали - открытом торце руля поворота. Если не обработать, то получится некрасивый отпечаток складки полиэтилена.
Итак постельки снаружи мешка, детали и кое-какой дренаж внутри мешка. Вакуума 0.6-0.7 вполне достаточно.
…
Сходил проверил. Пока полтора часа редактировал фото и сочинял текст разряжение упало на 0.1. Можно немного подкачать и топать домой.
У насоса конечно есть автоматика, но в случае глобальной утечки он начнет молотить непрерывно, а это без присмотра нежелательно.
Если вакуум продержится часов 10, то этого вполне достаточно.
Длинный сегодня выдался день.
Антон,
краска наносится на майлар и степень ее взаимодействия с пенопластом значения не имеет. Они встречаются после высыхания краски.
leons,
ножницы на фото да, эти. Правда их позиционируют как ножницы для стеклоткани. Впрочем и кевлар некоторое время режут весьма хорошо.
Перед схлопыванием пленок
Виктор, вот до конца не понимаю один момент: при соединении пленок с ядром, где гарантия, что между ядром и слоем стекла где нибудь не останется пузырь воздуха, который и даст потом местный непроклей? Или просто за счет того, что при обжиме жесткая пленка сама имеет точку контакта от центра к краям, и таким макаром воздух равномерно выжимается с ядра? Ведь дырочек для выхода воздуха\лишней смолы, при такой технологии нету. Значит, может образоваться пузырь под пленкой?
Гарантией вакуум является, он свою дырочку всегда найдет 😃
Иногда часами ищешь утечку и хрен найдешь, а высосать все что можно между пленкой и пенопластом, на котором она попросту лежит, как бы не вопрос. Непроклей может случиться разве что если где-то имеется откровенная ступенька и жесткая пленка просто физически туда не может изогнуться.
Ага. То есть, после вложения детали в вакуумный мешок и отсоса воздуха, уже не принято катать валиком обкладки через мешок, выгоняя к периметру детали возможный пузырь воздуха? Это ни к чему?
Или вот еще пришло в голову, почему нет у Вас таких проблем: ядро очень слабо намазано смолой, и стеклоткань на обкладке- тоже. И , как следствие- нету сплошного слоя смолы между ядром и слоем стекла.Есть некоторое количество тонких одиночных микро-каналов. Поэтому по этой зоне и выходит возможный пузырек воздуха. То есть- сквозь само недо-пропитанное стекло, горизонтально.
Или это бред?
Это ни к чему?
да.
катать валиком обкладки через мешок, выгоняя к периметру детали возможный пузырь воздуха
это будет способствовать появлению вмятин на сердечнике, как следствие: профиль из серии ХЗ, и к тому же переменный по размаху:)
Стекло? Какое стекло? 😃
Юра, не заморачивайся. Всё там хорошо и смолы вполне достаточно чтобы склеилось так, что отрыв обшивки будет идти по мясу пенопласта. Кевлар вообще тяжело персушить. Некоторые личности для отжима лишней смолы кладут между шкурками полотенца в несколько слоев и помещают в вакуум на несколько минут.
А неконтролируемо давить сердечник да, чревато. Особенно когда он уже вакуумом опрессован.
Пленка простая - тепричный рукав или спецовая? Силикон или акрил используете?
Виктор, большое спасибо за подробное и хорошо илюстрированное описание технологии строительства планера. Хотелось бы получить квалифицированый ответ на вопрос 31 поста. Я знаю, что используют различные варианты поверхностей, на которых раскатывается будующая корочка(обшивка). К примеру Юрий использует толстую полиэтиленовую пленку, я пытаюсь использовать лист ПЭТ 0,4мм (от рекламщиков). Что используете вы? И каковы плюсы и минусы различных вариантов?
Прошу прощение за такое дотошное интервью.
Очень интересное решение передней кромки (сдвиг в минус). У меня всегда была здесь проблема.
Виктор, большое спасибо за подробное и хорошо илюстрированное описание технологии строительства планера. Хотелось бы получить квалифицированый ответ на вопрос 31 поста. Я знаю, что используют различные варианты поверхностей, на которых раскатывается будующая корочка(обшивка). К примеру Юрий использует толстую полиэтиленовую пленку, я пытаюсь использовать лист ПЭТ 0,4мм (от рекламщиков). Что используете вы? И каковы плюсы и минусы различных вариантов?
Прошу прощение за такое дотошное интервью.
Очень интересное решение передней кромки (сдвиг в минус). У меня всегда была здесь проблема.
С позволения автора, вставлю свои три копейки… Для начала, на фото вытащенный сегодня из мешка-майларов стабилизатор. Блик на поверхности, говорит о том, что смолы там достаточно, даже может быть более чем. В качестве ваккуумного мешка используется обычный полиэтилен из хозмага. Толщина в данном случае 150 мкм. В качестве поверхностнообразующей (во как!😃) (майлара) используется (как выше говорил Виктор) пленка ПЭТ толщиной 0,4мм, “побритая” по передней кромке примерно до 0,1. Для склеивания мешка - силиконовый герметик, лучше прозрачный.
В качестве разделительного слоя я применяю воск растворенный в бензине. (Растворять надо с подогревом). Если собираетесь получить крашенную поверхность, то перед покраской, нужно очень тщательно отполировать воск… В противном случае краска может “не лечь”. (Остаются непрокрашенные точки). На фото на левой консоли видно такое место. В качестве “маски” я использовал оракал. Проблем с отделением майларов не было.
Вес изделия получился 29гр. Это на 1 гр больше предыдущей некрашенной версии. Размах нового стабильника больше “старого” на 25мм
вытащенный сегодня из мешка-майларов стабилизатор
неужели вакуум мешок не деформирует кромки впоследствии, без закладки в постельки- ядра?
Ммм… при позитивной формовке поверхность изделия задается жесткой обкладочной пленкой, с помощью которой обшивка обжимается на пенопластовых сердечниках. После полимеризации смолы пленка удаляется. Она не часть изделия, она есть оснастка. В принципе чем жестче пленка, тем лучше и ровнее поверхность изделия, без излишних повторений структуры как-то незначительные деффекты поверхности, ступеньки в местах наличия усилителей обшивки и обработаных кромок. Но с другой стороны пленка должна хорошо укладываться по передним кромкам и на законцовках, где присутствует поверхность двойной кривизны. Отсюда выбраны оптимальные: материал(mylar/астралон), его толщина(0,3-0,4мм) и способ подготовки(утоньшение переней кромки).
Это, скажем так, рецепт лучшего результата. Но с прозрачной пленкой от рекламщиков тоже вполне удовлетворительный результат.
Что касается вакуумного мешка, любой из известных вариантов будет работать. Подойдет любая полиэтиленовая пленка разумной толщины, более того даже любого цвета 😃
То же самое и со способом герметизации - пайка, герметик, бутилкаучук, пластилин, двухсторонний скотч в конце концов(перечислено по мере предпочтения).
Смысл же последнего вопроса мне к сожалению не понятен.
Может быть дело в терминологии?
Ядра или сердечники - заготовки для будущиих деталей, вырезанные из пенопласта. Постельки - то что осталось в процессе вырезания сердечников. Постельки расположены снаружи вакуумного мешка и их задача - сохранить “ровность” будущего изделия.
Все понял–вы точность кромок обеспечиваете майларом–и закладываете без постелек.спасибо
С рождеством Вас!
С Рождеством!!! Видать, Вы не поняли… Не без постелек!
Всех с Рождеством Христовым!
Выемка оперения состоится завтра, а сегодня выходной.
С Рождеством ! Расскажите пожалуйста,как правильно работать с3М77 при кромлении. Надо ли брызгать на пенопласт?А при вырезании заготовок обшивки,куда наносится спрей,на бумагу или ткань и как определить сколько его нужно.